2012年02月11日
続々々 UP F9A
鋳物であるから多少は「巣」があり表面が荒れたところもある。ある程度ヤスって、さらなる凹みはパテを込み、均す。600番くらいのサンドぺーパで水研ぎをしてさらにパテを込める。実物もかなり凸凹しているので、ある程度のところで見切りを付けた。
室内もごく適当に作った。詳しい方は椅子がEMDタイプではなく、Alcoタイプではないかと仰るかもしれないが、それは勘弁して戴きたい。室内が空洞であると、室内燈を点けた時面白くない。最近はDCCであるので、必然的に室内燈も点けるようになった。するとある程度が外から見えるので、それらしくあればよいのである。むしろ前面窓の日避けの方が大事かもしれない。これはいつもはっきり見える。写真を見てそれらしく作った。
汚い写真で申し訳ない。いつも塗装後に置く場所で、暖炉の前である。ここは多少の余熱があり乾燥には具合が良い。
黄色と灰色のどちらを先に塗るかは諸説あるが、黄色を先にした。天井のパイプを避けてマスキングするのは面倒な仕事である。境目にデカールを貼ることにしたのでその点は気楽である。これを塗り分けで作ると、マスキングに細心の注意を払わねばならず、気苦労が多くなる。斜めの塗り分け線は個体によりかなりの差がある。面白いのは四角のファンを斜めに横切る部分である。この部分だけは取り外したりするので、意匠よりも機能を優先して塗り分け線を無視している。
これでデカールを貼って、電気配線をすれば完成で、所属クラブの新年例会（2月11日）には間に合う。友人に頼んで展示してもらうことにした。
実はしばらく前からアメリカに来ている。今回はオレゴン州ポートランドと、カリフォルニア州サンノゼが目的地である。親しい地元の政治家がLRTの本場を見たいというのでその案内をすることになったのだ。筆者もそれほど詳しい訳ではないので、にわか勉強をしている。そんなわけで、しばらく休載する。
室内もごく適当に作った。詳しい方は椅子がEMDタイプではなく、Alcoタイプではないかと仰るかもしれないが、それは勘弁して戴きたい。室内が空洞であると、室内燈を点けた時面白くない。最近はDCCであるので、必然的に室内燈も点けるようになった。するとある程度が外から見えるので、それらしくあればよいのである。むしろ前面窓の日避けの方が大事かもしれない。これはいつもはっきり見える。写真を見てそれらしく作った。
汚い写真で申し訳ない。いつも塗装後に置く場所で、暖炉の前である。ここは多少の余熱があり乾燥には具合が良い。黄色と灰色のどちらを先に塗るかは諸説あるが、黄色を先にした。天井のパイプを避けてマスキングするのは面倒な仕事である。境目にデカールを貼ることにしたのでその点は気楽である。これを塗り分けで作ると、マスキングに細心の注意を払わねばならず、気苦労が多くなる。斜めの塗り分け線は個体によりかなりの差がある。面白いのは四角のファンを斜めに横切る部分である。この部分だけは取り外したりするので、意匠よりも機能を優先して塗り分け線を無視している。
これでデカールを貼って、電気配線をすれば完成で、所属クラブの新年例会（2月11日）には間に合う。友人に頼んで展示してもらうことにした。
実はしばらく前からアメリカに来ている。今回はオレゴン州ポートランドと、カリフォルニア州サンノゼが目的地である。親しい地元の政治家がLRTの本場を見たいというのでその案内をすることになったのだ。筆者もそれほど詳しい訳ではないので、にわか勉強をしている。そんなわけで、しばらく休載する。
2012年02月09日
続々 UP F9A
EMDのブルドッグ・ノーズの側面上方にはくねくねと曲がったグラブアイアン（握り棒）がある。これは登るときに単に手を掛けるだけのものではない。地上から梯子を掛けるとき、梯子が横に滑って倒れるのを防ぐ形になっている。即ち、その形は車体側面に対して平行に近くなっていて、ノーズの丸みに沿っているわけではない。とは言え、完全に平行のものは少なく、この模型のようにやや前が狭くなっているものが多いように思う。平行だと飛び出し過ぎるということもあるだろう。この形は既製品を見ても正しい形になっているものは少ない。設計者の注意不足である。どんなものも目的があるのだから、その目的に沿った形に作らねばならないはずだ。
さて、この梯子掛けを針金を曲げて作らねばならない。意外と難しいものだ。端から曲げると真ん中の直線部分の長さがうまく決まらない。これは真ん中から曲げるべきである。曲げると加工硬化するので次に曲げる部分が決まり易い。ジグも要らないほど簡単にできる。直線部の長さはいわゆるラジオ・ペンチのテーパ部に印を付け、位置決めをする。たった二つしか要らないのに、作り方を考えているうちにたくさん作ってしまった。2012年02月07日
続 UP F9A
スノウ・プラウの丸みを付けるにはこの方法が最も適するが、加工硬化するので一発で仕留める必要がある。
位置関係を十分に確認して、テープで仮留めする。ゴムハンマで満身の力を込めて一発で変形させる。とても硬くなり、二度と変形しそうもない。もちろん、リン青銅板の「目」を確認して曲がり易い方向を探すことも大切である。
左右二つの曲げを完了してから、折り目を付ける。この時は、裏に軽く筋掘りして応力を集中させる工夫をする。
万力に挟んで、押し板で一気に曲げる。これも繰り返すと硬くなるので、戻るのを見越して曲げ、戻った瞬間に所定の角度になっていることを確認する。
下回りのフレイムは 1 mm厚のアングルを用いて作ってある。その前端にスノウプラウのベースが密着するようにした。これはいわゆるメタルタッチで、衝突時に力が直接フレイムに伝達されるようにした。機関車と正面衝突するとどうなるかは分からないが、貨車、客車なら余裕を持って耐えられるはずである。
駆動装置は3条ウォームギヤをロストワックス製のギヤボックスに収めたものである。これは25年ほど前に祖父江氏と共同製作したもので、鋳物は韓国に発注し歯車は日本製である。このギヤボックスはアメリカにもかなり売れ、シカゴの科学工業博物館のレイアウトでも使用されていたらしい。素晴らしい転がりと耐久性がある。
ユニヴァーサル・ジョイントは韓国製のものにアメリカ製の金属製スパイダを入れている。当時、AJINの社長はこのギヤの性能に惚れ込み、アメリカに輸出する製品に付けたいと思ったらしいが、インポータの無能によってそれは評価されなかった。筆者はアイデアを無償提供すると言ったのであるが。結局、競合する他社によって、"coasting gear" などという勝手な名前を付けて売り出された。開発者である筆者は、"free rolling drive" と名付けているのも関わらず。
この"coasting"という語感にはあまり良い印象が無い。財産があり経済的に余裕のある人の退職後などの生活をこの言葉を用いて表す。遊んでいるということを強調しているように感じるのだ。
列車がその質量により惰行するのは、物理の法則により当然のことであり、「金持ちが遊んで暮らす」というのとは少々違うし、この方法は他の歯車を用いる方法より経済的であるという点が、大きなセールスポイントだったのだから。
チェイン・ドライヴは、そこそこに効率がよく、また手軽である。しかも安い。最近はMicro-Markでも売っている。
当時はこの会社を探し出して手紙を書き、小切手を送って購入した。祖父江氏は、「これは使えるよ。面倒なギヤボックスなしで済むんだったら、こんな簡単なものはない。」と気に入り、ずいぶんたくさん買った。
軸はインチサイズであったので、ミリサイズのスリーブを入れた。
位置関係を十分に確認して、テープで仮留めする。ゴムハンマで満身の力を込めて一発で変形させる。とても硬くなり、二度と変形しそうもない。もちろん、リン青銅板の「目」を確認して曲がり易い方向を探すことも大切である。
左右二つの曲げを完了してから、折り目を付ける。この時は、裏に軽く筋掘りして応力を集中させる工夫をする。
万力に挟んで、押し板で一気に曲げる。これも繰り返すと硬くなるので、戻るのを見越して曲げ、戻った瞬間に所定の角度になっていることを確認する。
下回りのフレイムは 1 mm厚のアングルを用いて作ってある。その前端にスノウプラウのベースが密着するようにした。これはいわゆるメタルタッチで、衝突時に力が直接フレイムに伝達されるようにした。機関車と正面衝突するとどうなるかは分からないが、貨車、客車なら余裕を持って耐えられるはずである。駆動装置は3条ウォームギヤをロストワックス製のギヤボックスに収めたものである。これは25年ほど前に祖父江氏と共同製作したもので、鋳物は韓国に発注し歯車は日本製である。このギヤボックスはアメリカにもかなり売れ、シカゴの科学工業博物館のレイアウトでも使用されていたらしい。素晴らしい転がりと耐久性がある。
ユニヴァーサル・ジョイントは韓国製のものにアメリカ製の金属製スパイダを入れている。当時、AJINの社長はこのギヤの性能に惚れ込み、アメリカに輸出する製品に付けたいと思ったらしいが、インポータの無能によってそれは評価されなかった。筆者はアイデアを無償提供すると言ったのであるが。結局、競合する他社によって、"coasting gear" などという勝手な名前を付けて売り出された。開発者である筆者は、"free rolling drive" と名付けているのも関わらず。
この"coasting"という語感にはあまり良い印象が無い。財産があり経済的に余裕のある人の退職後などの生活をこの言葉を用いて表す。遊んでいるということを強調しているように感じるのだ。
列車がその質量により惰行するのは、物理の法則により当然のことであり、「金持ちが遊んで暮らす」というのとは少々違うし、この方法は他の歯車を用いる方法より経済的であるという点が、大きなセールスポイントだったのだから。
チェイン・ドライヴは、そこそこに効率がよく、また手軽である。しかも安い。最近はMicro-Markでも売っている。
当時はこの会社を探し出して手紙を書き、小切手を送って購入した。祖父江氏は、「これは使えるよ。面倒なギヤボックスなしで済むんだったら、こんな簡単なものはない。」と気に入り、ずいぶんたくさん買った。
軸はインチサイズであったので、ミリサイズのスリーブを入れた。
2012年02月05日
UP F9A
炭素棒ハンダ付け機を頒布して、色々な方から感謝のメールを戴いている。しかし、「厚板工作をする上で非常に具合が良い。」と書いていらした方は僅かに2,3名だ。薄板ではあまり有難みが無いのではないかと思った。そこで、何か具合の良いサンプルとなるべきものを探した。しばらく前に鋳造したAtlas社のプラスティック製品を金属で置き換えたものが良いことに気が付いた。ボディ・シェルの厚みが平均1.8mmほどあり、普通のハンダゴテではハンダ付けすることができない。
車体を二つに切って鋳造したので、その二つをネジ留めしておいてガス火で予熱し、200Wのコテで仕上げた。しかし、ディテール・パーツを取りつけるのにその方法は使えない。他の部品が落ちてしまうからだ。ところが炭素棒ハンダ付けなら、簡単にできる。炭素棒が当たっている部分から半径 5 mmの範囲はハンダが融けるまで温度が上昇するが、その外の範囲はやや温かくなる程度である。これを使えばいくらでも細かい工作ができる。
前部のスカート部分の切り欠きが大きく、補修せねばならなかった。これはティンプレート用の連結器を付けていたためである。直せばよいのだが、違う形にしてみたくなった。資料集を当たってみると、Snow Plowを付けた個体があることに気が付いた。これを付ければ、スカートを直さなくても良いし、新しい形で気分も良い。
レイアウト上で運転すれば何かの事故で引っ掛かることもあるだろうし、軽衝突を起こすこともあるだろう。丈夫さが必要である。そこでこの部分は念を入れてかなりの補強をした。
衝突したとき力が直接にフレイムに伝わるようにしたので、多少の事故でも生き残るであろう。また、雪掻き部分（プラウ）はリン青銅の板を曲げて作った。バネ性が強いので曲がりにくいが、それは工作もしにくいということである。
2012年02月03日
続々々 Hudson
ボイラ・バンドの位置が違うのである。ゆったりとした雰囲気があるのは、そこが違うからである。
この機関車は1/43である。当時は湯山一郎氏の提唱により、標準軌間も狭軌も同じ線路を走らせるという目的で、アメリカ型は1/48、欧州型は1/45、日本型は1/43というサイズを採用していた。筆者はアメリカ型しか持っていないのでよく分からないが、この大きさは手で握って持ち上げるときに、同じくらいに感じるのだそうだ。客貨車は1/45で作ることになっていた。
レイアウトのない時代であり、組み立て式の線路上で何台牽くかということが話題であった頃であるから、それで良かった。それは「サイズの時代」であると筆者は名付けている。
その後時代は進歩し、同じ鉄道のものを複数そろえて持つ人が増えてきた。レイアウトの上では、車輌群が同じスケールでないと奇妙なものである。すなわち「スケールの時代」の到来である。
