インドをぶらり☆旅日記

2008年07月06日

インド日記（16）☆リシュケシュ・ＩＮ（1）

『ドスン』
足元に新聞紙の束が投げ落とされた音で私達は顔を上げた。

『日本人か？』
とその新聞を持ってきた男が聞いてきた。

その初老の男はチャイ屋の若い男の子とヒンディーで何か話した後、私達にハガキを買わないか？とすすめてきた。
（どういう訳か、インド人は様々なものを売りたがる。その中でトップを争うのがハガキなんじゃないかって思うくらいよくすすめられた。）

幸いな事にここは目的地のリシュケシュで、私達は目的地に着いた安堵から一気に体が疲れに落ちていくのを感じ始めていた。

ハガキよりも、どこか眠れる場所が欲しい。
私は正直にそう思い始めていた。
頭はもはや思考を止め、眠る準備をしだしていた。

その男が「俺の知っている宿に案内しようか？」
と言い出した。

本当ならここで私達の決断は『ＮＯ』というべきなのかもしれない。
けれど、私達は疲れきっていた。
体を横にする場所が欲しかった。

私達はその男についていくことにした。
彼はチャイ屋の目の前にある土手を登ると、私達について来いと言った。
ふと気になってチャイ屋を出たところで振り返ると、あの、一番後ろにいた白人がこっちを不安そうに見つめていた。
私はこの時自分の判断が間違っていたんじゃないかという不安を感じ始めていた。

土手の向こうは川になっていて、月の光に水面がキラキラと反射しているのが分かった。

夜空の月、黒い山影、川を流れる水の音と反射する月の光、かすかに聞こえる虫の声。
向かいから吹く冷たい風を私は肌で感じながら、案内するインド人の後ろ姿をただ見つめながら歩いていた。
まるで切り取られたような絵の中にいるような、そんな幻想的な状況で私の思考は完全に停止していたのかもしれない。
この時私は何故か、大丈夫なのだ、という安心感があった。
何故か、この光景をどこかで見たことがあるようなそんな感じにとりつかれていたからだ。

そしてこの川こそ、あの有名な聖なるガンジスだと知るのは次の日になってからだった。

土手を500メートルくらい進んだところで男が階段を降りて柵のしまった真っ暗な建物を指さして「ここだ」と言った。

私はその電気もついていない建物を目の前にして現実に引き戻された。不安になったのだ。
予感は的中してその男はデリーのナヴィーさんのようにドンドンとドアをたたき始めた。

もし、あのデリーのようなギャング一家だったらどうしよう！
私はこの瞬間この男についてきたことを後悔し始めていた。

あの、デリーのギャング一家のような宿はもうごめんだ。
あんな嫌な思いを二度としたくない・・
暗闇の中で私はそう思っていた。

ドアが開く
中から人のよさそうなおじさんが出てきた。

この時、まさかこの後私はこの宿に3度もやってくる事になるとは思いもよらなかった。

部屋は空いているらしく私達は宿帳に記入を済ますと宿代を聞いた。
宿代は一泊2人で300ルピー（だいたい900円くらい）だった。

私達は相談して3日分の宿代を払うと、部屋に案内してもらった。

荷物を下ろしたとき、部屋の中に案内のインド人がいるのに気がついた。
彼はマージンをくれと言って来た。

まぁ、インドでは当たり前なのだが、私はこの時マージンの料金がどれくらいが妥当なのか見当もつかなかった。
日本にはチップの習慣もないから余計にわからない。

しょうがないので、
「明日じゃダメか？」
というと彼は私を覗き込むように
「タバコ代が欲しいんだよ」
と言って来た。

私は日本から持ってきたお菓子を差し出した。
とりあえず明日にして欲しかった。
実は財布の中に高額紙幣しかなく、つまりはマージンとしての妥当な金額よりも多く払ってしまうことになるのが嫌だったのだ。

彼は
「日本の食べ物か？」
と聞いてきた
さっそく袋を開けると中身を食べだした。

だが一向に出て行く気配がない。

私は断腸の思いで彼に100ルピー（財布の中にあった紙幣で一番低額がこの紙幣だったのだ。だいたいこの手のマージンは10ルピーくらいでよい。だから10倍以上の金額を払ってしまったことになる）を手渡した。
早く眠りたかった。疲れていたし、とにかく出て行ってもらいたかったのだ。
彼は（予想外のチップに）大喜びで、握手を求めると嬉々として部屋をようやく出て行ってくれた。
「明日（とういか今日）8時にヨガスクールに案内するよ！！」
と言いながら。

疲れは泥のように押し寄せてきた。
私達はベッドに横になるとすぐにねむりに落ちた。

時刻は5時前。案内のインド人が再びやってくるまでわずか3時間
私達はこの時デリーから本当に解放された安心感に包まれ始めていた

clover108 at 19:28｜Permalink│clip!│インド旅行 | リシュケシュにて

2008年03月30日

インド日記（15）　☆さよならデリー・暴走特急Ⅱ

ところでこのバスはいつになったら、クラクションを鳴らすのをやめるんだろう・・・
夜中をすぎても暴走特急な運転をやめないバスに私は正直イライラしていた。

最初のうちは
「おいおい、そんなに急ぐなよ～」
なんてかまえてた気持ちも1時間以上過ぎたあたりでだんだん怒りに変わる。

まさかの深夜を過ぎても、うるさいクラクションを鳴らし続ける（しかも半端ない！！）運転手に私はいい加減うんざりし出していた。
怒りはあきらめに変り、私は運転手に文句を言いに行くこともあきらていた。
時刻は午前1時過ぎ。
バスの運転手はものすごい速度だとわかるような速度で走り続け、常に前を走る車を追い抜く為に右に左にとカーチェイスさながらに行ったり来たりしていた。

このバスはしかも、シートが倒れても15度くらいしか倒れない。なのでほとんど直立の状態で腰かけていた私は昼間からの疲労と寝不足でもうろうとし始めていた。
体は常に右へ左へと揺られっぱなしだ。

「・・・寒い・・」
リシュケシュはデリーから北へおよそ290km、標高は356m。　　
流石にこの時期の夜明け前は冷え込む
私はデリーではつい暑くて開けっ放しにしてあった窓をしめようと窓に手をかけた。
・・・し、閉まらない・・・
私はドキドキする胸をおさえて回りの窓を見渡してさらにびっくりした。
・窓が割れたままになっている箇所や暑いから空けたのではなく動かなくなってしまった窓ばかりだったのだ。

私はあきらめて腰をおろした。
バスが進むにつれて、バスの中はどんどん冷えていった。

「うわぁっ！！」
寒さに身を縮めたその時、私は自分の身体が勢い良く前に吹っ飛ぶのを感じた。
脱ぎっぱなしにしていたスニーカーも前に吹っ飛んだ。

ドスン！という音で後ろの座席で寝ていた白人の荷物が落ちた。
運転手が急ブレーキをかけたのだった。

彼はその荷物を拾い上げると、震えている私にこう言った
「コートは無いの？」
私たちはこの時期にコートが必要だとは考えてもいなかった。
私たちがコートを持ち合わせていないと言う事を知ると、「あきれた」というジェスチャーをして自分の寝床（というか座席）に帰っていった。
私は漫画でしか見たことのなかった生の『あきれジェスチャー』を見ることが出来て噴出しそうになりながら必死に寒さと笑いに耐えていた。

