南オーストラリア州のワインの歴史

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『健やかな心と身体を創る』・『知的探究心を満たす』・『感受性を磨く』"　
をテーマに「識る・体験する」を愉しむサローネ。

そんなサローネのひとつ、「Wine Lovers Club」は、ひとつのテーマに沿って、基本３種類のワインをセレクトして、実際に味わいながらワインのことを識っていただくサローネです。

紹介はコースの順番に従って、2番目に「オーストラリア」を紹介をしています。
今回はオーストラリアの中心的な産地「南オーストラリア州」のワインの歴史について紹介します。

南オーストラリア州は、日本の約3倍もの面積をもちながら、人口はわずか150万人。大陸の中央南部に位置し、オーストラリア最大のワイン産地であるバロッサ・ヴァレーを有するなど南オーストラリア州のワイン産業は州の経済を支える重要な役割を果たしています。

主だったワインや葡萄に関する研究機関もすべて南オーストラリア州内にあります。

ワイン州にふさわしく、州都アデレードは葡萄畑に囲まれています。

南オーストラリア州は、オーストラリアワインの生産量の大半を担う産地で、世界で最も古いシラーズのブドウ樹が存在し、未だに自根のブドウ樹も存在します。
1996年にオーストラリア全国でのワイン総生産量の50％を産出し、一時は75％を生産していました。

南オーストラリア州へのヨーロッパ人の入植は1836年に始まり、それと同時にブドウ栽培が盛んに行なわれるようになりました。ヨーロッパ人の開拓が進むと同時に葡萄畑もアデレードの郊外へと広がっていきました。

自由移民の入植が奨励されたため流刑者は受け入れられず、また、ヴィクトリアやニュー・サウス・ウェールズとは異なり、大きなゴールドラッシュも経験しませんでした。

入植当初、ヨーロッパからの移民が伝統的なワインの醸造技術を持ち込み、ワインの品質向上に貢献したことが、国内最大のワイン産地に成長する基盤となっています。

Barossa Valley（バロッサ・ヴァレー）やAdelaide Hills（アデレード・ヒルズ）に見られる由緒ある古いブドウの木は、北米やヨーロッパ、そして後にオーストラリア東部のブドウ園を襲ったフィロキセラの被害から免れています。それは世界のワイン産地から遠く隔てられた地であると共に、早くから厳しい検疫規制が設けられたことによります。

南オーストラリア州は世界最古のブドウの木を誇るだけでなく、多様な産地に恵まれています。
それは次回、ご紹介いたします。

オーストラリアワインの歴史

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そんなサローネのひとつ、「Wine Lovers Club」は、ひとつのテーマに沿って、基本３種類のワインをセレクトして、実際に味わいながらワインのことを識っていただくサローネです。

紹介はコースの順番に従って、2番目に「オーストラリア」を紹介をしています。

今回はオーストラリアワインの歴史について、紹介します。



オーストラリアの歴史は、フィリップ大佐に率いられイギリス人入植者たちがシドニー港に到着した1788年に始まります。第1船団を率いるフィリップ提督が、艦隊（11隻、総員1,000名強）を率いて、ケープタウンを経てニュー・サウス・ウェールズの植民地に到着した際、葡萄の木が持ち込まれたと言われていますが、この葡萄の木の栽培は失敗に終わります。

そして蒲萄栽培とワイン造りが始まったのは1800年代のこと。その後、ヨーロッパの品種が大量に持ち込まれ、ワイン造りが盛んになりました。やがて、イギリスにワインを輸出するまでになり、その生産量は拡大していきます。

オーストラリアのワイン生産の先覚者は、グレゴリー・ブラックスランドとジョン・マッカーサーです。また、オーストラリアのワインの父と呼ばれているのが、ジェームス・バズビーです。

グレゴリー・ブラックスランドは、1813年シドニー西方のブルー・マウンテンズを越える道を発見した探検隊のメンバーで、オーストラリアの歴史上、著名な人物です。この道によって西方に広がる大平原への入植が始まり、牧羊が行われました。
ブラックスランドはシドニーの西側パラマッタ・ヴァレーの約180haの土地に葡萄を植え、ワインの製造を始めました。1822年には、ブランデーで強化したワインを英国に輸出し、品質はともかく、奨励的な意味で、英国で表彰されています。