日本型蒸気機関車が1/43になったのは、シリンダ間隔を多少ごまかしても、1/45では設計できなかったことで決まったのである。湯山氏本人に生前お聞きしたことがあるが、その時の説明がふるっていた。「機関車が大きいということは、立派に見えます。」
そういう時代があったのだ。ともかく、この機関車は1/43であったがゆえに、アメリカの機関車として通用するサイズになり、それなりの市場を築いた。
当時作られた日本型の機関車はことごとく1/43であった。これは7 mmスケール（1フートを7 mmとする縮尺で1/43.54サイズ）を切り上げたものである。
しばらくすると日本も多少は豊かになり、スケールの時代がやって来た。1/45で軌間を24mm近辺にした模型が現れたのだ。当時はOJではなくJOと言ったりしていた。1/45.3というサイズ（17/64インチスケール）を採用しなかったのは不思議だ。
あるいは1/48で22mmゲージ（S gauge)にしていたら、国際規格としても胸を張ることができたはずだが、その提唱者達にはその視点はなかった。1/45というサイズが日本に定着していたからなのだろうが、まともなレイアウトがあったわけではないので、サイズの変更は問題が無かったはずだ。市販品を改造するという簡単な方法をとったのだろうが、その市販品がスケール的に正しい保証は全くなかった時代であった。
国鉄の1067 mmゲージがナロゥ・ゲージであることを知らなかった、あるいはそれを認めたくなかった人たちが多かったのだ。
この機関車は1/43である。当時は湯山一郎氏の提唱により、標準軌間も狭軌も同じ線路を走らせるという目的で、アメリカ型は1/48、欧州型は1/45、日本型は1/43というサイズを採用していた。筆者はアメリカ型しか持っていないのでよく分からないが、この大きさは手で握って持ち上げるときに、同じくらいに感じるのだそうだ。客貨車は1/45で作ることになっていた。レイアウトのない時代であり、組み立て式の線路上で何台牽くかということが話題であった頃であるから、それで良かった。それは「サイズの時代」であると筆者は名付けている。
その後時代は進歩し、同じ鉄道のものを複数そろえて持つ人が増えてきた。レイアウトの上では、車輌群が同じスケールでないと奇妙なものである。すなわち「スケールの時代」の到来である。
日本型蒸気機関車が1/43になったのは、シリンダ間隔を多少ごまかしても、1/45では設計できなかったことで決まったのである。湯山氏本人に生前お聞きしたことがあるが、その時の説明がふるっていた。「機関車が大きいということは、立派に見えます。」
そういう時代があったのだ。ともかく、この機関車は1/43であったがゆえに、アメリカの機関車として通用するサイズになり、それなりの市場を築いた。
当時作られた日本型の機関車はことごとく1/43であった。これは7 mmスケール（1フートを7 mmとする縮尺で1/43.54サイズ）を切り上げたものである。
しばらくすると日本も多少は豊かになり、スケールの時代がやって来た。1/45で軌間を24mm近辺にした模型が現れたのだ。当時はOJではなくJOと言ったりしていた。1/45.3というサイズ（17/64インチスケール）を採用しなかったのは不思議だ。
あるいは1/48で22mmゲージ（S gauge)にしていたら、国際規格としても胸を張ることができたはずだが、その提唱者達にはその視点はなかった。1/45というサイズが日本に定着していたからなのだろうが、まともなレイアウトがあったわけではないので、サイズの変更は問題が無かったはずだ。市販品を改造するという簡単な方法をとったのだろうが、その市販品がスケール的に正しい保証は全くなかった時代であった。
国鉄の1067 mmゲージがナロゥ・ゲージであることを知らなかった、あるいはそれを認めたくなかった人たちが多かったのだ。
2012年02月01日
続々 Hudson
このボイラはC62用のものであるが、外観が微妙に違う。初見で気付かれた方はいらっしゃるだろうか。もちろん前端の丸みが無いというのは問題外である。答は次回。砂箱は薄板をプレスしている。このあたりの仕事は安達製作所である。
「安達さんとこはもともとプレス屋さんなんだよ。ちゃんと修行してるから、薄い板から作る仕事は本当にうまいねぇ。あの人にはかなわねぇよ。」と祖父江氏は言っていた。
日本型のテンダは短い。航続距離が短いということと、ターンテーブルが小さいことから制約を受けている。このテンダは容量の大きなUSRAのテンダをプロトタイプにしているが、台車は日本型の鋳鋼製である。
写真では分かりにくいが、テンダのデッキにはネジ留め式のターミナルがあり、機炭間の電気接続を行う。しかしそんなことをしていたら、テンダの着脱が困難である。機炭間の連結器は、ワンタッチでレヴァを押して外すことができる。このあたりの工夫は祖父江氏である。
キャブを新製しなかったのは不思議である。当時の人件費から言っても、さほど大きな費用が掛かるとは思えない。
エンジン部分は日本型そのものである。メイン・ロッド、クロスヘッド、スライド・バァ、モーションプレートは砂鋳物である。当時はこんなに細かい砂鋳物を作る職人が居たのだ。サイドロッドは1 mm板を打ち抜いたものである。
2012年01月30日
続 Hudson
この時代に軸箱は亜鉛ダイキャストであった。残念ながら、全てシーズンクラックを起こして割れていて、せっかく軸可動になっているのに車輪が回ることもできなかった。以前、それを救済するのにロストワックスでコピィしたものがあるのを思い出し、12個進呈した。その他、いくつか取り換えるべき部品もありそうだ。
モータは付いてなかったのでサガミのモータに換装されたようだ。W氏の丁寧な補修でここまで来たが、入手した時の状態はかなり悲惨であった。あちこちのハンダが取れてばらばらになる寸前であった。板が薄いので、輸送中などに力が掛かると歪み、その時にハンダが外れるというわけだ。
フレイムは1mm板をプレスで抜いたもので、あまり感心しない。この手のフレイムは順に抜いていく（これを追い抜きという）ので、少しずつ伸びてしまい軸距離が合わないことがある。
祖父江氏が述懐した。「プレス抜きの主台枠なんか駄目だって言ってんのにさぁ、高いからってフライスを買ってくんないんだぁ。独立したときにゃあ、最初に買ったさ。」
祖父江氏の工房には横フライスがあり、軸距離に合わせたスペイサを挟んで刃が4,5枚付けられていた。それで鋳物のフレームに、一度に全部の軸溝を切った。簡単そうであったが、一度に300本作るのは大変だ。筆者も手伝ったことがある。切り粉が一斗缶に何杯も溜まった。
どういうわけか、スポーク動輪は両絶縁である。理由が思いつかない。W氏はテンダからのみ集電しているが、実に快調に走った。歯車は1条ウォームで24歯のウォーム・ホイールを用いている。材質は両方ともブラスである。動軸は1軸目は一点支持、2,3軸はイコライザで受けている。この方式では、不整線路上ではあまり安定しない。支点が近いので、ギッコンバッタン運動を起こしやすい。やはり、先台車を1点とすべきであろう。
W氏は購入したまま完成させるのではなく、C62に戻されるのであろうと思っていた。意外にも、「このアメリカンな様子が気に入った。」と、そのまま完成された。キャブ下の梯子は装飾されたままである。
写真は土橋和雄氏撮影
2012年01月28日
Hudson
このハドソンをご覧戴きたい。友人のW氏の求めに応じて、e-bay で落札した。日本には送ってくれない人だったので、テキサス経由で送って貰った。箱の中に押し込んであった新聞は1951年のものであった。ちょうど60年前に日本で製造され、アメリカに輸出されたものである。Importerは、International Model Productsである。
この機関車はKTM製であり、設計は酒井義房氏、製造は祖父江氏である。importerのLouis Barnerr氏が国内向けのC62を見て閃き、Santa FeのHudsonとして売り出した。 テンダーを新製し、カウキャッチャを取りつけたのだ。確かにSanta Feのハドソンにボイラのシルエットは似ている。砂箱が日本型である。このインポータは戦前から日本製玩具の輸入を手掛けていて、戦後すぐにブラスのOゲージの貨車等を安達製作所に発注している。
それらはどれも薄い板（0.25 mm厚）で作られていて、下手に持つと凹みそうである。この機関車の材料も薄く、0.4 mm 程度の板である。 当時はブラス板は貴重品で、安くするためには薄くするのが一番簡単な方法であった。人件費はそれと比べてはるかに安かった。
売り手が添付してきた青図によると1949年にアマチュアの仲間で作りかけているようだ。もっとも酒井氏はあちこちの模型屋で仕事をしているので、カツミの求めで描いたのかもしれない。この機関車はカツミの大量生産の第1号（A-1)の製品である。ちなみに第2号（A-2)はこだま号である。当時はOゲージがAで、HOがBであった。写真は土橋和雄氏撮影
2012年01月26日
続 またまたGP30
GP30のおでこには何も入っていないと確信したのは、これらのBユニットを見た瞬間である。明らかに意匠のみに拘った形跡がある。キャブが無いブースタと呼ばれる機関車は、わざわざキャブ付きユニットと同じデザインにする必要もないのであろうが、設計者は拘ったのだ。
あまり良いデザインとは思えない。キャブ付きの方は20年後に見ても違和感を覚えないデザインであったが、Bユニットはすぐに陳腐化したと感じた。意匠に拘り過ぎるとこうなるという、良い実例だと思った。
その後南部の友人を訪ねた時、N&WやSouthern RR鉄道のGP30を見た。筆者は軽いめまいを感じた。まさかという感じであった。
キャブ付きユニットのショートフッドを高くしてある。この中に何が入っているかはよくわからない。SG(蒸気発生器）があったりするが、この機種にあったかどうかは分からぬ。Norfork and Western鉄道はエンジンの載っているロングフッドを、前方と決めている。これは乗務員側の要求だ。衝突時の生き残り確率を考えるとこうすべしということになったのだ。走行時にはキャブが後ろになるので、デザインは二の次になったのだろう。いくらなんでも乱暴ではないかという形になっている。無造作にショートフッドを付けたというかたちだ。N&Wはそれで良いとしても、Southern鉄道の方はこちらが前方である。不思議な形で、理解しがたい。
2012年01月24日
またまたGP30
栗生弘太郎氏にGP30の図面を掲出して戴いた。これはMainline Modeller誌の1989年5月号からである。この記事は見覚えがあったのだが、ちょうどアメリカからの引っ越しの前後で、雑事にまぎれて熟読していなかった。この平面図をみるとキャブの中の配置がよくわかる。件の配電盤はやはり飛び出していて、斜めにはなっていない。
これはUP仕様で、左右が非対称である。 助手席側に二席設けてある。これはRoad Foremanを乗せる席である。今はどうなっているか分からないが、蒸気機関車の時代から、その線区に詳しい人間を乗せている。側線の長さとか、信号の位置を熟知している人である。場合によってはBrakemanでもある。ディーゼル電気機関車であるから、機関助士は要らないのだが、組合の要求で乗せていた。
Brakemanというのは日本人には分かりにくい概念で、列車の切り離しなどを行った人達である。駅や信号場には最低限の人しかいないので機関車を切り離したり、列車が側線に入った時ポイントを切り替えて本線を開通させるのが仕事である。 戦後はCTCが装備されたので意味を失った。Big Boyの時代には、キャブに4人乗っていたことが多い。この1980年代はUPにとって大きな変動があった。カブースを廃して、機関車に多人数を乗せるようになったのだ。
このキャブの平面図を見ると、二席あってもまだ余裕がある。椅子は多少動かせるようになっているのだろうが、少々空きスペイスが大き過ぎるように感じる。しかもこの側の後ろのキャット・ウォークに出ることは、扉が無いからできない。何か予備の椅子でも置いたのだろうか。
キャット・ウォーク下のモータ冷却用のダクトであるが、Fireman's Sideは上から押し込むダクトが見えるので問題ない。はたして機関助士側から機関士側へと通じるダクトがあったのだろうか。機関士からの見通しの問題で、送風機の張り出し(bulge)は助士側に付けたはずだ。
筆者は、Engineer's Sideのダクトはダミィと見ている。単に意匠上の問題で、左右を対称にしたのではないかと思っている。GP35以降はダクトは片側だけである。対称性を良くしようと思うのなら、キャット・ウォークの非対称も避けるべきことの一つではないかとも思えるのである。
キャブの非対称は、左右を同時に見ることができないので、許せる範囲にあるのだろう。
2012年01月22日
鉄道用語
伊藤剛氏にはありとあらゆる鉄道用語を教えて戴いた。どうしてそんなことまで知っておられるのか、といつも感嘆する。