明け方4時前。バスが止まった。
前方に座っていたインド人達が歯磨きをし始めたので私達は着いたのかどうか聞いてみることにした。
白人はとっくにバスを降りていってしまっていた。
私達は荷物を背負うと「ここはリシュケシュですか？」と声をかけてみた。
ところが。
みんな不思議そうな顔をするばかりで会話にならない。
不安がよぎる。まさか・・違うバスに乗ったのでは・・
私達はとりあえずバスから降りた
冷たい空気が私達の意識を現実に引き戻す

目の前には一軒の茶屋が開いていた。
オバサンが日も昇らないうちにやかんをガンガン棒切れでたたきながら
「チャイー、チャーイ」
と必死にチャイを売っていた

英語が通じなかった。
だからどんなに英語で話しかけても皆不思議そうな顔をしていたのだった。

私とみーさんは小学生が作ったようなガタガタする長いすに腰掛けた。
頼んでもいないチャイが目の前に2つ置かれた。
いくらか訪ねると、一杯4ルピーだと言われた。
ポケットの中の小銭は2人合わせて6ルピーしかなかった。

私達は無言だった。
一体・・一体ここはどこなのだろう・・
私達は一杯のチャイで暖をとりながら、他人事のようにそんな事を考えていた。

夜明け前、まだ暗いその夜空に、疲れきった二人の旅人をよそにチャイを売るオバサンのでかい声だけが響いていた

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2008年03月27日

インド日記（14）　☆さよならデリー・暴走特急Ⅰ

「ちょっとここでまってろ」
案内のインド人は私たちにそう言うと、目の前の家の階段を上っていった。
一瞬、私はここに置いてきぼりにされるんじゃないかという恐怖と不安でそのインド人を呼び止めようとした。
彼が階段を昇りきるその前にそのおくから違うインド人が出てきた。
案内のインド人がその男にお金を渡すとその男は階段を降りてきてついて来いと言った
これもカーストによる職業細別である。
時間のない日本人ならイライラしてしまいそうだが、インドではこれが普通であり、またこれにより一つの仕事を数人でシェアする事を可能にしている。つまり、一つの依頼があれば、数人が賃金がもらえるというシステムになっている。
バス代がぼり男によってピンはねされたのにはこんな訳があったのだ。
（まぁ、本当のところは、私達はこの時点でもバス代の1・5倍くらの値段をとられているから自分の懐に入れる金額を増やそうとしたんだろうけど・・これくらいで済んだのは本当にナヴィーさんのおかげだった！）

オレンジ色の街灯が続く大きな通りに出た。
この大通りは2車線になっていて車もオートリキシャーと呼ばれるインドの名物のオートサイクルも自転車も人もごっちゃごちゃに走っていた。
びっくりしたのは、信号も、車線もあってないようなこの道路を横断するというのだ。
当然横断歩道なんかない。
新しい案内のインド人は手招きすると危ない道路をいきなり渡り始めた
「わ、わ、わ、わ、わわわ～～～！！」
叫びながら、私達はとにかくどこから何が走ってくるかわからないような道路をパニックになりながらも必死に走った。
中央分離隊（と呼べるのかは謎だが）で待っていたインド人にやっとの思いでたどり着くと私はビックリして叫んだ。
「なんだなんだなんだ～～～！！車が！！人が～！！」
明らかに流れに逆らって走っている車やオートリキシャー、それを平気で横切るインド人達・・
私たちが事故に合わなかったのが不思議なくらいだった。
ありえない走り方をする車やリキシャー、ありえない暴走、ありえないくらいのクラクション。
私は田舎育ちなので都市部はどうか知らないが、車のクラクションというのは、知り合いが目の前にいた時くらいにしか使わないという土地で育った私にとっては、ひっきりなしに鳴っているクラクションがいったい何の為に鳴らされているのか、理解できなかった。
この道路は道路ではない。動くもの、全てが無秩序に好き勝手に走っている。
日本は本当に安全な国なんだということを私は身をもって実感していた。

案内のインド人はバスがやってくると、手を上げ止めて中に案内してくれ、
「ここに座れ」
といい、私達を座らせると去っていった。
インド人は本当にあっさり帰ってしまう。
私達はお礼をいう時間もなく彼と別れてしまった。

みーさんは昼頃から喉が痛いと言ってマスクをしていた。
私達はリシュケシュ生きのバスの座席に並んで座っていつ出発するのか楽しみにしていた。

あぁ・・やっと、やっと長い1日が終わる。
そして、もう嫌な思いをしなくてもすむ。
私達はとても幸せだった。
長い、長いデリーでの1日が終わり、明日の朝にはリシュケシュに着いているのだ。
私達はどちらからともなく笑い出した。
ふとみーさんを見るとマスクに血がついていた
どうものぼせて鼻血を噴いてしまったらしかった。
私達はその事でも笑った。

デリー発リシュケシュ行きの深夜バスの中、乗客は私達だけだった。
笑い声が延々と続いた。私達は笑うしかなかった。
少しすると白人がバスに乗り込んできた。彼は目が合うと「hi!」と声をかけてきたのだが、私達が何もないのに笑い続けている様子を見て、通りすがりにボソっとこう言った
「・・・crazy・・・」

「ひどいね～」と言いながらまた私達は笑い続けた。

しばらくするとみーさんは笑い疲れたのか眠り始めた。
私は嬉しくて嬉しくて眠れずに、まるで小さい子供が初めてのバス旅行に行くみたいに窓に食いついて外を眺めていた。

バスが走りだしたのはそれから一時間ほどしてからであった。
バスはファーストフードのマクドナルドから、インドならではのスナック店などを通り過ぎて行く。
人々は道路のテラスでお茶や食事をしている。たくさんの人や犬を通り越しながらバスは進んでいく。
だんだん町の明かりが無くなっていく。
道路は少しずつ暗闇へと入っていった。
道の向こうにスラム街だとすぐにわかる灯がかすかに揺らめくような集落をいくつも通り過ごした。
私は漆黒の闇に照らされるバスのライトと前方を走る車達だけがこの世界を照らしているような錯覚に陥っていた。

窓の外は真っ暗であった。
インドは世界を縮小したような国だ・・私はぼんやりとそんな事を考えていた

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2008年03月19日

インド日記（13）　☆さらば！ギャング一家！！

夕方の5時になったので、素直に私達は部屋を出た。
ロビーに行ってあと3時間、迎えが来るまで待っていようと思っていた。

バス代ぼったくり男はみーさんの事が気に入ったのか、ずっとしゃべりかけていた。
私は正直、話などしたくなかったので一人で本を読んで時間が過ぎるのを待っていた。
ふと「いくらなの？」という声がしたので、不振に思って隣を見るとバス代ぼったくり男がみーさんにお金の話を持ち込んでいた。インド人はお金の話をよくする。

ぼり男（以下バス代ぼったくり男の事をこう呼ぶことにする）は、私達がリシュケシュでの滞在に対して、ヨガをする授業料としてどれくらいのお金を払うのか聞きたいらしい。
私はとっさに嫌な予感がした。彼らはこのようにして私達がどれくらいのお金を持っているのかを算出し、‘カモ’としての価値があるかどうか見極めているのだ。
だからこのような所持金を聞かれるような質問には答えてはいけない。だいたい私達がどれくらいのお金を持っているのか、いくら使うのか、など他人に知らせる必要などないのだ。
みーさんが答えようとしたその隙をついて私は
「私達の先生が全ての滞在費として日本で全ての支払いをしてくれたから、私達はいくらかかったのか知らないんだ。」
とウソをついた。
ぼり男は「ふ～ん」とだけ答えると、次の作戦に入った。
「帰りにデリーに寄るなら、俺がいい宿を紹介するよ。＄５だ、フレンド」
インド人は出会ったばかりの人によく「フレンド」という。
それは「友達」という日本の意味とは全く違う。名前を知らないからただそう呼んでいるだけだ。
私は笑った。それは愉快だったからではない。
あまりの分かりやすさに呆れてしまったからだ。
それから少ししてボリ男は去っていった。