ジョン・マッカーサーは、羊のメリノ種を導入し、オーストラリアの農業発展の基礎を築いた歴史上有名な人物です。
息子のウイリアムと共に2年ほどフランスとスイスを旅し、葡萄の木の収集と栽培技術を学び、1820年にシドニー南方、カムデンに500エーカーの土地を得て、農場を拓き葡萄を植えました。試行錯誤の末、葡萄園をペンリス近くに移し、1827年には、9万リットルのワインを生産出来るようになりました。これがオーストラリアにおける最初の商業ベースのワイン生産です。
ウイリアムは、1944年、実用的な「栽培・醸造・貯蔵に関する書簡」を発行して、オーストラリア初期のワイン生産の発展に貢献しました。

ジェームス・バズビーは、1824年父親と共にオーストラリアに移住。移住前、オーストラリアのワイン生産の将来性を見込んで、フランスで数ヶ月葡萄栽培を学びました。1824年、ハンター・ヴァレーの800haの土地を譲り受け、葡萄栽培を始めます。その後、義理の兄弟のケルマンが経営することになりましたが、ワイン生産者としてはよく知られた存在でした。

1831年、フランス及びスペインのワイン生産地を視察し、再度、各地の栽培と醸造を学び、英国政府の要請により、フランス、スペインの葡萄の木の収集を行い持ち帰り、それが各地に送られました。
「栽培と醸造の実用書」や「フランス・スペインの葡萄園訪問記」をも出版し好評を得ています。
ハンター・ヴァレーでは、1852年には186haの葡萄園が形成され、年間272,000リットルのワインと4,500リットルのブランデーが生産されるようになり、バズビーはハンター・ヴァレーの創設者と言われています。

1892年に創立されたワイン醸造専門学校ローズワーシー・カレッジの存在も、オーストラリアのワイン産業を大きく発展させたひとつの要因となっています。

イギリスに輸出を始めた当時は、オーストラリアで生産されていたのは、甘口のデザートワインが主でした。ワインの輸出について、オーストラリアは当時ヨーロッパ までの輸送距離が長く、かつ赤道を通過しなければならないという大きなハンディキャップを負っていました。輸送技術が未発達の段階でこれに耐える ワインを輸出する必要があり、輸出されるワインも通常のワインにアルコールが添加されて長持ちする ポートやシェリーなどのいわゆる酒精強化ワイン（フォーティファイド・ワイン）が多くなりました。
また、輸出されるもう一つのタイプは、フルボディと呼ばれるコクのある重い赤ワインで、色が深く、 タンニンが多い、長期間保存できるワインでした。

しかし、酒精強化ワインにしても重い赤ワインにしても遠いイギリスまで輸送され、消費される段階までになると品質が劣化している場合も少なくありませんでした。
また国内的には、一般庶民は、アルコールに対する渇望はあったとしても、アングロサクソン系が主体であり、ワインに対する理解は希薄でした。


第二次大戦後しばらくしてから、オーストラリアは移民政策としてイタリア人、ギリシャ人、ユーゴスラビア人などを多く受け入れ始めました。これらの人々が南欧の食生活とワインを飲む習慣を持ち込んできたのです。
1950年を過ぎた頃から、単調なイギリス的食事パターンが変化し、ワインの消費量も増加し、食事中にワインを飲む習慣がオーストラリアでも定着して行きました。
食事中に飲むワインは辛口のワインが適しており、従来のような甘口のワインに代わって比較的辛口のテーブルワインの消費が多くなって行きました。

ワインの消費が伸びてくると、次の段階として、消費者の興味はより高級なもの、変化に富んだものへと移っていきます。生産者側もこれに応じて、特色のある、より上質のワインを追求し、生産するようになって行きました。

ワインブームは1960年代にまず赤ワインから始まりますが、それに続く70年代の白ワインブームの時代に消費量が一気に拡大しました。


このようなワインブームの背景には、70年代にオーストラリアでは、経済・文化面で大きな変化があったことも影響しています。
経済的では1973年にイギリスがECに加入して、オーストラリアの輸出が英国からアメリカや日本などの他の国に重点が変わって行く時期でもありました。
また文化面では、多様な民族が入植してくる中で、オーストラリアのアイデンティティー、文化に対する関心が強まってきました。ワインブームも文化を追求する一つの形態でした。

このような背景の中で、オーストラリアのワイン造りは、ヨ-ロッパの様なワイン醸造方法等を規制する法律を持たなかったため、新しい試みや蒲萄品種間、産地間のブレンドによるワイン造りが行われました。
またより効率の高い葡萄栽培地として、大陸内部のマレー河流域の開発が大規模に行われました。
一方で、より冷涼なマーガレット・リヴァーやタスマニアなどでテロワールを生かした特色あるワイン造りも行われるようになっていきました。