"cornfield meet" という言葉がある。トウモロコシ畑での出会いではない。これは列車の正面衝突を指す言葉だ。
YouTubeでこのキィワードで探すとかなりの数の動画が見つかる。このリンクの動画はどちらかというとcornfield meet ではなく、下記の headlight meet というべきものだろう。
トウモロコシは背が高いので、トウモロコシ畑の中を歩き回っていると突然誰かとぶつかってびっくりする。列車の正面衝突は、衝突の直前までぶつかることを予期できない。また、その種の事故は駅構内ではなく、トウモロコシ畑の中のような田舎で起こるのが大半だということもある。
上記のリンクの衝突は駅の構内で起こっていて、ヘッドライトで互いを認識しているのでこの名がある。
"podunk sleeper"という言葉も剛氏から教えて戴いた言葉だ。ポダンクというのは田舎町という意味だ。
夕方、ターミナル駅を出発した優等列車は展望車の後ろに何台かのプルマン寝台車をつないでいる。夜中に到着する駅では、後ろから順番に切り離していく。寝台車の中にはその町止まりの客が寝ているのだけれども、明け方までそのまま寝ていても構わない。夜中にホテルを探さなくても良いようにする工夫である。展望車からの展望はないが、夜中であるから構わない。明け方には過ぎ去る景色が見えるようになる。
放置された寝台車は昼間に旅客列車に付けて回収していく。これは1930年代の話である。筆者はこのタイプの編成を走らせて、悦に入る。
"stud"という言葉も教えて戴いた。機関区に居る機関車群のことである。もともとは stud bolt の用例のように植え込まれたという意味である。本拠地が決まっているので必ず帰ってくるという意味で、どこそこの機関区のstud engine であると言う。
"cornfield meet" という言葉がある。トウモロコシ畑での出会いではない。これは列車の正面衝突を指す言葉だ。
YouTubeでこのキィワードで探すとかなりの数の動画が見つかる。このリンクの動画はどちらかというとcornfield meet ではなく、下記の headlight meet というべきものだろう。
トウモロコシは背が高いので、トウモロコシ畑の中を歩き回っていると突然誰かとぶつかってびっくりする。列車の正面衝突は、衝突の直前までぶつかることを予期できない。また、その種の事故は駅構内ではなく、トウモロコシ畑の中のような田舎で起こるのが大半だということもある。
上記のリンクの衝突は駅の構内で起こっていて、ヘッドライトで互いを認識しているのでこの名がある。
"podunk sleeper"という言葉も剛氏から教えて戴いた言葉だ。ポダンクというのは田舎町という意味だ。
夕方、ターミナル駅を出発した優等列車は展望車の後ろに何台かのプルマン寝台車をつないでいる。夜中に到着する駅では、後ろから順番に切り離していく。寝台車の中にはその町止まりの客が寝ているのだけれども、明け方までそのまま寝ていても構わない。夜中にホテルを探さなくても良いようにする工夫である。展望車からの展望はないが、夜中であるから構わない。明け方には過ぎ去る景色が見えるようになる。
放置された寝台車は昼間に旅客列車に付けて回収していく。これは1930年代の話である。筆者はこのタイプの編成を走らせて、悦に入る。
"stud"という言葉も教えて戴いた。機関区に居る機関車群のことである。もともとは stud bolt の用例のように植え込まれたという意味である。本拠地が決まっているので必ず帰ってくるという意味で、どこそこの機関区のstud engine であると言う。
2012年01月20日
続々 cat walk, gang way & running board
”cess”が、Googleで検索出来たのには驚いた。筆者は長年、"track + cess" とか "cess + railroad" で調べていた。図書館で大きな辞書を調べたりもしていた。railtruck氏には感謝する。
The area along either side of a railroad track which is kept at a lower level than the sleeper bottom, in order to provide drainage. 線路わきの枕木下端より低くした部分で、水はけをよくするとあり、この説明は実によくできている。日本語では（人間が）歩くという意味合いを持たせているが、英語にはない。
”rolling stock” の意味であるが、これは諸説あってどれが正しいかは決めかねる。
文字通りの解釈であれば、「動産」である。線路上を転がって利益を生むものである。livestockは家畜であり、利益を生み出すものである。dead stockは、もともとは農器具であり、生きてはいないのだけれども利益を生み出すものであった。それがいつの間にか意味が変わって、病気や災害で死んだ家畜の意味になり、転じて不良在庫という使われ方をするようになった。
筆者は、椙山満氏に習った通り、Locomotives and Rolling Stock という表現から、機関車以外の車輌という意味合いであろうと思う。しかしイギリスではrolling stock の中に機関車を含めていた。アメリカでは機関車を含めず、客車、貨車を指す場合の方が多いと感じる。
Highballは最近TVコマーシャルで出て来るのだろう。知名度が上がった言葉である。これも椙山氏に聞いた通りで、ボール信号のことであろう。このリンク先の文章には安全側故障の話が出て来る。
伊藤剛氏には、この安全側故障の話をよく解説戴いた。
「人間は失敗から学ぶものです。最初は停止信号を上げたのですよ。ところが紐が切れてしまって、停止でないと思ってぶつかってしまった。進行信号を不安定な状態にしておけば、紐が切れても停止だということになって事故は防げるのですよ。」
若かった筆者はその一言一言を良く噛み締めた。
The area along either side of a railroad track which is kept at a lower level than the sleeper bottom, in order to provide drainage. 線路わきの枕木下端より低くした部分で、水はけをよくするとあり、この説明は実によくできている。日本語では（人間が）歩くという意味合いを持たせているが、英語にはない。
”rolling stock” の意味であるが、これは諸説あってどれが正しいかは決めかねる。
文字通りの解釈であれば、「動産」である。線路上を転がって利益を生むものである。livestockは家畜であり、利益を生み出すものである。dead stockは、もともとは農器具であり、生きてはいないのだけれども利益を生み出すものであった。それがいつの間にか意味が変わって、病気や災害で死んだ家畜の意味になり、転じて不良在庫という使われ方をするようになった。
筆者は、椙山満氏に習った通り、Locomotives and Rolling Stock という表現から、機関車以外の車輌という意味合いであろうと思う。しかしイギリスではrolling stock の中に機関車を含めていた。アメリカでは機関車を含めず、客車、貨車を指す場合の方が多いと感じる。
Highballは最近TVコマーシャルで出て来るのだろう。知名度が上がった言葉である。これも椙山氏に聞いた通りで、ボール信号のことであろう。このリンク先の文章には安全側故障の話が出て来る。
伊藤剛氏には、この安全側故障の話をよく解説戴いた。
「人間は失敗から学ぶものです。最初は停止信号を上げたのですよ。ところが紐が切れてしまって、停止でないと思ってぶつかってしまった。進行信号を不安定な状態にしておけば、紐が切れても停止だということになって事故は防げるのですよ。」
若かった筆者はその一言一言を良く噛み締めた。
2012年01月18日
続 cat walk, gang way & running board
日本の鉄道では線路わきに犬走りという場所がある。幅はせいぜい60ｃｍだ。この言葉は建築用語らしい。家を建てるときに、建築士が「犬走りはどうするか」と聞くので、思わず聞き直したことがある。
城の石垣とか堤防には、必ずある程度の幅（2、3メートル）の「犬走り」がある。大きな仏閣にも軒下にある。明治の初頭に鉄道が敷かれた時、その部分を犬走りと名付けたのは、自然な成り行きであったろう。
英語では何と言うか、と良く聞かれる。それは、”cess” のはずである。はずであるというのは、アメリカの鉄道関係者に聞いた言葉であって間違いないはずであるが、辞書に載っていないのである。ずいぶん調べたが見つからない。税金だとか色々な意味が書いてあるが、これも建築用語なのだろう。どなたか建築学に詳しい方がいらっしゃれば、その方面の辞書をお調べ願うことも可能であろう。
舞台関係の言葉で "cat walk" というと、舞台の真上の天井に張り巡らせた回廊を指す。幕とか照明装置のメンテナンスやセッティングなどに使う通路だ。一応手摺があって、転落しにくい構造になっている。
また、最近はファッション・ショウでモデルさんたちが歩く長い舞台もキャットウォークというのだそうだが、あまり認知されているとは言い難い。たぶん ”run way”（滑走路）という方が一般的だろう。
話はやや遠ざかるが、最近、ホームセンタや高速道路のパーキング・エリアに「ドッグ・ラン」なるものがあるのを見る。公園の芝生に犬を連れていくと排除されることが多いが、ここでは遊ばせることができるらしい。当然排泄もあるだろうから、公園から締め出すのは正しいだろう。
この「ドッグ・ラン」という言葉は、和製英語のような感じがする。アメリカで ”dog run” と言えば、それは個人住宅の敷地内にある、犬を放してあるエリアを指す。
友人の家でその dog run を作るのを手伝った事がある。 3 m × 10 m ほどの大きさであった。敷地全体に放すと、芝生を掘り返すので、ごく狭い範囲に留めるためだ。アメリカ人は芝生をとても大切にする。
城の石垣とか堤防には、必ずある程度の幅（2、3メートル）の「犬走り」がある。大きな仏閣にも軒下にある。明治の初頭に鉄道が敷かれた時、その部分を犬走りと名付けたのは、自然な成り行きであったろう。
英語では何と言うか、と良く聞かれる。それは、”cess” のはずである。はずであるというのは、アメリカの鉄道関係者に聞いた言葉であって間違いないはずであるが、辞書に載っていないのである。ずいぶん調べたが見つからない。税金だとか色々な意味が書いてあるが、これも建築用語なのだろう。どなたか建築学に詳しい方がいらっしゃれば、その方面の辞書をお調べ願うことも可能であろう。
舞台関係の言葉で "cat walk" というと、舞台の真上の天井に張り巡らせた回廊を指す。幕とか照明装置のメンテナンスやセッティングなどに使う通路だ。一応手摺があって、転落しにくい構造になっている。
また、最近はファッション・ショウでモデルさんたちが歩く長い舞台もキャットウォークというのだそうだが、あまり認知されているとは言い難い。たぶん ”run way”（滑走路）という方が一般的だろう。
話はやや遠ざかるが、最近、ホームセンタや高速道路のパーキング・エリアに「ドッグ・ラン」なるものがあるのを見る。公園の芝生に犬を連れていくと排除されることが多いが、ここでは遊ばせることができるらしい。当然排泄もあるだろうから、公園から締め出すのは正しいだろう。
この「ドッグ・ラン」という言葉は、和製英語のような感じがする。アメリカで ”dog run” と言えば、それは個人住宅の敷地内にある、犬を放してあるエリアを指す。
友人の家でその dog run を作るのを手伝った事がある。 3 m × 10 m ほどの大きさであった。敷地全体に放すと、芝生を掘り返すので、ごく狭い範囲に留めるためだ。アメリカ人は芝生をとても大切にする。
2012年01月16日
cat walk, gang way & running board
キャットウォークとは何かという質問を戴いている。
猫が歩くようなという意味ではなく、ある程度安全な通路を指す。安全というのは手摺が付いているという意味である。製油所の大きなタンクにはそれに巻き付けられた螺旋を描く階段がある。あれもキャット・ウォークと言う。
今回のGP30の側面にはエンジンフッドに沿って回廊風の通路がある。走行中に歩くのはやや怖いが、危険と言うほどのものではない。
手摺が無い、あるいはあってもそれにしがみ付いていなければ命が無いような通路をラニング・ボードと言う。蒸気機関車のボイラ側面の歩み板がこれである。どういうわけか走ることになっているが、日本語では歩み板と言う。日本では歩くことが基本なのだろうか。
貨車の屋根についている板もラニング・ボードである。制動手が駆けて行ってブレーキを締めて廻る時代もあったのだから、それはそれで正しい命名だ。
英語は動名詞の”running”を使っているから、「走るための」と言う意味合いがある。カタカナ英語ではランボードと言う。アメリカでこれを使ってみたが、誰も理解しなかった。