ふと私は何だか視線を感じてフロントの方を見た。
「！？」
私はびっくりして読みかけの本を落としそうになってしまった。
フロントにいる従業員が全員私達の方を見ていたからだ。
私とみーさんは2人で固まってしまった。
普通日本なら目があった場合ホテルマンは会釈して視線をずらし後はそっとしてくれる。
ところが・・インド人はずっとこっちを見ているままなのだ。

インド人はよく人を見る。
日本の街で見かけるインド人はいわゆるハイカーストな上に上流階級の出身者が多いからそんな事をする人はめったにいないのだが、ほとんどのインドの大部分の人達はいろんな事に興味を示し、まるで子供のようにくいいるように眺めるのだ。
リシュケシュでよく子供と同じくらいはしゃいで子供達と一緒になって遊んでいる大人をよく見かけた。
リシュケシュで出会った人から聞いた話なのだが、彼が南インドにあるプールに出かけた時、プールの端に人だかりをみつけ何事かと思って覗くと、中心に欧米人女性がビキニ姿でいたそうだ。
彼女のまわりをインド人が輪になって囲み、彼女が移動するとそれに合わせてインド人によって構成された輪が移動したそうだ。
まぁ・・これくらい露骨にすごい。

私は何事も無かったかのように本を読んでそ知らぬ振りをしていた。
ふと横をみて私は絶句した。
みーさんがインド人と同じように、チャイを飲んでいるインド人をガン見していたからだ。
「ちょっと、（見るの）やめなよ！」
と小声で言いかけたその時、一人のインド人が声をかけてきた。

「チャイが飲みたいの？僕、持って来るけど」
ニコニコしながら話かけて来た。
みーさんにその旨を話すと、「じゃぁ、頂く？」というので
私はうっかり「では２つ下さい」と答えてしまった。
彼は「ＯＫ」と言うと嬉しそうにキッチンへ行ってしまった。

そして私はチャイが２つ目の前のテーブルに並んだ瞬間になってから、ハタと気がついてしまった。
「・・・しまった・・忘れてた・・」
インドでのトラブルでよく耳にするのが「睡眠薬」による被害だ。
睡眠薬入りのチャイをご馳走され寝入ったところで身ぐるみ剥がされたという事件がよく勃発しているらしい。
つまりこのような状況下に置かれた時の最善策は決して勧められたものを口にしないということなのだ。

私は日本人だ。
このような状況におかれてもなお、私は日本人である常識を貫き通そうとしていた。
これは後々みーさんに言われたことでもあった。
日本なら、訪問先の相手が自分の為に用意してくれたものは、自分の好き嫌いに関係なく、「相手の気持ちを頂く」と言う形で残さずに頂くというのが世の常識だ。
私は実は日本人でありながら緑茶があまり好きではないのだが、訪問した先で出される緑茶を、日に何杯も飲むという事がごくまれにあった。
プライベートの時でも、勧められたものを残したり断ったりする事が失礼にあたるという概念が私の中にあったのだ。
しかも今回は自ら2人分用意してもらったものだ。
私は散々考えてみーさんにこうお願いした。
「・・・みーさん・・このチャイ先に飲んでくれないかな・・30分経って平気だったら飲むよ」

今これをこう書いていても何て酷い事を言ったのだろうと思う。
しかしこれは私の出した苦肉の策だった。

もし睡眠薬が入っていた場合、２人とも眠ってしまう。いわゆるゲームオーバーだ。
ではどちらか一人が飲む場合・・・こんな訳のわからないギャング一家で私が寝入ってみーさんを残すわけにもいかない。というのが私の結論だったからだ。

概念とは恐ろしいものだ。
この時私は「２人とも飲まない」という選択を取ることが出来なかった。
それは私の中にあった「相手に対して礼をつくす」という考えを必要以上に頑固に、そして捻じ曲げて持ち続けたからでもあった。
インドに来たからにはその土地ならではのやり方やルールがある。どんなにその土地に慣れ親しんでも私達は結局のところ、インド人にはなれないのだ。
いつだって外国人として見られる。だからこそ、自分の身は自分で守るしかないのだ。
インド人に対して日本の礼儀が通用しないという事など、ギャング一家が教えてくれたはずだった。それなのに、私はこの時最悪の選択をする事になった。
それは何よりも大切なみーさんの信頼を損なってしまった他ならなかった。

私の近しい友人達の間では、この話は笑い話として私達２人の中に残っているように見えるのかもしれないが、私にとってはこの経験は忘れてはいけない教訓として活き続ける事になっている。

結局、このチャイの中には睡眠薬は入ってはいなかった。
私達はデリーに沈む夕日をギャング一家のフロントの割れた窓ガラスから見ていた。
目の前の路地を子供達がかけて行く。
時々遠くで聞こえるオートリキシャーの濁ったクラクションや怒鳴り声が聞こえる。

夕日が沈んで辺りが暗くなった。
８時を過ぎた頃、案内のインド人が現れ「出発するぞ」という合図で、私達は荷物を背負った。
いよいよギャング一家ともお別れだ。
私はこの宿にもう２度と再び足を踏み入れない事を願いながら路地に出た。

デリーの裏路地、乾いた土埃の舞う道を見知らぬインド人に案内されながら歩く。
食堂からもれる明かりや、行きかう人々。
インドの裏路地は街灯がオレンジで、まるで昔の映画のワンシーンそのものだった。
私達はようやくあのギャング一家から解放されたという安堵感と訳のわからぬ幸福感でいっぱいだった。

早くこの町を出たい。
私はインドを去るときに全く逆の事を考える事になるなどとは夢にも思わずにそう思っていた。

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2008年03月17日

インド日記（12）　☆格闘！ギャング一家・再び・Ⅳ

「何だと！もう一回言ってみろ！」
ギャング一家の宿に戻ったとたんにまた問題は勃発した。
リシケシまでのバス代を払い終えたとたんに、部屋を出ろ、と言われたからだ。

インドの安宿では冷房がある部屋がその宿の中ではいいランクで、へんな言い方をすると、上級ホテルのいわゆるスイートに当たると、言えるかもしれない。
日本なら、部屋は客が決める。
どんな格好をしていても、指定された金額さえ払えば、誰でも好きなサービスが受けられるようになっている。
ところが、インドは違う。

インドにある身分制度の「カースト」というのは有名で、きっと誰でも一度は聞いたことがあると思う。
この「カースト」、実はかなり厄介なしろものなのである。
彼らの生活の大半はこのカーストによって動かされている。
つまり、カーストが彼らの立場を決め、仕事を決め、友達も結婚相手も決めてしまう。
変な話、一緒にお茶を飲むもの同じカーストでなければならない。
このカーストはいわゆる「人生」の方向性を決定してしまうのだ。
厄介だ、と言ったのは、このカースト制度は生まれた家によって決定されてしまうからだ。
では、相手のカーストをどこで判断しているのか？というと、「名前」と「職業」である。