オーストラリアワイン

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紹介はコースの順番に従って、「ニュージーランド」の次に「オーストラリア」を、こちらでも紹介していこうと思います。

まずは、オーストラリアについて。

新興国の中でも、チリと共にワイン産業を盛り上げているオーストラリア。

世界一大きな島であり、また世界一小さな大陸であり、世界で６番目に広いと言われる国土はヨーロッパ全体のおおよそ7割にも匹敵し、その広さゆえ地域によって気候風土の特徴が異なります。

ワイン産地は、シラーズの銘醸地として最も有名なバロッサ・ヴァレーを始めとして、東端のニュー・サウス・ウェールズ州から西端の西オーストラリア州まで3,000km超にわたって点在しています。

また、近年は世界的なトレンドや地球温暖化による影響から、タスマニアやヤラ・ヴァレーをはじめとした冷涼産地（クール・クライメイト）にも注目が集まっており、異なるテロワールを持つ各産地から、多様性豊かなワインが生み出されています。

そんなオーストラリアでは、シラーズやカベルネ・ソーヴィニヨン、シャルドネといった多彩なブドウ品種が栽培されており、その生産量と質の両方において重要な役割を果たしています。

オーストラリアワインのキーワード①　伝統と革新の共存

オーストラリアワインの歴史が始まったのは1788年。英国海軍アーサー・フィリップ大佐によってシドニーにワイン用ブドウが持ち込まれました。その後、1825年には、「オーストラリアのワイン用ブドウ栽培の父」と呼ばれるジェームズ・バズビーによって本格的なブドウ園が開設。ワイン生産が広まっていきました。
当時のオーストラリアで生産されていたのは、甘口のデザートワインが主でしたが、徐々にテーブルワインの方が盛んに。近年では、最新技術の導入などにより、世界でも指折りの高級ワインも生産されています。

また現代のオーストラリアで見逃せないのが、自由な発想で既成概念を打ち破る新世代のワインメーカーを中心に巻き起こっている「ナチュラルワイン・ムーヴメント」。オーガニックやビオディナミ農法で栽培され、自然発酵で亜硫酸をごく少量あるいはまったく使わないで造られる「ナチュラルワイン」が若い消費者を中心に人気を集め、オーストラリアのワイン文化に新しい側面を与えています。

オーストラリアワインのキーワード②　代表品種シラーズをはじめとする多彩な品種

オーストラリアワインの代表品種と言えば、黒ブドウはシラーズ、白ブドウはシャルドネ。
スパイシーかつタンニンが豊富で力強いコクを持つシラーが、オーストラリアでは「シラーズ」と呼ばれており、断トツで一番多く栽培されています。
また、シャルドネも白ブドウの栽培面積の半分を占めており、テーブルワインから高級ワインまで多く造られています。

その他にも、カベルネ・ソーヴィニヨンやピノ・ノワール、リースリングやソーヴィニヨン・ブランなど、多様な国際品種が存在。また、20世紀末から21世紀にかけて、消費者が求めるワインスタイルのトレンドの変化に伴い、テンプラニーリョやネッビオーロ、ヴェルメンティーノやグリューナー・ヴェルトリーナーなどの、その土地でそもそも栽培をされていなかった品種である、「オルタナティブ品種」も近年増え続けています。

ニュージーランドのピノ・ノワールワインの特徴

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ニュージーランドは南半球に位置しているため、北が温暖で、南は冷涼な気候です。
そして、「ニュージーランド　ワインの産地」でも紹介しましたように、北島、南島ともにいくつかのワイン産地があり、2017年7月には18の生産地域がＧＩ（地理的表示保護）に登録されています。

その中から、「Wine Lovers Club」では、
暖かい北島の産地では

上質なカベルネ・ソーヴィニヨンやメルロと言ったボルドー品種やシャルドネの栽培が盛んなニュージーランドの商業ワイン発祥の地である「ホークス・ベイ（Hawkes Bay）」、

そして、ニュージーランド・ピノ・ノワールの一大産地であるワイララパがあるサブ・リージョンのマーティンボローが有名な「ウェリントン（Wellington）」、

 

昼夜の気温差が大きく、冷涼な気候が特徴の南島の産地では、

ニュージーランド最大の産地で、ニュージーランド・ワインを世に知らしめたソーヴィニヨン・ブランの代表的産地でもある「マールボロ（Marlborough）」、

湿気が多く、マールボロに近い地理的条件を持つ「ネルソン（Nelson）」、 

世界で最も南のワイン産地であり、ニュージーランドで最も標高が高く、近年は凝縮感に富んだピノ・ノワールを生み出す「セントラル・オタゴ（Central Otago）」