ギャング・ウェイは日本語には入って来なかった言葉である。もともとは船舶用語である。尤も、ほとんどの鉄道用語、航空用語は船舶用語を借用しているものが多い。
原義は客船などの乗組員用の乗降梯子（はしご）を指す。
鉄道用語としては、専ら蒸気機関車とテンダとの間にある梯子を指す。しかし、EMDのＦシリーズなどの流線型ディーゼル機関車では、キャブへの乗降梯子や、Ｂユニットとの連絡扉のあたりを指すこともある。
また、乗客が来ることのない荷物車･郵便車などの間の幌の無い通路もそう呼ばれる。要するに、乗客ではない人、すなわち乗務員しか通らない、安全とは言えない通路を指す言葉だと理解できる。
日本では、ギャングとは悪い人たちの集団を指すようだが、線路工夫も "track gang" という。
猫が歩くようなという意味ではなく、ある程度安全な通路を指す。安全というのは手摺が付いているという意味である。製油所の大きなタンクにはそれに巻き付けられた螺旋を描く階段がある。あれもキャット・ウォークと言う。
今回のGP30の側面にはエンジンフッドに沿って回廊風の通路がある。走行中に歩くのはやや怖いが、危険と言うほどのものではない。
手摺が無い、あるいはあってもそれにしがみ付いていなければ命が無いような通路をラニング・ボードと言う。蒸気機関車のボイラ側面の歩み板がこれである。どういうわけか走ることになっているが、日本語では歩み板と言う。日本では歩くことが基本なのだろうか。
貨車の屋根についている板もラニング・ボードである。制動手が駆けて行ってブレーキを締めて廻る時代もあったのだから、それはそれで正しい命名だ。
英語は動名詞の”running”を使っているから、「走るための」と言う意味合いがある。カタカナ英語ではランボードと言う。アメリカでこれを使ってみたが、誰も理解しなかった。
ギャング・ウェイは日本語には入って来なかった言葉である。もともとは船舶用語である。尤も、ほとんどの鉄道用語、航空用語は船舶用語を借用しているものが多い。
原義は客船などの乗組員用の乗降梯子（はしご）を指す。
鉄道用語としては、専ら蒸気機関車とテンダとの間にある梯子を指す。しかし、EMDのＦシリーズなどの流線型ディーゼル機関車では、キャブへの乗降梯子や、Ｂユニットとの連絡扉のあたりを指すこともある。
また、乗客が来ることのない荷物車･郵便車などの間の幌の無い通路もそう呼ばれる。要するに、乗客ではない人、すなわち乗務員しか通らない、安全とは言えない通路を指す言葉だと理解できる。
日本では、ギャングとは悪い人たちの集団を指すようだが、線路工夫も "track gang" という。
2012年01月14日
GP30 と GP35
お世話になっているbrass_solder氏の作品をご覧戴こう。この二つの機種の差が明確に分かる角度の写真である。
GP30のキャブの方は丸い。それはGP9の屋根の丸みとは異なる。先回のコメントにもあったように、このGP30の屋根の部分には何も入っていないようだ。意匠のみのために膨らませたのだ。
当初、この形は好評であったようだが、のちには飽きられたということなのであろう。
これはデザインの世界にはよくあることのようだ。意匠を凝らした自動車が、何年か経つと非常に陳腐化して見えるという現象と同じである。逆に全く意匠とは遠いところにある、実用本位で機能しか考えない自動車のデザインははいつまでも陳腐化しない。ジープとか軽トラックがその例である。
最も急速に陳腐化して見える自動車の例は、モータ・ショウで展示される”コンセプトカー”なるものである。あれなどは、次の年に見るとすでに陳腐化している。要するに1年しか持たないデザインである。
自動車のデザインは3年持つ様に作られるという話を、懇意にしている工業デザイナから聞いた。4年ごとの新車発表、その間2年目にマイナチェンジをして売り上げを確保する。高級車のデザインは10年持つ様に作られるのだそうだ。鉄道車輌はもう少し寿命が長いので、20年は持つデザインを採用するのである。このGP30のデザインも、斬新ではあったが、長く持つ様に作られたはずだった。
ところが、後発のGP35のシンプルなデザインがEMDの主流となった。それは20年以上も採用され続けた。
EMDのデザインは常にALCOに負けていた。どの時代のディーゼル電気機関車もALCOの流麗さには負けていたということはアメリカでよく聞かされたことだ。GP30で一発逆転を狙ったということである。
GP30のキャブの方は丸い。それはGP9の屋根の丸みとは異なる。先回のコメントにもあったように、このGP30の屋根の部分には何も入っていないようだ。意匠のみのために膨らませたのだ。
当初、この形は好評であったようだが、のちには飽きられたということなのであろう。
これはデザインの世界にはよくあることのようだ。意匠を凝らした自動車が、何年か経つと非常に陳腐化して見えるという現象と同じである。逆に全く意匠とは遠いところにある、実用本位で機能しか考えない自動車のデザインははいつまでも陳腐化しない。ジープとか軽トラックがその例である。
最も急速に陳腐化して見える自動車の例は、モータ・ショウで展示される”コンセプトカー”なるものである。あれなどは、次の年に見るとすでに陳腐化している。要するに1年しか持たないデザインである。
自動車のデザインは3年持つ様に作られるという話を、懇意にしている工業デザイナから聞いた。4年ごとの新車発表、その間2年目にマイナチェンジをして売り上げを確保する。高級車のデザインは10年持つ様に作られるのだそうだ。鉄道車輌はもう少し寿命が長いので、20年は持つデザインを採用するのである。このGP30のデザインも、斬新ではあったが、長く持つ様に作られたはずだった。
ところが、後発のGP35のシンプルなデザインがEMDの主流となった。それは20年以上も採用され続けた。
EMDのデザインは常にALCOに負けていた。どの時代のディーゼル電気機関車もALCOの流麗さには負けていたということはアメリカでよく聞かされたことだ。GP30で一発逆転を狙ったということである。
2012年01月12日
続 GP30
この機関車のキャブの床面は左右非対称である。左側（Fireman's sideと言う。）の方が前後に長い。キャブの中で機関士の背面にある壁は、配電盤などを収納している。その壁が、どの非対称のキャブのなかでどの位置を占めているかというのは、キャブを覗きこまないと分からない。 あるいはキャブに乗り込まねば分からないのだ。しかし、その壁はレールに対して直角に付いているはずだ。
この機関車の外見はよく実物を再現していると思うが、キャブ内は不可思議な様相を呈している。何と配電盤は斜めに付けてある。よく考えれば、その様な設計をしても不具合こそあれ、何のメリットもないことぐらい分かりそうなものだが、韓国の設計者は頭が回らなかったと見える。この写真中、青い線が正しい位置（天井面での座標）だ。
この機関車のキャット・ウォーク（左右の回廊部分）は、両方とも一段高くなっている。それは電動機冷却用のダクトである。エンジンフッドのキャブに近い部分には遠心送風機があり、そこから、4台の電動機に冷却用空気を送っている。その風量は意外なほど大きい。 発車時には小石が飛ぶほどである。GP35からは、このダクトは左の片方だけになり、エンジンフッド側面にダクトが張り付けられているのがよくわかる。
下回りは昔、祖父江氏の工房のごみ箱から拾ってきた部品から組み上げた。台車はアメリカで買ったものをたくさん保有しているし、車輪や歯車装置も量産して用意してある。
2012年01月10日
GP30
GP30は印象深い機関車である。それまでのGP20番代の機関車に比べ、意匠が大きく異なる。
前面が空気を切り裂くように斜めになった（slanted）キャブ、それからエンジンフッドまでつながる意匠を凝らした造形に強く惹きつけられた。あたかもライオンのたてがみのような感じがした。
このデザインはこの機種だけであり、EMDの標準キャブとなったGP35以降とは大きく異なる。このデザインは、明らかに自動車のデザイナが関与している。当時の自動車のデザインと相通ずるところがある。
1973年に初めてこの機関車と対面した。その時はGP35が標準機としてかなり走っていたが、この独特の形がはっきり眼の奥に焼き付いた。市販品があったようだが、数が少なく手に入りにくかった。いずれ入手しようと思っていたが、難しかった。自分で作ることも考えたが、この形を再現しようと思うと、かなり正確な図面が必要で、その敷居の高さに二の足を踏んでいた。もう実物の保存機も少ないから、写真を取りに行くのも難しい。
しばらく前、e-bayオークションで見つけたのは上回りだけであった。筆者としてはそれで十分であった。下回りはUS Hobbies時代のGP35のものがたくさんある。それに載せて少々加工すればよいと思って、競り落とした。数が少ないものは競争が厳しく、決して安くはなかったが、手に入れて久しぶりに幸福感があった。
売主はカナダ人で、日本に送ってもらうのはとても高かった。アメリカへなら安いので、テキサスの友人宅に送ってもらい、それを持ち帰った。
模型は韓国のAjinの製造で、インポータは Overland Models であった。時代としては1990年頃であろう。出来が良いとは期待していなかったが、手に取ってみると愕然とすることがある。
外観はさほどおかしくない。たぶん多数の図面、写真を手に入れて作業を始めたのであろう。それなりに良くできている。板が薄いのは残念だが、許せる範囲にある。
問題はキャブの中である。伊藤剛氏は、「室内は室外である。」という名言を残されている。外から見えてしまうところはそれなりに作れよ、ということなのである。
2012年01月08日
続々々 Etchant
長年温めてきたアイデアがあって、検証実験を始める前に、特許を調べてみた。どの程度のものがあるのか知るためだ。
やはり、ある程度のものは既に押さえられている。「醤油＋過酸化水素」の骨子となる物質を特定して指定してあるので、もうその方面のアイデアは面白くない。
今考えているものは、具体的には言えないがもう少し高級な発想であって、それについては今のところ特許が成立していない。しばらくその方面を考えることにしよう。
鹿ケ谷氏からクエン酸を過酸化水素と混ぜて使うというアイデアを戴いているが、これはかなり具合の良い方法である。速度が大きく、反応後の液は青緑色になる。廃液は捨てずに取っておいて、過酸化水素を加えればまた使える。この方法がうまく行くのはキレート化が起こるからである。キレートとはリガンドが環状の結合を作ったもので、例えば銅アンモニア錯イオンの二つずつのアンモニアを結んでそれぞれ五角形の結合を作る場合である。
「塩酸と過酸化水素」の組み合わせは動画が見つかった。美術分野のエッチングである。レジストとしてフェルトペンを使用している。溶解作業中は細かい泡が出ている。反応後の液は黄緑色である。
すでに述べたように、塩化鉄（ＩＩＩ）に頼るエッチングというのは前世紀の遺物と言っても過言ではなく、さらに進化した方法をとるべき時代であることは間違いない。
また、電解エッチング（電解研磨の延長）や、電解リヴェット生成などは、広く採用されるべきものであろうと思う。
やはり、ある程度のものは既に押さえられている。「醤油＋過酸化水素」の骨子となる物質を特定して指定してあるので、もうその方面のアイデアは面白くない。
今考えているものは、具体的には言えないがもう少し高級な発想であって、それについては今のところ特許が成立していない。しばらくその方面を考えることにしよう。
鹿ケ谷氏からクエン酸を過酸化水素と混ぜて使うというアイデアを戴いているが、これはかなり具合の良い方法である。速度が大きく、反応後の液は青緑色になる。廃液は捨てずに取っておいて、過酸化水素を加えればまた使える。この方法がうまく行くのはキレート化が起こるからである。キレートとはリガンドが環状の結合を作ったもので、例えば銅アンモニア錯イオンの二つずつのアンモニアを結んでそれぞれ五角形の結合を作る場合である。
「塩酸と過酸化水素」の組み合わせは動画が見つかった。美術分野のエッチングである。レジストとしてフェルトペンを使用している。溶解作業中は細かい泡が出ている。反応後の液は黄緑色である。
すでに述べたように、塩化鉄（ＩＩＩ）に頼るエッチングというのは前世紀の遺物と言っても過言ではなく、さらに進化した方法をとるべき時代であることは間違いない。
また、電解エッチング（電解研磨の延長）や、電解リヴェット生成などは、広く採用されるべきものであろうと思う。
2012年01月06日
続々 Etchant
エッチャントは酸性のものばかりではない。アンモニア水でも効果がある。昭和40年代のTMSにも載っていたように記憶する。アンモニアは酸化剤があれば銅と良く反応する。
昔の冷凍機はアンモニアを使用していた。その中に空気が混入していると、銅パイプは腐食されてしまう。故障した冷凍機の中には、青い結晶が見つかることがあった。それは銅イオンとアンモニアとの化合物である。