インドでは旅をしているといろんな人が声をかけてくる。
道を歩いていて、買い物をしていて、電車に乗っていて・・・ありとあらゆるところで（向こうから見たら）見知らぬ外国人に声をかけてくるのだ。
その時、必ず聞かれるのが「名前」と「職業」だ。
インド人同士なら、名前を聞いただけでどのカーストに所属しているのかが分かるから、一緒にいていい相手かどうかわかるのだが、外国人の名前を聞いても分からない。
だから職業を聞いてカーストのどの位置にいるのか？という事を判断している。

私がこの宿にやってきた時から不思議に思っていたのだが、この宿、そんなに広くないのに従業員の数がめちゃくちゃ多いのである。
昼間になったら、昨日ロビーで寝ていた人数よりも明らかに人が増えている。

これは実は「カースト」制度のせいだと知ったのは、この後しばらくしてからだった。
彼らはずっとロビーのフロントにいて、何をするでもなく1日の大半を話したり、チャイを飲んだりして過ごす。
彼らは仕事をしていないわけではない、「自分のカーストにあった仕事」はきっちりやっていた。
掃除をする人、料理を作る人、出来上がった料理を運ぶ人、客が食べ終えた食器をさげる人、お金を数える人、お客を部屋まで案内する人・・・・
これは完全に分けられていて、皆カーストによる自分の仕事を専門職としていた。
つまり、お金を管理していいカーストの人は他人が食事に使った食器を触るような事はしないし、掃除をする人がお客を案内することもできないのだ。
だから日本では一人で用事が済むことも何人にも仕事を頼んでいるのが一般的だ。
人件費よりも「カースト」制による身分制の方が大事なのだ。

話は変わるようだが、旅でも買い物でも何でもそうなのだが、満足に値するサービスさえあれば人は金額についてはあまり文句を言わない。
だから「価格」というのは実は明確な金額よりも目に見えない「満足感への価値」の方が大きい割合をしめしていると、私は思っている。
そしてこれは実はサービスを行なっている側もまた然りなのである。
つまり、自分にとっての利益（それは例えば目に見えても見えなくても）のある顧客にはめいっぱいサービスをするのが人間だ。

つまり、これらの事を踏まえれば、インドで最高のサービスが受けられるという発想に結びつく。
インドでは身分が全てものをいう。
それは身なりとか、お金をたくさん持っているとか言った理由ではない。
「上位カーストに位置する人物」というたったそれだけの理由なのだ。
日本の様な外国人は名前で判断することはできない。つまり職業によって判断される。
インドでどの職業がカースト的に上か、下か？というのは事前に調べておいた方が無難だろう。
ちなみに私達の場合は、自分の意思を通さずにギャング一家の言い分を黙って聞いたことがここでの扱いを決定づけてしまった。時には怒ってでも自分の意思を通さねばインド人はつけあがるので注意が必要だ。（ただし、怒り方にもコツがある。私が前半でやってしまったような怒り方もダメだ。もっと威厳をもった怒り方が必要なのだ）
インドでは上位カーストの人に言われた事は黙って聞かなければならない。
それはインドでカースト制度が発祥した理由に由来するからだ。

カースト制度はもともと、上位カーストの人物がよりよい生活をする為に作られたものだ。
そしてこのカーストがインドの人口をほとんど占めるヒンドゥー教徒というのもうまく計算されていると思う。
ヒンドゥー教の輪廻転生とカースト制をうまく組み合わせているのだ。
つまり、どんな過酷な状況であろうとも、良い行い、良い考えを持てば、必ず次の人生では上位カーストに生まれ変わることが出来る。と、教えたらしい。つまり、どんな待遇にあろうとも、懸命に生きる事で必ず報われるという教えだ
だから上位カーストの人が敬われるのは、「良い行いをした結果、良いカーストにつくことができた魂を持つ人」というキチンとした理由がそこにはある。
だからどんなカーストの人も決して希望を捨てないのは、そこに輪廻転生というヒンドゥー教徒としての信念が存在しているからだろう。
そしてこの教えによって、下層カーストの反乱を防ぎ、上位カーストの地位を絶対的なものにしている。

つまり、私達が部屋を追い出された理由はただ一つ、
「その部屋にそぐわない身分」と判断されたからだ。
これは大げさに言っているのではない。
インドとはそういう国なのだ

つまり、前述した『逆をかけば、最高のサービスも受けようと思えば、受けられるということに他ならない。』というのはこのカーストを逆利用してしまえば良いという事だ。
インド人は自分よりもカーストの低い人に対して態度がでかい。
これは相手の年齢に関わりなく、一律として「カースト」で判断されているのだ。
だから、自分の立場が上だということをアピールして決して相手に屈服しないことだ。
日本人が得意の愛想笑いなんかしたら一発で終わりだ。
またこれらの事から分かるように、彼らに一番効果的なのは、「肩書き」なのである。
医者や弁護士、教授とかいった上位カーストの人達にはめっぽう弱い。
「医者だ」といってしまうと、「具合が悪いからみてくれ」などと後々大変なので、
「親が医者で私はまだ学生だ」くらいでかなり効果があるのでいいだろう。

以前読んだ本で、電車で乗り合わせたインド人と仲良くなって「職業は？」ときかれ、日本でクリーニング屋さんを経営していた彼が素直に答えると、とたんに嫌な顔をされ、話もしてくれなくなった、という。
かなり典型的な例だが、日本の職業とインドの職業はかなり違う。
インドのクリーニング屋（洗濯屋）というのは‘不可触賤民’と呼ばれるカースト制の一番下のさらに下という人たちの仕事なのである。
インドで職業を言うのは気をつけたほうがいいだろう。

このカースト制度、インドだけのばかげた事だと思うだろうか？
私は決してそうは思わない。
私は日本に帰ってきてから、日本人も同じことをやっていると思った。
やれ、誰が気に入らない、あの人とは話したくない、この子は気に入っているからかわいがるけど、あの子はかわいくないから面倒見ない・・・そう言って悪口を言ったり、集団で差別して攻撃している。
今問題になっている‘イジメ’だって、結局のところ差別意識からくる集団攻撃になんら変りない。
よっぽどインドよりひどい事をしていると、私は正直思った。
どんな世界でも差別というものはある。私の中にだって差別意識は意識的でも、無意識でもある。
インドはそれを見せてくれただけだった。
気取った正義を振りかざして怒るなんて、なんて自分勝手な思い上がりだったんだ、と後々深く反省した。

ギャング一家で私達は最上階の部屋から追い出され、従業員の休憩室のようなところへと詰め込まれた。
しかも出発は20時だというのに17時にはこの部屋からも出ろという。

部屋には窓が無く、配水官が通っている部分の壁が削り取られている奇妙な部屋だった。
その配水官が通っている小窓を覗くと、下から生温かい、不気味な風が吹いていた。

1日でこんなに怒ったことも、まして初対面の人に対して怒りをぶつけた事が無かった私は正直そんな自分に戸惑っていた。
日本の常識が全く通用しない上に、どうしていいか全くわからなくなっていた。

私達はベッドに寝転がって天井をみていた。
天井についている三枚のプロペラがゆっくりと回っている。
私はギャングボスに石を投げつけたい気持ちをしまって、時間がただただ過ぎることだけを考えていたのだった。

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2008年03月15日

インド日記（11）☆ラスト・プライス

　インドで初めて買い物した時、実は私は交渉決裂してしまい、買い物をすることが出来なかった。

インドは暑い国だというのはきっと誰もが知っていることだろう。
そして私達が訪れた4月は北インドでも日中はデリーなら40℃以上になるくらいの『乾季』と呼ばれる時期だった。
いわゆる日本でいう夏である。