のワインを実際にテイスティングしました。

そして、ニュージーランドワインの締めくくりとして、「マールボロ」、「ワイララパ（マーティンボロ）」、「セントラル・オタゴ」のピノ・ノワールワインの飲み比べをしました。

各産地のピノ・ノワールワインの特徴をおさらいします。

もっとも生産量に寄与しているのは、「マールボロ」です。

1970年代、ワイナリー「モンタナ社」の依頼により開始された政府の地質調査の結果、土壌学者のディレック・ミルネ博士が「（ワイララパ地方の）マーティンボローの土壌や気温、降水量がブルゴーニュに似ている」と発表しましたが、マーティンボローのブドウ栽培が可能な土地はかなり狭いものでした。
そのため、当初は、博士が2番目に推奨した「マールボロ地方」に、ピノ・ノワールワイン生産者の多くが集中しています。

「マールボロ」は、大規模生産に適していることから、３つの産地の中で、価格がもっとも安く手に入るため、手頃に味わうことができるのが最大の特徴です。
冷涼な南島にあるため、酸味もしっかりと感じられます。

「マーティンボロー」は、ミルネ博士が１番目に推奨するだけのことがある好条件に加え、少量生産ワイナリーが多いことから、凝縮した味わいのピノ・ノワールワインが愉しめます。

特に、ワイララパ地域のブドウは、果皮が厚く豊かな酸味を持ち、しっかりとしたボディで濃厚な味わいです。そのため、赤ワインのなかでも明るい色味が特徴であるピノ・ノワールも、ワイララパでは濃いめの色味をしています。
温暖な北島にありながらも、酸は比較的高めで、また低収量のために力強く凝縮した果実味が感じられ、上質なタンニンがあるワインに仕上がっています。
お値段も、「マールボロ」よりも少しお高い価格を探すことができます。

本場ブルゴーニュのものとも負けずとも劣らないようなピノ・ノワールを、「手が届く範囲の価格で、本格的なピノ・ノワールを楽しみたい！」という方にはおすすめの産地です。

 

「セントラル・オタゴ」のピノ・ノワールワインは、力強さと上品さが同居したメリハリのある味わいが特徴です。

大陸性気候がもたらす酸味に加え、アルコール度数も高い力強い味わいが特徴的です。

アルコールは14％を超えるものもちらほらあるほどです。

「繊細さ」という表現よりは、洗練された上品さも感じさせます。
また、セントラル・オタゴのピノ・ノワールワインのボリュームゾーンは5000～7000円に集中します。

セントラル・オタゴ産ワインの生産者は全て設立50年未満。そしてその多くは20年未満なので、これからの成長や、初期投資回収によって価格が落ち着いてくる可能性を秘めている産地でもあります。

ニュージーランドワインの産地 セントラル・オタゴ地方

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そんなサローネのひとつ、「Wine Lovers Club」は、ひとつのテーマに沿って、基本３種類のワインをセレクトして、実際に味わいながらワインのことを識っていただくサローネです。

紹介はコースの順番に従って、まずは「ニュージーランド」から、紹介しています。

ニュージーランドは南半球に位置しているため、北が温暖で、南は冷涼な気候です。
そして、北島、南島ともにいくつかのワイン産地があり、2017年7月には18の生産地域がＧＩ（地理的表示保護）に登録されています。

今回は、セントラル・オタゴ地区を紹介します。

セントラル・オタゴはニュージーランド南島の最南東部にあり、南緯45度という世界で最も南に位置するワイン産地のひとつとして知られます。

セントラル・オタゴと同じ緯度に陸地はほとんどなく、チリのビオビオ・ヴァレーやアルゼンチンのパタゴニアなどわずかな面積です。

セントラル・オタゴ地方はニュージーランドでも国内第3位の栽培面積を誇る広大な産地ですが、生産されているブドウの量は全体の約2.4%とごくわずかです。

移民によってセントラル・オタゴに初めてブドウが植えられたのは1860年代とされていますが、代々この地に住む人はワインよりもビールやスピリッツに興味があったため、1970年代になるまでワイン産業は発展しませんでした。