要は金属が溶ければ良いので、「酸化剤 ＋ 溶解を助けるもの」 があればよい。アンモニアは銅、亜鉛、ニッケル、銀に対して良く働く、錯イオンをつくる配位子(ligand)である。鉄、鉛やスズとは反応しないので、青銅、快削黄銅、ステンレス鋼、炭素鋼などには意味がない。 酸化剤としては酸素でも十分であるが、酸素を供給しようとして空気を吹き込むとするとアンモニアが逃げてしまう。それを避けるには低温にするので反応速度が小さくてうまくいかない。
過酸化水素を加えれば低温でも働く。生成する液が銅をたくさん含んでいれば、極めて濃い藍色になり、美しい。
快削黄銅は鉛を含み、多少反応しにくい。スズを含んだ合金も困難だ。
非酸性エッチャントの必要性を感じている。アンモニアより効果が大きく、また蒸発しにくく、さらに臭いが無いものが欲しい。ある程度の候補は見つかっているので、検証実験をする。公表するからには、毒性が低いものでなければならない。
いずれアマチュア用として良い候補を用意できるだろう。
もう25年も前に「醤油で機関車を洗うときれいになる」ということを、所属クラブで発表した。これには誰も乗ってこなかった。会報には”Hint of the Mouth" という題でコラムに載った。そのタイトルのつづりがMonthではなく、Mouthだったので、真に受ける人が減ったのかとも思ったのだが、そうではなく、本当に誰も興味がなかったのだ。
醤油には各種のアミノ酸が含まれ、それらは銅イオンとかなり安定な錯イオン（キレート）を作るので、酸素の助けを借りて銅を溶かす。10円玉を醤油で拭くときれいになる事実をご存知の方も多いだろう。
もちろん、「醤油＋過酸化水素水」 でもよく働く。
昔の冷凍機はアンモニアを使用していた。その中に空気が混入していると、銅パイプは腐食されてしまう。故障した冷凍機の中には、青い結晶が見つかることがあった。それは銅イオンとアンモニアとの化合物である。
要は金属が溶ければ良いので、「酸化剤 ＋ 溶解を助けるもの」 があればよい。アンモニアは銅、亜鉛、ニッケル、銀に対して良く働く、錯イオンをつくる配位子(ligand)である。鉄、鉛やスズとは反応しないので、青銅、快削黄銅、ステンレス鋼、炭素鋼などには意味がない。 酸化剤としては酸素でも十分であるが、酸素を供給しようとして空気を吹き込むとするとアンモニアが逃げてしまう。それを避けるには低温にするので反応速度が小さくてうまくいかない。過酸化水素を加えれば低温でも働く。生成する液が銅をたくさん含んでいれば、極めて濃い藍色になり、美しい。
快削黄銅は鉛を含み、多少反応しにくい。スズを含んだ合金も困難だ。
非酸性エッチャントの必要性を感じている。アンモニアより効果が大きく、また蒸発しにくく、さらに臭いが無いものが欲しい。ある程度の候補は見つかっているので、検証実験をする。公表するからには、毒性が低いものでなければならない。
いずれアマチュア用として良い候補を用意できるだろう。
もう25年も前に「醤油で機関車を洗うときれいになる」ということを、所属クラブで発表した。これには誰も乗ってこなかった。会報には”Hint of the Mouth" という題でコラムに載った。そのタイトルのつづりがMonthではなく、Mouthだったので、真に受ける人が減ったのかとも思ったのだが、そうではなく、本当に誰も興味がなかったのだ。
醤油には各種のアミノ酸が含まれ、それらは銅イオンとかなり安定な錯イオン（キレート）を作るので、酸素の助けを借りて銅を溶かす。10円玉を醤油で拭くときれいになる事実をご存知の方も多いだろう。
もちろん、「醤油＋過酸化水素水」 でもよく働く。
2012年01月04日
続 Echant
初瀬春日氏のコメントにもあるように、塩化鉄（ＩＩＩ）水溶液は常に空気と触れさせていないと能力の低下が著しい。このあたりのことは化学的な常識があればすぐ理解できることなのだが、エッチングの手法を紹介した記事を見てもあまり触れられていない。業界の人は常識だと思っているから書かないし、一般人はたまにしかやらないので調子が悪くても気が付かないのだ。
その点、過酸化水素を用いる方法は気楽である。ただ浸しておくだけで良い。もちろん両面を同時にやるときは裏にも液が回るように何らかの支えを必要とする。
筆者は30年以上前からこの過酸化水素を使う方法を採用している。業界でも最近は採用例が多くなってきたようだ。しかし、アマチュアが使っているようには見えない。
日本で市販されている過酸化水素水は3％であり、全く危険はない。鹿ケ谷氏のコメントによれば、オーストラリアでは6％水溶液が市販されているそうだ。筆者の実験では10％以下ならまず問題なさそうである。この程度であるならば、何かあれば冷水を入れると収まる。横に氷水を置いておくことだ。
15％では非常に危ない。湧き立って、しかも温度がかなり上がる。これは爆発の前兆だ。20％以上の実験は、怖くてしていない。
発熱しながら気体が出る反応は、反応を抑える方法がない。エネルギが蓄積し、さらに温度が上がる。すなわち連鎖反応が起こっていて、爆発する。氷水では抑えきれないのだ。
東京の高速道路での爆発はまさにこの状態だ。運転手はタンクに触れて熱くなっていることに気が付いたので退避したら、直後に爆発している。
少々脅かし過ぎたが、勝手な判断で濃度を上げると大事故になるということは肝に銘じておかねばならない。
この種の情報は、部分的に伝えられて、聞いた人が勝手な判断をすることが多い。「成功事例というものは、そこにある情報を元に完全に再現されたときにうまく行く。」のだが、勝手な改変をして失敗する例はよく聞く。基礎的知識を十分持たない人は、謙虚であるべきだ。
その点、過酸化水素を用いる方法は気楽である。ただ浸しておくだけで良い。もちろん両面を同時にやるときは裏にも液が回るように何らかの支えを必要とする。
筆者は30年以上前からこの過酸化水素を使う方法を採用している。業界でも最近は採用例が多くなってきたようだ。しかし、アマチュアが使っているようには見えない。
日本で市販されている過酸化水素水は3％であり、全く危険はない。鹿ケ谷氏のコメントによれば、オーストラリアでは6％水溶液が市販されているそうだ。筆者の実験では10％以下ならまず問題なさそうである。この程度であるならば、何かあれば冷水を入れると収まる。横に氷水を置いておくことだ。
15％では非常に危ない。湧き立って、しかも温度がかなり上がる。これは爆発の前兆だ。20％以上の実験は、怖くてしていない。
発熱しながら気体が出る反応は、反応を抑える方法がない。エネルギが蓄積し、さらに温度が上がる。すなわち連鎖反応が起こっていて、爆発する。氷水では抑えきれないのだ。
東京の高速道路での爆発はまさにこの状態だ。運転手はタンクに触れて熱くなっていることに気が付いたので退避したら、直後に爆発している。
少々脅かし過ぎたが、勝手な判断で濃度を上げると大事故になるということは肝に銘じておかねばならない。
この種の情報は、部分的に伝えられて、聞いた人が勝手な判断をすることが多い。「成功事例というものは、そこにある情報を元に完全に再現されたときにうまく行く。」のだが、勝手な改変をして失敗する例はよく聞く。基礎的知識を十分持たない人は、謙虚であるべきだ。
2012年01月02日
Etchant
エッチャントとはエッチング液のことである。
塩化鉄（ＩＩＩ）は銅や亜鉛を酸化し、自身は還元される。すると、ある条件下では沈殿ができることがある。これは二価と三価の鉄イオンが組み合わさった化合物である。また、銅が酸化されたときに二価のイオンができればよいのだが、往々にして一価の銅イオンの化合物ができて沈殿に混じる。塩化鉄（ＩＩＩ）を用いる反応は工場のように条件を一定にできる条件なら良いが、素人が扱うには問題点が多すぎる。
「過酸化水素 ＋ 塩酸」は手軽であるのと、銅イオンが二価だけしか出来ないので、あとの処理が容易である。筆者は物好きにも、あとで銅を回収し、廃品回収業者に渡すが、一般人はそこまでやる必要などない。 筆者の処方はいわゆる濃塩酸と3％過酸化水素水を1：1に混ぜるだけである。反応速度が小さくなってきたら、過酸化水素を足す。一回ごとに捨てなくても上澄みをガラス瓶に入れて冷蔵庫に入れておき、次回に過酸化水素を少し足せば使える。反応容器はプラスティックの皿である。冷蔵庫で保存するときは、密栓せずに少し蓋を緩ませた状態で丈夫なポリ袋に入れて口を軽く縛る。多少は過酸化水素が分解して気体が発生するかもしれないので、その安全のためである。過酸化水素の分解は鉄（ＩＩＩ）イオンの存在、何かの固体物質の表面が触媒になるので、鉄の釘などを落とさないこと、沈殿は保存容器に入れないことである。
頻繁にやるのでなければ一回ごと廃棄する方が良い。消石灰と混ぜて反応させ、沈殿を燃えないゴミで出せばよい。銅イオンは毒だと書いてあるサイトもあるが、問題にはならない。ブドウ園に行けば、硫酸銅水溶液をボルドー液と称してばらまいているが、公害が起こったという話は聞かない。
硫酸の場合は、濃硫酸を水で薄める。この時、かき混ぜながら水の中に少しずつ入れる。逆にすると大事故が起きることがある。かなりの発熱があるから、プラスティック容器が変形することもあるので気を付ける。パイレックスなどのガラス容器中で薄めるのが良い。
三倍に薄めた物に、過酸化水素水を1：1で加える。塩酸とさほど変わらない腐食速度である。これも同様に液を保存できる。廃棄の仕方も同じである。
酢を使うこともできる。酢と過酸化水素水を1：1に混ぜると出来上がりだが、多少腐食速度は小さい。これらの反応では酸は、単に銅イオンの相方のイオンになる。銅イオンを水に溶かしているだけである（沈殿ができないようにしているという意味）。酸化剤はあくまでも過酸化水素であって、過酸化水素が消耗する。継ぎ足すのは過酸化水素水である。
塩化鉄（ＩＩＩ）は銅や亜鉛を酸化し、自身は還元される。すると、ある条件下では沈殿ができることがある。これは二価と三価の鉄イオンが組み合わさった化合物である。また、銅が酸化されたときに二価のイオンができればよいのだが、往々にして一価の銅イオンの化合物ができて沈殿に混じる。塩化鉄（ＩＩＩ）を用いる反応は工場のように条件を一定にできる条件なら良いが、素人が扱うには問題点が多すぎる。
「過酸化水素 ＋ 塩酸」は手軽であるのと、銅イオンが二価だけしか出来ないので、あとの処理が容易である。筆者は物好きにも、あとで銅を回収し、廃品回収業者に渡すが、一般人はそこまでやる必要などない。 筆者の処方はいわゆる濃塩酸と3％過酸化水素水を1：1に混ぜるだけである。反応速度が小さくなってきたら、過酸化水素を足す。一回ごとに捨てなくても上澄みをガラス瓶に入れて冷蔵庫に入れておき、次回に過酸化水素を少し足せば使える。反応容器はプラスティックの皿である。冷蔵庫で保存するときは、密栓せずに少し蓋を緩ませた状態で丈夫なポリ袋に入れて口を軽く縛る。多少は過酸化水素が分解して気体が発生するかもしれないので、その安全のためである。過酸化水素の分解は鉄（ＩＩＩ）イオンの存在、何かの固体物質の表面が触媒になるので、鉄の釘などを落とさないこと、沈殿は保存容器に入れないことである。
頻繁にやるのでなければ一回ごと廃棄する方が良い。消石灰と混ぜて反応させ、沈殿を燃えないゴミで出せばよい。銅イオンは毒だと書いてあるサイトもあるが、問題にはならない。ブドウ園に行けば、硫酸銅水溶液をボルドー液と称してばらまいているが、公害が起こったという話は聞かない。
硫酸の場合は、濃硫酸を水で薄める。この時、かき混ぜながら水の中に少しずつ入れる。逆にすると大事故が起きることがある。かなりの発熱があるから、プラスティック容器が変形することもあるので気を付ける。パイレックスなどのガラス容器中で薄めるのが良い。
三倍に薄めた物に、過酸化水素水を1：1で加える。塩酸とさほど変わらない腐食速度である。これも同様に液を保存できる。廃棄の仕方も同じである。
酢を使うこともできる。酢と過酸化水素水を1：1に混ぜると出来上がりだが、多少腐食速度は小さい。これらの反応では酸は、単に銅イオンの相方のイオンになる。銅イオンを水に溶かしているだけである（沈殿ができないようにしているという意味）。酸化剤はあくまでも過酸化水素であって、過酸化水素が消耗する。継ぎ足すのは過酸化水素水である。
2011年12月31日
続々 エッチング
裏表にレジストを付けることができれば、両面エッチングができる。エッチングをするには塩化鉄（ＩＩＩ）の液を使う。これは溶かしたものを電気部品屋で売っているが、やや高価であるし、速度が遅い。
電子部品用の基板に貼りつけられた銅箔の厚さはおおむね 0.05 mm 以下であって、その程度のものを溶かすには塩化鉄（ＩＩＩ）で十分である。しかし厚いものを両面から腐食するときは、腐食速度が大きくないと、レジストがだんだんはがれてきて、最終的には失敗する。短時間に溶かしたい。
一番速いのは硝酸である。但し有毒な二酸化窒素が大量に出るので、室内ではできない。風の強い雨の日を狙って屋外で行う。台風がやってくると、エッチングができて嬉しいという困った人もいるのだ。このガスは水に溶けやすいからだ。