日が昇れば昇るほど、街はまぶしく景色のほとんどが真っ白に近づく。
めまいがするほど熱い国といわれているのもあながちウソではないようだ。

ところで、さっきから足の甲が異常にひりひりする。
スニーカーを履いている足の甲が、熱いのである。
私は小さい頃からスニーカーが大好きでいつでも、どこでもスニーカーをはいていた。
女の子なのに夏もジーンズとスニーカーが私の定番だった。
だから靴をはいていて足が熱いという感覚を初めて感じたのだった。

それが、なんというか、裸足で熱せられた熱い鉄板の上を歩いているような感じなのだ。
しかも太陽光線が当たる、足の甲の方が熱い・・
インドの太陽の力を感じずにはいられなかった

私が新潟を出発した時、遅い冬の終わりを惜しむように名残雪が舞っていた。
道がぬかるんで、スニーカーで出かけるのも一瞬ためらったほどだ。
それなのに・・この国はなんで必要以上に暑いんだ・・・・・・暑いんじゃない！！熱いんだ～！！！
半ばキレかかって私はあたりを見回していた

こうなったら手ごろなサンダルを買ったほうがいい
私はサンダルを買うために一軒の靴屋さんに入った。

たくさんのサンダルがおいてある。
私は気に入ったものの値札をチェックしようと手に取った。

・・値札が無い・・・

どれをとっても値札が無い・・・
噂には聞いていたが、ギャング一家での悶着もあったため、正直私は心の底からめんどくさいと思っていた。
また交渉しなければならないのだ。

店の主人が近寄ってきて、これがいいのかい？と声をかけてきた。
それで、やっぱりこう聞いてきた
「いくらなら買う？」

インドは不思議な国だ。
どこに行ってもこのような値段交渉を行わねばならない。

以前読んだ本にある旅行者がお土産屋さんでずっと目をつけていた品を、やっぱり買おうと帰国の直前に引き返してそのお店に向かい値段を聞いたそうだ。
その時、言われた値段がものすごく高かったのだが、その人は時間が無いという状態で値引き交渉をすることなくその値段で承諾した。
その時、その店の主人はすごくがっかりして、彼にチャイをごちそうしながら、値段交渉とは単なる商品売買ではないのだ、これはコミュニケーションなのだよ。
と優しく教えてくれたのだそうだ。

私はそのサンダルにいくら付けようか考えていた。
リシケシまでの深夜バスが（後々ぼられたとはいえ、）2人で250ルピーだった。
たとえば、日本なら、深夜バスは一人最終地点まで5000円という価値と考えれば、この目の前の（たぶん）革製品（らしい）サンダルは100ルピーくらいが妥当なのではないのだろうか・・・

「100ルピー」
私がそういうと、主人はビックリした目で私を見て、そしてこう付け加えた。
「ははは。バカ言っちゃダメだよ！君が言う100ルピーのサンダルはこれだよ。」
と言ってビニールのサンダルを持ってきた。
「じゃ～120ルピー？」
「いやいや、これはとても特別な革のサンダルなんだよ。500ルピーだね」
「・・・そんなに出せないなぁ・・じゃぁ130ルピー」
「いやいや・・４50だ」
私と主人は座りながらずっと交渉を続けていた
・・こんな事が日がな一日インドでは繰り返されるらしい。

結局私は財布の中に200ルピーしかないという事にして200ルピーで手を打つことにした。
「ラスト・プライスか？」
と聞いてくるので、そうだと答えると、店の主人はニッコリした。
店の主人はひどくご機嫌で私の選んだサンダルをビニール袋の中にしまってくれていた。
最初500ルピーだと言い張っていたのに、半値以下なのにいいのだろうか？と私はちょっとおどろいた。

ところが、思わぬことが起きた。
さっきの両替屋で交換したお金の端数が「145ルピー」しかなかったのである。
他のお札は1000ルピーで大きすぎる。
さっき店主に「200ルピーしか持ち合わせがない」などとウソをついてしまった。

こまった私は主人に正直に言う事にした。日本ならたいがいは正直に言えばなんとかなる。
「・・ごめん、実は財布の中に145ルピーしかなくて・・」
そう言った瞬間に店の主人の顔つきが変わった。
なんというか、本当に中国の京劇でお面を付け替えたかのように一瞬にして変わったのである。

そしてそのオーナーは（一応売り物である）私が買おうとしているサンダルを地面に投げつけたのである。
ビックリしたのは私だ。
あまりに予測できない事態にあっけにとられ、言葉につまってしまっていた。

「お前はさっき200って言ったじゃないか！！なんで今頃になってそんなことを言うんだ！！」
彼は私が交渉して決めた金額‘ラスト・プライス’を平然と変えてしまったのに怒っていたのだ。

インドでは、「ラスト・プライス」＝「私がこの商品を買う値段の最終決定」
と言うことらしい。
いわゆる、某テレビ番組のファイナル・アンサーみたいなものだ。
それを答えが出てから変えたようなものだから、怒るのも無理はない。

結局、私はこのサンダルを買うことが出来なかった。
店の主人が怒りまくったので、買う気も失せたからだ。
こんな風に子供のように駄々をこねる店の主人を見て、嫌々買うくらいなら、熱い思いをした方がマシだと思ってしまったからだ。
私が「悪かったね・・。また機会があったら、この店に寄るよ」
と言って出て行こうとした時、その店の主人はプリプリ怒りながらも私を引き止めてこう言った
「また来い」

インドは本当に不思議な国だ。
日本なら塩をまかれて「二度と来るな！」と言われそうなものである。

後日、私が付けたこのサンダルの値段が実際よりも高かったと知るのはもっと後になってからであった。
インドでの値段交渉はかなり慣れなければ最初は授業料も払うことになるので、難しい。
私たちが「いい買い物をした！」と思っていても、インド人が損をするような商売をするはずもなく、実際はぼられているという事を念頭に入れておかなければならない。
日本でも、仕入れ値と販売価格の差はあるから、インドだけがぼったくりなのではなく、これは商売上仕方ないことである。
ただ、インドでは日本のように誰でもが同じ値段なのではなく、消費者がある程度値段を決められるという事で良くもあり、悪くもあるのかもしれない。

とにかく、私にとっての初めての買い物はこのようにして終わった・・
まだ暑い午後の日差しの中を私は足の熱をがまんしながら歩いた。
あの、ギャング一家の宿に戻らなければならない。
まだまだギャング一家とはこの後も格闘が続くのであった・・・

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2008年02月10日

インド日記（10）　☆闇両替

闇両替というものがある。

海外を旅行した人なら誰でも知っているが、これは通称ブラック・マーケットと呼ばれるもので、銀行などを通して行う正規の両替以外を言う。

「闇両替」というと、いかにもやばそうな感じなのだが、そんな事もない。
違法といえば、違法なんだろうけど、この闇両替をしないほうが結構大変だ。
銀行へ行くのは結構手間がかかる上に、行ってもなかなか両替をしてもらえず、待たなければならない、なんてことが結構ある。

リシケシで銀行まで出かけたことがあるのだが、（３つ、銀行があった）最初の銀行では何故か
「ここではやっていないから少し先に行った銀行でやってくれ」
と言われ、やっと探し当てた２つめの銀行でも
「両替できない」の一点張り。
そうこうしているうちに昼時になってしまい、最終的にたどり着いた銀行では時間帯が丁度お昼とぶつかってしまい、
「今、ランチ中だから2時にまた来い」
と門番に追い払われたりした。（ランチ休憩の為にいったん閉めるらしい）