1997年時点で、オタゴにはわずか14の生産者と200haにも満たないブドウ畑しかありませんでしたが、2018年までに畑の規模は1904haまでになりました。このドラスティックな変化が起きたきっかけにはピノ・ノワールの存在です。
高品質なオタゴのピノ・ノワールは世界の飲み手を魅了し、テロワールの優位性を示すことに成功しました。ピノ・ノワールは、オタゴの畑の約80%を占める圧倒的な植樹率を誇ります。次点でピノ・グリ、そしてリースリングと続きます。ソーヴィニヨン・ブランの支配が圧倒的なニュージーランドにおいて、オタゴはその影響がほとんど見られない稀有な産地です。

セントラル・オタゴは「高品質なピノ・ノワールの産地といえば？」で世界のベスト5には挙げられるはずですが、ピノ・ノワールの産地として有名になってまだ20年程度です。

現在日本で流通しているセントラル・オタゴ産ワインの生産者は全て設立50年未満。多くは20年未満です。これほどまでに歴史の浅いワイン産地は、世界を見渡してもほとんどありません。

　

セントラル・オタゴに最初に注目したのは意外にもイタリア人だそうで、20世紀初頭に「セントラル・オタゴがワインづくりに最も適した地だ」と記した記述があるそうです。

しかしその後50年以上にわたって、商業的にブドウが植えられることはありませんでした。原因はわかっていないそうですが、フランスなどから持ち込んだ苗木が根付いて育たなかったそうです。

セントラル・オタゴのワインが一躍有名になったのは、1997年に初リリースされた「フェルトン ロード」のワイン。　

「こんなワインが南半球で出来るなんて…これは本場ブルゴーニュに匹敵する味わいだ！」と世界の評論家たちを驚かせたのです。

そしてこの出来事をきっかけにして、セントラル・オタゴ地方のワインに対し世界から注目が集まるようになりました。

かくしてセントラル・オタゴのピノ・ノワールは、力強さと上品さが同居するメリハリのある味わいで、ブルゴーニュに次ぐ銘醸地としてNo.2の座を争っています。

 

南半球にあるニュージーランドは南に行くほど気温が低くなるので、最南端の産地セントラル・オタゴ地方は非常に冷涼です。また、ニュージーランド南島を南北に走る「サザンアルプス」という山脈が雨雲を遮るおかげで、1年を通して雨が少なく、とても乾燥しています。

そしてワイン産地としての最大の特徴は、ニュージーランドで唯一とも言える大陸性気候を持っていることです。つまり、季節ごとの気温変化と日較差（昼夜の気温差）が大きい産地なのです。こうした気候はブドウの生育期間を短くし、さらに年間通して霜のリスクをもたらします。

乾燥していると自然と収穫量が下がり、風味の凝縮感が増します。
さらにカビなどの病害リスクが少ないため、有機栽培を実践しやすい環境です。

霜のリスクがある春とは打って変わって、オタゴの夏は暑く乾燥します。
大陸性気候による影響で日中の平均気温は他エリアに比べて高く、日中はしっかりと太陽の恩恵を受けて暑くなりますが、夜間は気温が下がって急に涼しくなります。これがブドウの成長スピードをいい具合にダウンさせ、アロマは時間をかけてじっくり成長することで表現豊かになり、ブドウは酸を保持したまましっかりと完熟することができます。

セントラル・オタゴ地方ではこのような気候の特徴を活かし、暑さが苦手で気難しいと言われるぶどう品種「ピノ・ノワール」の栽培が盛んです。

そして、セントラル・オタゴは、豊かな日照量も誇ります。

日照時間とは直射日光が地面に差し込んでいる時間のことですが、地球の公転面から自転の軸が傾いているゆえに夏と冬で昼と夜の時間に差が生じ、緯度が高いほどその時間差は大きくなります。
ブドウの場合、生育期である春～秋の日照時間が重要です。仮に雨の影響を考えなければ、緯度が高い方が日照時間自体は長くなります。

セントラル・オタゴの気候や土壌がブドウ栽培にとって好条件ばかりかというと、そうではありません。冷涼な地域であるがゆえに、ぶどうの大敵「霜」がつきやすく、生産者達はその対策に追われます。

特にブドウの品質に大きな影響が出る、成長期と収穫期には細心の注意を払わなくてはなりません。生産者達は、ブドウ畑に風車を設置したり、ヘリコプターをチャーターして上空から空気を送ったりするなどして、ブドウに霜が付かないようにします。

このように、生産者達の弛みない努力のもとで高品質なぶどうは育てられています。

セントラル・オタゴのピノ・ノワールワインの大きな特徴は2つ。

力強さと上品さが同居したメリハリのある味わい。
それから品質と価格の平均値が高めであること、です。