3分程度で 0.3 mm 厚でも貫通する。硝酸が指に付くと黄色くなり、始末に困る。ゴム手袋をはめて行わねばならないし、環境保護の観点からも、あまり感心しない。
アメリカでは過硫酸アンモニウムなどを使う。過酸化物なので酸化力が大きいが、これは日本では手に入れにくい。アメリカで買って日本に持ち込むのも難しい。
その代わりに過酸化水素を使う方法は手軽でよい。そこそこに速いエッチング能力がある。
塩酸、硫酸、酢酸何でも良いから酸と混ぜて使う。酸は銅を溶かした後、水溶液になっていて欲しいので加えているだけである。ここでの酸化剤は過酸化水素である。3％水溶液はオキシドールとして売っているのでそれで十分だ。ただし、塩化鉄（ＩＩＩ）と混ぜてはならない。激しい反応が起こって、容器から噴出し、取り返しのつかない結果をもたらす。
酸と混ぜる過酸化水素の濃度が高いと速度が大きいが、危険である。素人は3％以外使ってはならない。濃いものは一般人が買えないようになっているはずだ。高濃度のものは何かの間違いで突然爆発する可能性があるので、使うべきではない。この種の事故は意外と多い。
塩化鉄はポリ袋中など、密閉された条件で使う例が示される場合が多いが、それは良い方法ではない。鉄（ＩＩＩ）イオンは銅を溶かして還元されてしまい、そのまま役に立たない状態で存在している。これはもったいない。
しかし、空気に触れさせると、エッチング速度が増すのだ。空気に触れれば再度酸化されて元の鉄（ＩＩＩ）イオンに戻り、銅の溶解に参加するからだ。
工業用のエッチング装置はこの仕組みを最大限活用している。ポンプで空気を細かい泡にして下から送りこんだり、エッチング液を霧状にして空気で吹き付けることを行う。また、反応速度は温度が高いほど大きいので、ヒータで加熱する装置もある。
電子部品用の基板に貼りつけられた銅箔の厚さはおおむね 0.05 mm 以下であって、その程度のものを溶かすには塩化鉄（ＩＩＩ）で十分である。しかし厚いものを両面から腐食するときは、腐食速度が大きくないと、レジストがだんだんはがれてきて、最終的には失敗する。短時間に溶かしたい。
一番速いのは硝酸である。但し有毒な二酸化窒素が大量に出るので、室内ではできない。風の強い雨の日を狙って屋外で行う。台風がやってくると、エッチングができて嬉しいという困った人もいるのだ。このガスは水に溶けやすいからだ。
3分程度で 0.3 mm 厚でも貫通する。硝酸が指に付くと黄色くなり、始末に困る。ゴム手袋をはめて行わねばならないし、環境保護の観点からも、あまり感心しない。
アメリカでは過硫酸アンモニウムなどを使う。過酸化物なので酸化力が大きいが、これは日本では手に入れにくい。アメリカで買って日本に持ち込むのも難しい。
その代わりに過酸化水素を使う方法は手軽でよい。そこそこに速いエッチング能力がある。
塩酸、硫酸、酢酸何でも良いから酸と混ぜて使う。酸は銅を溶かした後、水溶液になっていて欲しいので加えているだけである。ここでの酸化剤は過酸化水素である。3％水溶液はオキシドールとして売っているのでそれで十分だ。ただし、塩化鉄（ＩＩＩ）と混ぜてはならない。激しい反応が起こって、容器から噴出し、取り返しのつかない結果をもたらす。
酸と混ぜる過酸化水素の濃度が高いと速度が大きいが、危険である。素人は3％以外使ってはならない。濃いものは一般人が買えないようになっているはずだ。高濃度のものは何かの間違いで突然爆発する可能性があるので、使うべきではない。この種の事故は意外と多い。
塩化鉄はポリ袋中など、密閉された条件で使う例が示される場合が多いが、それは良い方法ではない。鉄（ＩＩＩ）イオンは銅を溶かして還元されてしまい、そのまま役に立たない状態で存在している。これはもったいない。しかし、空気に触れさせると、エッチング速度が増すのだ。空気に触れれば再度酸化されて元の鉄（ＩＩＩ）イオンに戻り、銅の溶解に参加するからだ。
工業用のエッチング装置はこの仕組みを最大限活用している。ポンプで空気を細かい泡にして下から送りこんだり、エッチング液を霧状にして空気で吹き付けることを行う。また、反応速度は温度が高いほど大きいので、ヒータで加熱する装置もある。
2011年12月29日
続 エッチング
円高のおかげでレターサイズ（A4に近い）1枚100円強である。熱転写してはがすタイプと、水で溶かすタイプがあって、価格は一緒である。プリンタはレーザ・プリンタか、コピィ機である。トナが融ける必要があるので、インクジェットでは駄目である。調べると日本にも入っている。多少高いが、それでも便利である。小さな銘板を作るのなら1枚当たり1円ほどであろう。
このサイトでは試行錯誤の跡が見られる。小さく切ってプリントするときのアイデアは面白い。
これは日本で販売している会社のウェブサイトである。ラミネータを使う方法も紹介されている。
薄いアルミ板をエッチングする試みもある。
しかし、鉄道模型に使ってみたというレポートは日本ではとても少ない。今回どっさり買ったので、ご希望の方にはお分けしたい。
二種類あって、青いフィルムのものは大半使ってしまった。これは意外と使いにくい。プラスティックのフィルム（たぶんマイラ）が微妙に伸縮し、位置決めが意味をなさない。電気工作の片面基盤には適するのかもしれない。筆者は両面エッチングして抜き落としをしたいので、より良いものを使いたい。
白い紙（これは青い方と違って艶のある方に印刷する）はあまり伸びないので具合が良い。また、青い方と違って多少の埃を噛みこんでも密着するように感じる。
2011年12月27日
エッチング
エッチングが鉄道模型に使われ始めたのは日本が最初という説がある。鉄道模型社が始めたということになっているらしい。ところが、1970年代にアメリカ人に聞くと、「そんなものは戦前からあった」と言っていた。
電気機械の銘板には昔からエッチングが使われて来たし、戦前に発行された田口武二郎氏の「蒸気機関車の作り方」という本にも重クロム酸カリ（現在は二クロム酸カリウムと言う）を用いたマスキングを使う感光式エッチングの話がある。
アメリカの模型界で、商業的にエッチングを用いた最初の企業はケムトロンであろう。経営者のKemalyan氏はもともとは印刷業界の人で、銅版画を作る手法を模型に応用した。以前にも書いたが、ケムトロン社の模型は他社製品とは材質がやや違う。エッチングがしやすい配合の銅合金（亜鉛が多い）を用いているので、ブラスの色が緑がかって見える。Lobaughのテンダもエッチングでリヴェットを表現している。
さて時は流れ、エッチングは簡単にある程度の模様をブラス板に上に刻み、抜くことができるので、鉄道模型の主要な工業的製作手法となった。
作図して製版屋に渡せばフィルムを作り、エッチング、抜き落としまでやってくれるが、ある程度の数が無いと難しい。また高価である。時間も掛かるだろう。1枚しか欲しくないのにたくさん作ってクラブ内で頒布ということをするしかないわけである。
1枚しか欲しくないものを1枚だけ作る方法が、しばらく前からネット上で紹介されている。『F式』と呼ばれるコピィのトナを熱転写してレジストとする方法である。
この方法はどこかで見たとは思ったが、なかなか思い出せなかった。
鹿ケ谷氏のウェブサイトで紹介されていたPress'n Peel という言葉で思い出した。
アメリカに居た時友人が使っていた。これは安くて確実な方法である。早速取り寄せて使って見ることにした。
価格があまりにも安いので驚く。
電気機械の銘板には昔からエッチングが使われて来たし、戦前に発行された田口武二郎氏の「蒸気機関車の作り方」という本にも重クロム酸カリ（現在は二クロム酸カリウムと言う）を用いたマスキングを使う感光式エッチングの話がある。
アメリカの模型界で、商業的にエッチングを用いた最初の企業はケムトロンであろう。経営者のKemalyan氏はもともとは印刷業界の人で、銅版画を作る手法を模型に応用した。以前にも書いたが、ケムトロン社の模型は他社製品とは材質がやや違う。エッチングがしやすい配合の銅合金（亜鉛が多い）を用いているので、ブラスの色が緑がかって見える。Lobaughのテンダもエッチングでリヴェットを表現している。
さて時は流れ、エッチングは簡単にある程度の模様をブラス板に上に刻み、抜くことができるので、鉄道模型の主要な工業的製作手法となった。
作図して製版屋に渡せばフィルムを作り、エッチング、抜き落としまでやってくれるが、ある程度の数が無いと難しい。また高価である。時間も掛かるだろう。1枚しか欲しくないのにたくさん作ってクラブ内で頒布ということをするしかないわけである。
1枚しか欲しくないものを1枚だけ作る方法が、しばらく前からネット上で紹介されている。『F式』と呼ばれるコピィのトナを熱転写してレジストとする方法である。
この方法はどこかで見たとは思ったが、なかなか思い出せなかった。
鹿ケ谷氏のウェブサイトで紹介されていたPress'n Peel という言葉で思い出した。
アメリカに居た時友人が使っていた。これは安くて確実な方法である。早速取り寄せて使って見ることにした。
価格があまりにも安いので驚く。
2011年12月25日
続 炭素棒ハンダ付け電源の頒布 総括
母材が融けて凹みができるという報告が多い。それは通電時間が長すぎるのである。足踏みスウィッチの踏み方の練習をしなければならない。つま先で押さえるのではなく、かかとを付けて踏むのである。
このかかとを付けて、というのがなかなかご理解戴けない。車の運転と同じである。つま先でアクセルペダルを踏む人の運転は加減速が大きく、乗り心地が良くない。かかとを付けてアクセルペダルを踏めば、細かい動作ができる。
洋白板をハンダ付けすると、ブラス板の場合よりも融けやすいそうである。熱伝導率が低いので熱が逃げにくいのだろう。板の裏側まで熱が達するには時間が掛かるのだ。いずれにせよ加熱時間が長すぎる。炭素棒が赤熱するのが見えるようではいけない。赤くなるのがほとんど見えないくらい細かく通電すると、融かさず、目的の部分だけにハンダが流れるようになる。しかし、薄板はコテで付けたほうが楽かもしれない。
赤熱した炭素棒からは有毒な一酸化炭素が発生する。それを防ぐためにも細かい調整が必要である。スライダックをお持ちの方は、供給電圧を下げるのも良い。一割下げると、出力は二割減になる。
筺体内部の配線中、主電流が流れる部分の電線をどのように接続するかお悩みの方もいらっしゃるようだ。希望の方には適当な長さに切った太い電線に両端とも圧着端子を接続したものを供給することも考えている。
電線、端子とも手元にあるのは少ないので購入しなければならないが、量が少ないので金額は知れている。ご希望の方はコメントを通じて＜私信＞としてお知らせ願いたい。希望数により単価がかなり変わるが、百円の桁で収まるはずだ。
筺体内のトランスの配置で面白い御意見も戴いている。全体の重心を真ん中に持っていきたかったので、トランスを斜めにして中心に持って行ったというのである。確かに持ち運びする回数は少ないが、そのほうがよいかもしれない。筆者は持ち手を重心の真上に付けている。
あぐらをかいているので、足踏みスウィッチ以外の方法はないかというご質問があったが、これは設計者の意図から大きく外れている。自動車をあぐらをかいて運転したいというのと変わらない。
椅子に座って工作されるようにお勧めして、それができないようなら返品を、とお願いしている。
このかかとを付けて、というのがなかなかご理解戴けない。車の運転と同じである。つま先でアクセルペダルを踏む人の運転は加減速が大きく、乗り心地が良くない。かかとを付けてアクセルペダルを踏めば、細かい動作ができる。
洋白板をハンダ付けすると、ブラス板の場合よりも融けやすいそうである。熱伝導率が低いので熱が逃げにくいのだろう。板の裏側まで熱が達するには時間が掛かるのだ。いずれにせよ加熱時間が長すぎる。炭素棒が赤熱するのが見えるようではいけない。赤くなるのがほとんど見えないくらい細かく通電すると、融かさず、目的の部分だけにハンダが流れるようになる。しかし、薄板はコテで付けたほうが楽かもしれない。
赤熱した炭素棒からは有毒な一酸化炭素が発生する。それを防ぐためにも細かい調整が必要である。スライダックをお持ちの方は、供給電圧を下げるのも良い。一割下げると、出力は二割減になる。
筺体内部の配線中、主電流が流れる部分の電線をどのように接続するかお悩みの方もいらっしゃるようだ。希望の方には適当な長さに切った太い電線に両端とも圧着端子を接続したものを供給することも考えている。
電線、端子とも手元にあるのは少ないので購入しなければならないが、量が少ないので金額は知れている。ご希望の方はコメントを通じて＜私信＞としてお知らせ願いたい。希望数により単価がかなり変わるが、百円の桁で収まるはずだ。
筺体内のトランスの配置で面白い御意見も戴いている。全体の重心を真ん中に持っていきたかったので、トランスを斜めにして中心に持って行ったというのである。確かに持ち運びする回数は少ないが、そのほうがよいかもしれない。筆者は持ち手を重心の真上に付けている。