正直、あの暑い国で銀行を探すだけでヘトヘトになってしまう。
あんな思いをするなら、近くで簡単に済ませたいし、宿の人に多少の手数料を払ってもやってもらった方がめんどくさくない。と思わずにはいられない。

ギャング一家の宿を飛び出して、両替をするために銀行に行こうと思っていた。
メイン・バザールに行けば、きっと銀行くらいあるだろうと軽く考えていたのだ。
・・・・お察しの通り、それが甘い考えだった。

銀行がまずない。（いや、本当はあるのだけど、銀行までかなりの距離があって地理的に知っていないとたどり着くのは難しかった。）

たまたま通りかかった日本人の男の人がいて、彼に事情を話すと快く闇両替屋を紹介してくれた。

そこは、メイン・バザールにある布屋であった。
（米ドルの他にユーロなどの主要通貨レートがホワイトボードに書いてあったが、日本円のレートはなかったので、日本円からインド通過に替える事は厳しそうだ。）
中をのぞくとターバンをした男が入って来いと手招きした。

話はそれるのだが、インド人というとターバンをしているイメージがあるのだが、実はこのターバンをしている人達は「シーク教徒」と呼ばれる宗教派の人達で、インドの人口の約２％にすぎない少数派なのだそうだ。

ところで両替をしたら、必ずやらなければならないことがある。
それが両替してもらったお札のチェックである。
お金がきちんとレート通りに換金されているかはもちろん、お札が破れていないかどうかのチェックである。

両替をする時に、すぐに大きなお金がいる場合はわりと大きい金額の紙幣が入っていても問題はないのだが、小さな町の小さなチャイ屋などで金額の大きい紙幣を使おうとすると「お釣りがない」という理由で露骨に嫌な顔をされる場合がある。
マスターにもよるのだが、常連になってしまうと、「明日もってこい」と言ったりしてその日の料金を明日払い（もちろん小額紙幣で）にさせられたりするので、本当におつりが無くて言ってるんだな～と思う

両替をする時にそんな理由であまり大きい紙幣を入れたりしないと、100枚単位くらいのお札の束がやってくる事になる。
チェックするのが嫌になるのだが、やったに越したことはない。

インドでは、破れた紙幣というものは価値をなさない。
ババ抜きのジョーカーではないのだが、うっかりつかまされたら終わりなんである。
では、つかまされた場合はどうするか？というと、ちょっと酷い様に聞こえるのだが、同じ様に、ババ抜きの要領でわからないように次の相手につかませるという手段に尽きるのである。
しかも、相手にばれてしまえば、インド人もバカではないので突っ返される。
だから自分のところにやってくるのを極力防ぐ事をやっていかなければならないのである。

日本だと、もらったおつりを確かめずに財布に入れたりしていたので、正直、目の前で「金額は本当にあっているのか？」などと言うように、確かめる作業をしていいものか、慣れるまでかなり困った。

ところが、初めて両替した時、破れている紙幣（まっぷたつに切れたものをキレイにセロハンテープでつないである）が結構な割合で出てきた。
「替えてくれる？」
と言うと、
「問題ないよ」
と言われることもあったのだが、こっちが破れた紙幣をつかませて「大丈夫、問題ないよ」
と言っても、インド人は受け取らないので、キチンと替えてもらった方が良いと思う。
たいていは「バレたか」というような、ニヤリとした感じで笑ってすぐに替えてくれる。

ところで、何故「闇両替」というのかと言うと、正規のルートの銀行で両替をした場合は
「両替証明書」というのを発行してくれる。
それが闇両替は無いのである。
両替証明書は、インドを出国する際に再両替するときに必要になるのだが、私のようにインドルピーを出国前に全て使ってしまうような人にはあまり関係ないのかもしれない。

私の場合は、空港へ行く費用と、空港での滞在費（インドでは出国の際、カウンターがあくまでの時間、早く行っても空港内に入れてくれない。目の前にカフェ・コーナー、ここに入るのに1時間20ルピーくらい、お茶代別という建物がある）だけを残して、後はお土産に全部使った。
（ただし、このやり方は本当に無鉄砲であるため、一寸先は・・というくらいなので正直おススメはできない）

両替が済んで、私は少しほっとしていた。
この町を出発するまで、あと７時間。
デリーはいよいよ暑くなってきていた。

clover108 at 17:03｜Permalink│TrackBack(0)│clip!│首都デリーにて

2008年02月07日

インド日記（９）　☆ジャンキーのいる町

私たちが昼食を取る為に入ったレストランはデリーを訪れたバックパッカー達のオアシスと呼ばれる、‘パハール・ガンジー’という通りだった。
テラス（と呼ぶには非常に心苦しいのだが）に座って私たちは日差しを避ける為に並んで座っていた。

突然、目の前に一人の男性がなんの前触れもなく、何の断りも無く座ってきた。

これが、私たちが初めて会った『ジャンキー』と呼ばれる人だった。

インドでは飲酒が罪悪視されるため、多くのインド人はガンジャやハシシュと呼ばれる大麻の喫煙が習慣になっている。
特にシヴァ派のヒンドゥー教の修行僧の間では神と一体になるという手段として常用しているそうだ（聖なる修行者・サドゥーにとって究極の修行なのだとか）
ガンジャとハシシュの他にも、樹脂をあまり含まない葉を乾燥させた「バング」というものもある。
インドを旅すると必ずどこかで名前を聞くだろうが、実はインドではラッシー（インドのヨーグルトドリンク）に混ぜて飲んだりすることで高揚感を味わう事ができる『バング・ラッシー』というものが存在する。
バラナシなどではこのような飲み方が有名で、何も知らずにヨーグルト・ラッシーだと思って飲んだら実はバング入りだったという話も聞く。
（ただし、バング・ラッシーにはライト、ミディアム、ヘビーという濃度の種類にわけられている。
ちなみに「ヘビー」は効きすぎて1週間寝込んだ人いるという話を聞いたことがある。）

これは体質にもよるのだろうけど、日本人の体質的には約1/3の人が全く効果なし、残りの半分ずつが体調不良（毒とみなされ、激しい嘔吐、下痢症状などが現れる場合がある）になるか、もしくはトリップと呼ばれる状態に行き着くことができると聞いたことがある。
つまり、日本人の体質にはあまりあわないようだ。言い換えれば、インド人の体質にはぴったり合うということなのかもしれない。

インドはいわゆる政府黙認の大麻大国なのである（ただし、取り締まりもやっているので注意）
それはちょうど日本では飲酒が合法であるのと同じ感覚なのだろう。
世界からジャンキーと呼ばれる人々が多くやってくるのはこういった土地柄のせいでもある。

今や誰もが知っているだろうが、ドラッグには、「向精神作用」と呼ばれる作用があり、常用者の多くがドラッグに走る理由がそこにある。
いわゆる日常の感覚を超えた知覚作用がおこり、それはたいてい爽快感や至福感をともなう。
子供の時、くるくると自ら回り続け、止まってからもその体の中の回転を味わう、という事を誰もがやったことがあると思う。
あのくるくる回る感覚は酒を飲んだときの酩酊に似ていると私は思う。

人がドラッグや酒を利用するのは、その酩酊感を味わう為なのだと私は思っている。

ところで、酒やドラッグをある程度摂取し続けると、体が順応してしまう「慣れ」という感覚がやってくる。いわゆる「耐性」である
耐性ができれば、酩酊感を味わうまでにさらなる量を必要とする。