あぐらをかいているので、足踏みスウィッチ以外の方法はないかというご質問があったが、これは設計者の意図から大きく外れている。自動車をあぐらをかいて運転したいというのと変わらない。
椅子に座って工作されるようにお勧めして、それができないようなら返品を、とお願いしている。
2011年12月23日
炭素棒ハンダ付け電源の頒布 総括
注文者全てにキットが届き、続々と完成報告が届いている。
今回は、20年以上前の大型テレビから回収したトランスを改造したものとは違い、専用設計である。短絡電流が大きいほど良いと伝えたので、一次巻線、二次巻線ともずいぶん太い物を作ってくれた。
専門家の分析によると、二次短絡時に一次線に 5 A 近く流れるそうである。2 A のフューズでは数秒で切れてしまう。短絡は正しい使い方ではない。炭素棒の接触時の抵抗は0.1から0.2 Ω くらいである。5 V で 0.2 Ω とすると25Aであり、1次側は1.25 A 程度である。0.1 Ω なら 2.5 A であって、 この程度ならフューズは切れない。
押し付ける部分の面積が大きかったり、うっかり金属部どうしを接触させたりすると逝ってしまうのであろう。ともかく、未経験の方にそのようなことを要求することはできない。5A型の管フューズに入れ替えて、温度フューズを10A用にすれば全く問題ない。温度サーキットブレーカがあれば、さらに良いだろう。
初めて使われた方の感想を次に掲げる。
「半田付けの仕上がりは、接しているところにだけ、半田が流れ、まるで電気熔接です。これからの工作が楽しみです。」
「大きなロストワックスの部品を、完璧にハンダを流して接合することができました。完成した模型から部品がパラパラと落ちて来るなどと言うことは、これで皆無になると信じています。」
「dda40x様のおっしゃる全面ハンダ付けというのはこれさえあれば簡単にできますね。」
「部品外しが簡単にできます。塗装済み車輌の部品を、塗料をはがさずに外すことができます。付けるのも同様です。」
エネルギィの集中度が大きいので、周りに熱が伝わる前にハンダ付けが終了する。すなわち熱膨張による歪みが起きる前に終わるので、箱モノの組立には良い。アメリカ製のOゲージの客車などは、0.8 mm もある板でできているので、ハンダゴテだけでは難しい。ある程度予熱して 200 W のコテを使えば何とかなるが、全体が歪んでしまう。 炭素棒ハンダ付けなら、一瞬で済む。
また、他の部品が取れそうなところに大きな部品を付けなければならないときには、全体を水に沈め、付けるところだけを水面から出してハンダ付けする。熱が逃げる間もなく終了し、ハンダは完全に廻る。
購入された方の作品がこれからどんどん発表されるだろう。それは、ハンダゴテ一辺倒のこの国の模型工作からの脱却である。ハンダ付けは難しいという先入観も少しは小さくなるであろう。
今回は、20年以上前の大型テレビから回収したトランスを改造したものとは違い、専用設計である。短絡電流が大きいほど良いと伝えたので、一次巻線、二次巻線ともずいぶん太い物を作ってくれた。
専門家の分析によると、二次短絡時に一次線に 5 A 近く流れるそうである。2 A のフューズでは数秒で切れてしまう。短絡は正しい使い方ではない。炭素棒の接触時の抵抗は0.1から0.2 Ω くらいである。5 V で 0.2 Ω とすると25Aであり、1次側は1.25 A 程度である。0.1 Ω なら 2.5 A であって、 この程度ならフューズは切れない。
押し付ける部分の面積が大きかったり、うっかり金属部どうしを接触させたりすると逝ってしまうのであろう。ともかく、未経験の方にそのようなことを要求することはできない。5A型の管フューズに入れ替えて、温度フューズを10A用にすれば全く問題ない。温度サーキットブレーカがあれば、さらに良いだろう。
初めて使われた方の感想を次に掲げる。
「半田付けの仕上がりは、接しているところにだけ、半田が流れ、まるで電気熔接です。これからの工作が楽しみです。」
「大きなロストワックスの部品を、完璧にハンダを流して接合することができました。完成した模型から部品がパラパラと落ちて来るなどと言うことは、これで皆無になると信じています。」
「dda40x様のおっしゃる全面ハンダ付けというのはこれさえあれば簡単にできますね。」
「部品外しが簡単にできます。塗装済み車輌の部品を、塗料をはがさずに外すことができます。付けるのも同様です。」
エネルギィの集中度が大きいので、周りに熱が伝わる前にハンダ付けが終了する。すなわち熱膨張による歪みが起きる前に終わるので、箱モノの組立には良い。アメリカ製のOゲージの客車などは、0.8 mm もある板でできているので、ハンダゴテだけでは難しい。ある程度予熱して 200 W のコテを使えば何とかなるが、全体が歪んでしまう。 炭素棒ハンダ付けなら、一瞬で済む。
また、他の部品が取れそうなところに大きな部品を付けなければならないときには、全体を水に沈め、付けるところだけを水面から出してハンダ付けする。熱が逃げる間もなく終了し、ハンダは完全に廻る。
購入された方の作品がこれからどんどん発表されるだろう。それは、ハンダゴテ一辺倒のこの国の模型工作からの脱却である。ハンダ付けは難しいという先入観も少しは小さくなるであろう。
2011年12月21日
”Wicking”という言葉の変遷
”Wicking”は、もともと燈芯に油が滲み込む現象を指す言葉だ。”毛細管現象”を表す学術用語でもある。
最近は、燈芯という言葉すら知らない人が増えてきた。行燈（あんどんと読む）の中には油を入れる皿があり、その皿にはある植物の茎の芯を取出したものが置いてある。菜種油を入れると芯に吸い込まれ、その先に火を付けると明かりが得られる。
西洋では毛糸を使った。薄い金属の容器に豚の脂身を入れ、毛糸を置き、それを何らかの方法で加熱する。アラジンの魔法のランプでは、磨くと「ランプの精」が現れるという訳が日本では定着しているが、英語では”rub”である。これはこするという動詞であって、摩擦熱で油（正確には脂と言うべきである）を融かしているはずだ。フランス語版やドイツ語版でも同様である。融けて液状になった脂は毛糸に滲み込み、それは火を付けられる状態になったことを意味する。
さて本題のwickingだが、最近はプリント基板上のハンダ付けで余分なハンダを取ることをそのように呼んでいる。Solder-Wickと言う商品まである。何のことはない、フラックスを塗った銅の網線である。これを押し付けてコテで加熱すると余分なハンダが吸い取られる。鉄道模型の世界でも使う人が居るようだ。プロは使わない。余分なハンダはコテで取る。重力を使って、低いところにハンダを集めるのだ。コテを当ててワークをひっくり返す。見事に余分なハンダはコテに戻る。コテがハンダでよく濡れているからである。プロのハンダゴテは、ハンダで光っているのだ。
また、プリント基板の上に小さな部品を置き、練りハンダを置いて電気炉に入れるのが最近の電機業界のハンダ付けである。その時、部品の温度分布の違いや、ハンダによる「ぬれやすさ」の違いで、特定の場所にハンダが毛細管現象で吸い込まれたり、場合によっては部品が浮き上がったりするのもウィッキングと呼ばれる。
電気配線で撚り線をハンダ付けすると、必ずウィッキングが起こるので、昔は電線をハンダ付けしたところから 2 cm ほど行ったところで固定した。そうすれば固くなって折れ易い点に応力が集中するのを避けることができた。電線を結束するのは、こういう意味があった。最近は圧着端子ばかりで結束の意味を考えることが無くなったようだ。
炭素棒ハンダ付け電源は、次々と完成・試用レポートが入っている。皆さん一様に驚かれている。部分的に加熱できるので歪まないとか、大きなロストワックス鋳物を完全にハンダ付けできると仰る。
「温度フューズの接続を圧着端子で行った」というレポートも戴いた。本来、それが正解である。ただ、普通の方は工具をお持ちでないので、ハンダ付けする方法をご紹介したわけである。
最近は、燈芯という言葉すら知らない人が増えてきた。行燈（あんどんと読む）の中には油を入れる皿があり、その皿にはある植物の茎の芯を取出したものが置いてある。菜種油を入れると芯に吸い込まれ、その先に火を付けると明かりが得られる。
西洋では毛糸を使った。薄い金属の容器に豚の脂身を入れ、毛糸を置き、それを何らかの方法で加熱する。アラジンの魔法のランプでは、磨くと「ランプの精」が現れるという訳が日本では定着しているが、英語では”rub”である。これはこするという動詞であって、摩擦熱で油（正確には脂と言うべきである）を融かしているはずだ。フランス語版やドイツ語版でも同様である。融けて液状になった脂は毛糸に滲み込み、それは火を付けられる状態になったことを意味する。
さて本題のwickingだが、最近はプリント基板上のハンダ付けで余分なハンダを取ることをそのように呼んでいる。Solder-Wickと言う商品まである。何のことはない、フラックスを塗った銅の網線である。これを押し付けてコテで加熱すると余分なハンダが吸い取られる。鉄道模型の世界でも使う人が居るようだ。プロは使わない。余分なハンダはコテで取る。重力を使って、低いところにハンダを集めるのだ。コテを当ててワークをひっくり返す。見事に余分なハンダはコテに戻る。コテがハンダでよく濡れているからである。プロのハンダゴテは、ハンダで光っているのだ。
また、プリント基板の上に小さな部品を置き、練りハンダを置いて電気炉に入れるのが最近の電機業界のハンダ付けである。その時、部品の温度分布の違いや、ハンダによる「ぬれやすさ」の違いで、特定の場所にハンダが毛細管現象で吸い込まれたり、場合によっては部品が浮き上がったりするのもウィッキングと呼ばれる。
電気配線で撚り線をハンダ付けすると、必ずウィッキングが起こるので、昔は電線をハンダ付けしたところから 2 cm ほど行ったところで固定した。そうすれば固くなって折れ易い点に応力が集中するのを避けることができた。電線を結束するのは、こういう意味があった。最近は圧着端子ばかりで結束の意味を考えることが無くなったようだ。
炭素棒ハンダ付け電源は、次々と完成・試用レポートが入っている。皆さん一様に驚かれている。部分的に加熱できるので歪まないとか、大きなロストワックス鋳物を完全にハンダ付けできると仰る。
「温度フューズの接続を圧着端子で行った」というレポートも戴いた。本来、それが正解である。ただ、普通の方は工具をお持ちでないので、ハンダ付けする方法をご紹介したわけである。
2011年12月19日
ハンダ付けを避ける
昔、父に電線をハンダ付けするのはなぜかと聞いたことがある。おそらく小学生高学年のころだ。その答えは単純であった。それは、「電気がよく流れるように」であった。その答えに、非常に驚いた記憶がある。
それまでハンダ付けはブリキ板を組み立てる方法の一つであるくらいにしか認識していなかったからだ。
当時、電線を接続するときは双方をよく磨いてねじり合わせ、松脂を塗って焼き鏝でハンダ付けするのがが普通だった。高い電柱の上で、威勢よく電気工が働いていた。それを下で見ていると、「コラァ、下に居ると融けたハンダが目に入るぞ！」と怒鳴った。確かに、ぽたぽたとハンダが落ちてきた。それを拾って家に帰り、ハンダ付けして楽しんだ。
力学的な強度を期待してハンダ付けしているわけではない。電線は、ねじり合わされた時、すでに十分な強度で結合されている。接触だけでは足らないのでハンダを導体として使っているわけだ。距離が小さいので、多少電気抵抗があっても問題にはならない。
さて、細い撚り線からなる電線をほぐし、丸い輪を作ってハンダ付けし（これをハンダ揚げと言った）、それをネジで端子に締め付ける工作を中学校の技術家庭でやった記憶がある。ところがその方法はあまり良くないことが分かった。ハンダが滲み込んだ部分は硬く、曲がらない。一方、そうでない部分の撚り線は柔らかい。電線を曲げると、その部分に曲げ応力が集中する。プラグから出た電線の、ちょうど手に触れる部分にハンダの滲み込んだ部分があると、そこで電線が折れてちぎれてしまい、導通しなくなる。
これを英語では、”wicking"という。電気製品のほとんどの故障はウィッキングによるとまで言われた。NASAをはじめとする航空宇宙産業では、このウィッキング撲滅作戦を行っていた。
圧着端子の採用、ラッピングという線を巻きつける方法の採用が大きな柱だった。日本に入ってきたのは70年代であったが、アメリカでは60年代にすでに実用化されていた。
圧着端子を使うと、撚り線は先端まで柔らかく、折れることがない。その時、スズめっきを施しておくとさらに電気伝導性が良くなることに気が付いた人は偉い。こうして電気屋さんがハンダ付けをしなくなったのだ。現在電機業界では、ハンダ付けはプリント配線基板くらいしか使われない。
ハンダ付けをすることなく、電気伝導性を同等以上にすることができるのは圧着端子のおかげである。ネジを締める瞬間にも、スズは働いて電気伝導性を高める。
当レイアウトの配線にはほとんど圧着端子を用いている。故障が減ることは間違いない。