話は少しそれるのだが、私は以前「酒がわりと飲めるくち」であった。
体質的にも、酒は良くあった。程よい高揚感があり、どれほど飲んでいても意識が飛ぶようなこともなく、自分が酒を飲んでいるという意識があった。
いつの間にか毎晩、ワインをボトル一本軽くあけてしまうくらいにまでなっていた。
一生、酒豪人生だ。と豪語していた私の好きな言葉は「酒池肉林」であった。
（これは贅沢三昧という意味が好きだったのではなく、ただ単に酒の池という語呂がすきだったようである。）

ところが私は酒を飲むのをやめる事になる。
ある日、ふと思ったのである。
「酒に強いことはなにか意味があるのだろうか？」と。

会社の同僚で酒に強い事を自慢している人がいた。彼女は酒が飲めないと生きていけないといい、健康診断で数値が危ないことさえ酒のつまみにしていた。
彼女は人前で「酒が強い」と言うことを自慢するように酒を飲み続けていた。

あきらかな「自己顕示欲」から引き起こされた「精神的依存」である

その時、自分もそうであったのだと気づいてしまった。
酒に強いことが、自分の誇れる一つの要因なのだと何の根拠もなく思い込んでいた。
正直、くだらないと思ってしまったのである。

それからしばらくして、私は酒に飲まれることになり、人前でもどす、乱れる、の醜態をさらし、これが引き金となり、酒をやめることにした。
この時、私はつい、自分が酒に強いと油断してしまったのだ。

私がドラッグをやらない理由がここにある。
酒でこうだったのである。ドラッグなどやろうものならどうなるかわからない。
ドラッグでも、酒でもそうだが、人は「自分は大丈夫」という意識により、落とし穴に落ちるケースが多々ある。
私は自分が大丈夫と思っていた酒でこうなってしまった。

ひと時の酩酊を求めるあまり、自分を見失ってしまえば、人は簡単に落とし穴にはまってしまう。
人間は自分の事を見るのが苦手な生き物だ。そしてそれすら気がつかずに生きている。
それに気づく為に高い授業料を払わせられる時がある。
私はその高い授業料を払うつもりがないだけだ。

彼はうつろな目で私達の方は見ず、ずっと横を向いたままだった。
本当は美しいだっただろうブロンドの髪もハリも艶もなく、しばらく洗っていないのか、ベトベトの上にぼさぼさで、その上頬はコケ血色も悪く、肌もがさがさだった。

彼はご飯だけを頼み、持ってきた水を一口飲んだ。
出てきた白いご飯は見るからにぼそぼそのインディカ米で、そのまま食べるには、米どころ新潟で生まれ育った私にはお世辞にも「おいしそうですね」とは言えない代物だった。
彼はそのご飯をゆっくりと少しだけ食べると、ふらっと立ち上がり、バザールに向かって歩き出した。

砂埃の舞う、まぶしいそのバザールを、彼はけだるそうに去っていった

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2007年12月15日

インド日記（8）　☆格闘！！ギャング一家Ⅲ

途方にくれていた私を救ってくれたのは、みーさんだった。
怒って飛び出した私を追いかけて来てくれこう言った。
「ナヴィーさんに電話をしよう！」

ベージュ色の大通りはまぶしくて、埃っぽく、たくさんの人が往来を繰り返していた。まるで、戦争で爆撃を受けた後の町だ・・・終戦直後の映画フィルムの中にいるようだ・・と思っていた。
この町は土でできている。アスファルトで舗装されていない道路、ゆっくり歩く牛、穴を掘っている人々・・・

テレビの中継で流れている、インドのデリー門の近くのコンノートプレイス周辺は近代化も進み、東京の町並みのように美しい道路が続いている。
ところが一歩裏には昔ながらのインドの風景が存在している。
この国は未来と過去が同時に存在するような国だと私は思った。

近くの店にいたおじさんに
「電話！電話」
と言うとわかってくれたようで道路の向かい側にある「I.S.D」と書いてある看板の店を指さした。これが電話あります。という表示らしい。

「もしもし、ナヴィーさん？」
みーさんが電話をかける。私はそれをほっとして聞いていた。

みーさんは見た目が美しく、とても優しい雰囲気をもっていて、守りたくなるような女性だ。私達は不思議な縁があって2人でインドに来たのだが、実は2人きりになるのはこのインド旅行が初めてであった。
だからこんなにも、このかわいらしい女の子が頼もしいという事を私は知らなかった。

電話を切り終わるとみーさんはこう言った。
「今からナヴィーさんが交渉の電話をしてくれるから、宿に戻るようにって。」

宿に戻るとすでにナヴィーさんとバス代ぼったくり男は電話で話しをしている最中だった。私達はナヴィーさんに全てを賭けた。
しばらくすると、そのぼったくり男が受話器を私に渡してきた。
そしてナヴィーさんはこう言った。
「バスのチケット代なんですが、実は私、帰りのバス代を加算するのを忘れていまして・・。それで、2人で300ルピーになるそうです。」

「帰りのバス？このチケットは往復なんですか？」

「いえ、片道しか乗れません。帰りのバスの燃料代です。」
つまりナヴィーさんは私達をリシュケシュまで乗せたバスが、私達を降ろした後、デリーに帰って来る為の料金だと言いたいらしい。
・・・どこの国に乗ってもいないバスの料金を払う国があるというのだ。
私はめまいがした。

「それはつまり、（ナヴィーさんが）交渉できなかった、と言うことですね。」
というと、ナヴィーさんは観念したように、
「・・そうです・・・」
と小さな声で力なく答えた。

私は昨日の夜、ここのギャング一家で一所懸命私達の為に交渉してくれたナヴィーさんを思い出していた。
私達が去った後も、おそらく何かを言われ続けたのだろう。
そうでなければ、誰がどう聞いても、おかしなこの言い訳を言ったりするだろうか？
私達はツーリストだ。今日の夜にはこの町からいなくなる。
そんな一過性の人間の味方をしてまで、自分の本来の取引先であるギャング一家を敵にまわす必要があるだろうか？
答えは簡単だ。彼はインド人なのだ。
彼自身、それを感じずにはいられなかっただろう。

私はナヴィーさんが板ばさみになっていると思った。
だから300ルピーで手を打つ事にしてしまった。
私は日本人だ。情を覚えてしまうとこのような事をしてしまう。
ぬるいのかもしれない。
そうだとしても。私はもうこれ以上は言えなかった。

出発まではまだ時間がある。
それにギャング一家は信用できない。本当にバスに乗れるのだろうか？
ナヴィーさんは最後にこう、付け加えた。
「お金を払ったら、必ず領収書を書いてもらってください。そしてサインも。それがチケット代を払ったという証明になりますから。」

いつの間にか帰ってきたギャング・ボスはホテルの地図が大雑把に書いてある名刺を私達に渡すと「早く両替に行って来い」といった。

日差しが強かったので私達はメイン・バザールのレストランでお互いが外を向いて座る状態で食事をとる事にした。
メイン・バザールを私は東京でいう原宿の明治通りのような通りだろうと思っていた。もちろん一瞬にしてその期待は打ち砕かれた。

そこは一言でいうと、「戦後の闇市」という表現がぴったりなんじゃないかと思った。
・・もちろん実際の闇市を私は知らないのだが・・

ハエが飛んでいる。
埃まみれの町。ごみだらけの道。信用できない人々・・

私は怒りのせいで疲れた頭でいろんな事をあきらめかけていた。
あきらめを持ってながめてみても、本当にそこは汚い町であった。

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2007年12月13日

インド日記(７）　☆格闘！！ギャング一家Ⅱ

窓の外に鳥が飛んできた音で目が覚めた。
時計をみると、朝の７時半であった。

外は明るくなっている。
まだ時間が早いのでもう一度眠ろうかとも思ったが、眠れなかった。
ひどく興奮した昨日の状態が影響したらしい。

歯磨きをするためにミネラル・ウオーターで口をゆすいだ。
本当は蛇口から出る水でしたいのだが、空港で聞いた言葉が忘れられず恐ろしかった。
歯磨きしながら窓を開けた。
さわやかな空気が入ってくる。

昨日、眠る前に冷房は止めていた。
インドの冷房はこれでもか～というくらい冷える。日本のようにリモコンはないし、なにより、温度の設定ができなかった。
どれがどのダイアルなのかわからなかったし、ガタガタ、ゴーゴーと音がうるさかった。

窓の外を見ると、ベージュの土を練って作られたような町だった。
インドでは土を練って家を作るやり方が主流のようで、町によって土の色が変わるから町の色はその町の大地の色なのだそうだ。
窓の下の細い路地を、子供達が学校へ行く様子がみえた。
ここら辺の子は裕福なのか、白いきれいなシャツに男の子と女の子それぞれ、紺の短パン、紺のスカートにサスペンダーをつけた出で立ちだった。それから皆おそろいの鞄と靴帽子をかぶっている。
東京のいい所の幼稚園や小学校となんら変わらない制服を着ている。
私はその姿をぼんやりみつめていた。

インドは今、ＩＴ国家として急成長を遂げている国として有名で、その経済成長は中国やロシアと並んで、アジアで今最も注目されている国の一つである。
特にデリーなどの首都では裕福になる家庭が多数出てきている。それを象徴している一つが、私立の幼稚園や小学校といった「子供に対する英才教育」の急成長だろう。
子供に対して多額の金額を払い、国際色豊かな英才教育を受けさせることが出来る人がかつてよりも大幅に増えたのである。
インド人はもともと頭脳明晰で優秀な種族である。そんな国の未来を担う子供達が英才教育を受けるのはとても楽しみなものがある。
だが、これによって併発する問題もまたあるのだ。

インドでは貧富の差が激しい。年間数億ドル以上という単位で稼ぐ人々がいる中で、日に１ドル以下しか稼げない人の方が大多数をしめるという。
つまり、貧富の差が非常に激しい国家でもあるのだ。
このような学校で学習できる子供は裕福そうのごく一部であり、日本のように義務教育制度もないから、学校へ行きたくてもいけない子供達がたくさんいる。
田舎へ行けば行くほどひどく、文字を読むことも数を数えることもできない子供がたくさんいるのである。それは単なる教育不足の結果であり、その子の頭の良し悪しがどうとかというレベルの話ではないのだ。
私がリシュケシュで、小学校の校庭で遊ぶ生徒を、学校のフェンスの外遠くから見つめる子供を見たときは正直胸が張り裂けそうになった。
インドが経済成長を遂げ、裕福層が増える一方でそのような現実があるのを見逃す事はできない。
その問題は今インドで議論し始められている。インドという国がどのように発展していくか、この問題をどのようにクリアするかにかかっているのかもしれない。

そのうち、みーさんも起きだしたので、私達は荷造りを済ませ、両替と遅い朝食をとりに近くにあるメイン・バザールに行くことにした。

フロントのギャング一家のボスは「おはよう」というと、私達に「両替はここでしろ、今レートを調べてやるから」と言って電話をかけだした。
そして、その受話器を私に渡して「今日のレートだ、聞け」と言った。
そんな電話どこにつながってるかわかりはしない。
私はこのギャング一家が心底信用ならなかったので、
「いや、銀行に行くからいいよ。」
と言った。すると、ボスの顔が一気に変わって怒鳴り散らしながらこう言った。
「なんだと！！両替しないっていうんなら今すぐ出て行け！！」

一瞬、耳を疑った。このオヤジ、「出て行け」と言ったんである。しかも私達はお客だ。
私達は動揺する心を落ち着かせ、（たぶん少し怒鳴っていたと思うけど）
「嫌だ！昨日出発するまでいていいと言う話だっただろう！」
というと、
「ム・・じゃぁ３時までだ」
という。
あまりの身勝手さに
「それもＮＯだ！」
というと、勝手にしろとばかりに出て行った。

さらに隣にいた別の男がこう言ったから私はかなり面食らってしまった。
「リシュケシュまでのバス代は一人５００ルピーだ。両替したら２人分1000ルピー持って来い」

インドで、日本のような接客を望んでも、それをかなえてくれるところはほとんど無いだろう。
私達がナヴィーさんのようなガイドに出会えたのは本当に幸運としかいえない。
実はこのガイドとのトラブルもインドでは多いのだ。
インドは日本と違う。それはある程度想定していなければならないことだ。
想像を絶するという事を覚悟で。

昨日ナヴィーさんが交渉してくれていたのはこの事だった。
彼は私達がインドが初めてで、物価が分からないという事を知っていた。
だから、もしナヴィーさんが「2人で250ルピーですよ」と言ってくれなければ、この1000ルピーを払っていたに違いない。
「何言ってるんだ！昨日2人で250ルピーって言っただろう！」
と私がいうと、男はニヤリと笑って
「じゃぁ2人で500ルピーだ。どうだ？いいだろう？」
と慣れなれしく肩を抱いてくる。

私は接客を生業としていた。だから自分なりにお客様に対しての誠実さを売りにしてきた。ウソはどんな時もつきたくなかった。だからこういう奴が一番嫌いだった。

その男の手がふれた瞬間、私はキレた。
とっさに払いよけ、怒鳴っていた。
「ふざけるな！2人で250ルピーだと、言っただろう！」

その男はさっきまでへらへら笑っていたのだが、私の剣幕をみてこう言った。
「じゃぁ300だ。もうこれ以上はまけれない。」

私のようなやり方ではまず、インド人と交渉するのは難しいだろう。
インド人はこの交渉をゲームとして楽しんでいるからだ。
だから一つのものを買うとき、長い時間をかけて値引き交渉を行う。時には1週間かけることもあるそうだ。
インドではたた一つのものを買うことも贅沢なのである。日本のようになんでも買ったりしないし、壊れたからといって簡単に買い換えたりもしない。だからこそ、その商品が買い手にとっての価値という値段で取引されるのだ。
それは素晴らしいインドの文化でもある。

値段交渉をするというのは買い手が値段を決めるという事でもある。
つまり、バイヤーとの取引は自分で行い、そして納得いく値段を自分で決めるという事でもある。
これにいちいち怒鳴りつけていたら交渉は決裂、相手に自分の言い値を通す事は不可能だ。相手が怒り出しても、インド人はいつまでも怒ってはいないから次の日にでも交渉をし直すといい。
とにかく値段をつけるのは自分だ。価値があったら自分が決めた値段で買うといいだろう。

結局私はぶちキレて表に飛び出した。
デリーはもうすぐ正午を迎えようとしていた。
日差しの強い、ベージュの砂埃がまう大通りで私は途方にくれた。
飛び出して来たものの、チケットが買えなければ、バスに乗れなければ、リシュケシュに行くことはできないのだ。
今すぐ日本に帰りたい、インドになんて来なければ良かった！！
インドなんて・・インドなんて大嫌いだぁ～～！！
怒鳴り散らしたい気持ちを抑えて私は痛切に、そう思っていたのである。

clover108 at 23:14｜Permalink│Comments(0)│TrackBack(0)│clip!│インド旅行 | 首都デリーにて