追記 先日、電燈のスイッチを買ったところ、ハンダ付けした芯線をネジ留めするなという指示があった。当然ではあるが、これを表記してある例を初めて見た。
2012年1月23日追加
それまでハンダ付けはブリキ板を組み立てる方法の一つであるくらいにしか認識していなかったからだ。
当時、電線を接続するときは双方をよく磨いてねじり合わせ、松脂を塗って焼き鏝でハンダ付けするのがが普通だった。高い電柱の上で、威勢よく電気工が働いていた。それを下で見ていると、「コラァ、下に居ると融けたハンダが目に入るぞ！」と怒鳴った。確かに、ぽたぽたとハンダが落ちてきた。それを拾って家に帰り、ハンダ付けして楽しんだ。
力学的な強度を期待してハンダ付けしているわけではない。電線は、ねじり合わされた時、すでに十分な強度で結合されている。接触だけでは足らないのでハンダを導体として使っているわけだ。距離が小さいので、多少電気抵抗があっても問題にはならない。
さて、細い撚り線からなる電線をほぐし、丸い輪を作ってハンダ付けし（これをハンダ揚げと言った）、それをネジで端子に締め付ける工作を中学校の技術家庭でやった記憶がある。ところがその方法はあまり良くないことが分かった。ハンダが滲み込んだ部分は硬く、曲がらない。一方、そうでない部分の撚り線は柔らかい。電線を曲げると、その部分に曲げ応力が集中する。プラグから出た電線の、ちょうど手に触れる部分にハンダの滲み込んだ部分があると、そこで電線が折れてちぎれてしまい、導通しなくなる。
これを英語では、”wicking"という。電気製品のほとんどの故障はウィッキングによるとまで言われた。NASAをはじめとする航空宇宙産業では、このウィッキング撲滅作戦を行っていた。
圧着端子の採用、ラッピングという線を巻きつける方法の採用が大きな柱だった。日本に入ってきたのは70年代であったが、アメリカでは60年代にすでに実用化されていた。
圧着端子を使うと、撚り線は先端まで柔らかく、折れることがない。その時、スズめっきを施しておくとさらに電気伝導性が良くなることに気が付いた人は偉い。こうして電気屋さんがハンダ付けをしなくなったのだ。現在電機業界では、ハンダ付けはプリント配線基板くらいしか使われない。
ハンダ付けをすることなく、電気伝導性を同等以上にすることができるのは圧着端子のおかげである。ネジを締める瞬間にも、スズは働いて電気伝導性を高める。
当レイアウトの配線にはほとんど圧着端子を用いている。故障が減ることは間違いない。
追記 先日、電燈のスイッチを買ったところ、ハンダ付けした芯線をネジ留めするなという指示があった。当然ではあるが、これを表記してある例を初めて見た。2012年1月23日追加
2011年12月17日
圧着端子
今回頒布の手持ち電極の接続部分は圧着端子を用いた。大電流を間違いなく通すためには、この方法しかない。裸端子用の圧着工具を一般の方はお持ちでないだろうと、締めてからお渡しすることにした。そうすると握り部分を通す必要があり、結局手持ち電極全体を作ってお渡しすることになった。この工具は30年も前に購入したものだが、使用頻度は年に数回である。今回200回ほど締めたので、10年分以上に相当する。
完全に締まるまで、開くことができない安全装置が付いているから、これで締めれば、品質は保証できる。
旋盤工作は別にむずかしいことではないが、ネジ切り、圧入、握りの穴開け、軸との接着、電線の切断、圧着をこなすのに1週間ほど掛かってしまった。そういうわけで、工程表から4日遅れの発送となった。
さて、圧着端子はこのような形のものである。純銅を打ち抜いた板を丸く曲げ、付き合わせてロウ付けしてある。軟らかいロウを使っているのだろう。その部分をプレス工具でつぶしても、他とつぶれ具合に差があるわけでもない。そして、スズめっきを掛けてある。さて今日の本題はそのスズの働きである。圧着工具でプレスしたあとの圧着端子を糸鋸で切り、中の電線をほぐしてみようと思っても、全て堅く結び付いてばらばらにすることはできない。あたかもハンダで固めたような感じである。 これはどうしてだろうか。
今回の電線の中の細い線は、スズめっきしてある。それが非常に大きなファクタを持つ。単なる錆止めではない。これはハンダ付けがなぜできるかということと、同じ原理である。
ハンダにはスズが含まれている。最近の無鉛ハンダにもスズは含まれている。しかし、スズの含まれていないハンダがないわけではない。それらにはインジウムが含まれているはずだ。スズ、インジウム、水銀などは他の金属と接触により合金を作り易い。水銀は常温でも自然に混じり合うほどだ。すなわち、他の金属を濡らしやすい。
スズはある程度の高温で、母材に拡散し合金を作る。これは圧力を掛けても起こりうる。
圧着端子の中ではスズを媒介としての、金属結合が形成され、電気伝導性が飛躍的に良くなる訳だ。極端な話をすれば、水銀を塗って締めると合金化し（これをアマルガムという）一体になるが、危険なので誰もやらない。
ハンダ付けができるのはこの合金化（amalgamationという)による。アマルガメイションが起きる金属元素は、常識的な範囲では上記の3つほどしかない。
2011年12月15日
炭素棒ハンダ付け電源の組立 ��
発送前に写真を撮った。これだけで160kg強ある。アップライト・ピアノ1台分である。五段以上積むと箱がつぶれそうであった。また、一つ 5 kg 以上の箱を積み上げて宛名の確認をするのは大仕事であった。この一週間で肩の筋肉が鍛えられた。発送時、家の前で、車に積み込む方法を工夫していたところ、たまたまやってきた郵便局の軽トラックに載せてもらうことができ、手続きも簡単で助かった。それぞれの箱の中で、トランスが重いため、中で動くとケース（筺体）が凹む可能性がある。その防御を施した。配送中に変な落とし方をしなければ、無事届くだろう。実は当初は全アルミ製の筺体を考えていた。ところがある友人が、「アルミ製は弱い。配送中にも凹むだろうし、稼働中に地震か何かで物が落ちて来ると、致命的な被害を受ける。鉄板製にした方がいい。」と言うのである。それで下回りは加工のし易いアルミ製で、上は鉄板製にしたのだ。在庫があるのかと思いきや、受注生産らしく、少々待たされた。
さて十分注意して箱詰めしたが、何かの欠落部品があればすぐに連絡を下さりたい。余分に入っていたものもご連絡を戴きたい。炭素棒の包みをお一方に余分に入れたことが分かっている。用意しておいた数が途中で一つ足りなくなったからである。
それは宝くじの当りと同じである。返して戴く必要はないが、一応連絡をお願いする。受け取られたら、パッキング材の隙間も確認して戴きたい。細かいものが落ちているかもしれない。ゴムのグロメットはちぎれることもあるので、2つずつ入れた。
炭素棒を取り付けるネジはM3ネジであるが、短いのが専門店にもなかった。取り寄せに時間が掛かるそうで、長いものを付けて見切り発車した。糸鋸で切って戴いて、首下を 3.5 mmにすると出っ張りが少なくなって使い易い。あるいは、ホロ・セット・スクリュウ（中に六角の穴があいている留めネジ。今回のつまみの留めネジに使ってある。）を使うと良いかもしれない。
40台弱の発送というのは、個人の能力を上回ることが分かった。全て同じであれば楽なのだが、オプション部品もあるので、勘違いしやすい。何度も点検したが、今一つ怪しい点もある。
最後にパッキング材を詰めるとき物を出すので、その時に落ちたものもありうる。最後に掃除をして落ちているものがないことは確認した。
炭素棒は仙台の今野喜郎氏の御好意で戴いたものをお分けしている。消耗してきたときは、ご連絡戴きたい。電池の正極棒を取り出せばよいので簡単に手に入れることができる。
炭素棒は先を削って円錐形にする。切り口のまま、断面積の大きな状態で接触させるとフューズが飛ぶ。またあまり長時間通電してもフューズが飛ぶ。かなり安全サイドに傾いている。もし、あまりフューズが飛んで気分が悪いという方は 3 A 以上のものにしても良いが、温度フューズも 10 A クラスにしないと面倒なことになる。
近くのホームセンタでも99℃、10A用を一つ300円以下で売っていた。
2011年12月13日
炭素棒ハンダ付け電源の組立 ��
これが手持ち電極である。ある程度力も掛かるので、ガタがあってはいけない。先端の挽き物部品との結合を確保するため、6 mmの軸にロレットを切り、圧入した。かなりの力を掛けて入れたので、外れないはずだ。電線は 3.5 mmsq のテフロン被覆電線である。テフロン被覆線はその被覆膜がとても薄いことが特徴である。ほとんど銅の心線だけの太さに近い。心線の一本一本がなるべく細く、曲がり易いものを選んだが、かなり硬い。机の上を這わせると、色々な物を弾き飛ばす可能性が高い。なるべく上から吊ってやるのが望ましい。
筆者は手持ち電極に塩化ビニル被覆電線を長らく使ってきたが、ときどき熱くなるので被覆が劣化し、硬くなってきた。いずれパリパリと割れて来るのが目に見えている。
テフロンならば、おそらく我々の孫の代まで無事に使用できるだろう。圧着端子を接続するときに末端の被覆を剥くのだが、その時被覆がつるりと外れるのは面白い。摩擦係数が極端に小さく滑りやすいからだ。ワイヤ・ストリッパが調子よく働く。
パネルのターミナル位置はもう少し中心に近く寄せると良いかもしれない。この写真でお分かりのように端子がケースの端に接触しうる位置にあるからだ。回転させても、絶対に接触しない位置が望ましい。端子を少し折り曲げてケースに触らないようにするというのも手だ。あるいは、一つの案として左右にターミナルを分けるという手もある。仮に作図してみた。見苦しい切り貼り写真で申し訳ない。これは右利き用という前提である。
アース板に接続する端子は4 mm のネジが通るものを用意した。また、一部の方にお送りするアース板には、ネジを切ってボルトをすぐ挿せるようにしたものもある。不要であれば、そこに皿穴を彫って木ネジで留めて戴きたい。
今回の頒布に際して、過去20年の経験をもとに改良点をすべて盛り込んだ。また、材料は手に入る最高のものを使用したので、十分に長期間安定した作動を望むことができるはずだ。価格が当初予定したよりもかなり高くなってしまったが、その分品質が向上している。
炭素棒は折って使うものなのである程度の長さにしてお送りしている。そうしないとお送りするのがとても難しい。
明日、発送の手順を整えている。
2011年12月11日
炭素棒ハンダ付け電源の組立 ��
ヤスリの柄に斜めに穴をあけ、電線を通した。軟鋼棒にはローレットを切って、柄に耐熱接着剤で取り付けてある。接触面積が格段に大きくなるので抜けることはないものと思う。ブラスの挽き物にもローレットを切って圧入した。この写真は タップでネジを切っているところである。この道具はずいぶん以前に買ったものである。タップを折ることなく、全て垂直に立てられるところが良い。六角のカートリッジに、タップをはめて使う。この六角棒を量産していくつかのサイズのタップに付けてある。
電線の先は圧着端子を専用工具で締めたので、導通は確保される。電源側には 8 mmの穴の開いたものを用いたので、接触抵抗は小さい。使用時にはよく締まっているかを確認する。これが緩いと発熱することになる。使い方の骨（コツ）は、とにかく接触させてからの通電ということだけである。スウィッチを踏んでから接触させるとアークが飛んでブラスに穴があく。
アーク（火花）は数千℃もあり、一瞬でブラスに穴があく。貫通しなくても凹みができる。穴や凹みの修正は難しいから、事前の予防が大切である。
足踏みスウィッチを細かく踏む練習をされると良い。毎秒3回くらい踏めれば、熱量コントロールは容易である。この時カツカツと、かなりやかましいので、ペダルの内側の当たる処にゴムかフェルトまたは皮を貼ると良い。筆者は、家具の脚に貼って床にキズが付くのを防ぐものを使った。
足踏みスウィッチが滑ると不愉快なので、各種の足踏みスイッチを一枚の厚板に付けたものを作ってある。左から、ハンダ付け、歯科用エンジン、ドレメル・フレクシブル・シャフトである。全て形が異なるので間違えることはない。作業台は、飛行機のコックピットのようにあるべきだろう。手の動線を考え、工具の配置を決める。天井から下がったもの、壁の棚、机の抽斗（ひきだし）、足踏みペダルなどが交錯している。
趣味とは言え、時間は貴重である。短時間に仕事が始められ、終わるということは大切だ。
2011年12月09日
炭素棒ハンダ付け電源の組立 ��
ハンダ付けのコツは、コテの持ち方にあるということはずいぶん以前に書いた。ここでもそれを強調しておきたい。
肘を付ける場所を確保されると良い。再掲したこの図でも、それを強調している。ブラス板を少し奥に取り付けると、肘のスペイスができる。そんなスペイスがないときには、右利きの場合、作業台の左手前の端に付けると、右肘をその脇に置ける。この肘を付ける方法はプロの方法で、長時間でも肩が凝らない。また力が入るので、ハンダを確実に行き渡らせることができる。チョイ付けしてあとでポロリ、では悲しい。この方法なら、全面にハンダが廻り、側面からきらりと光るような付け方が簡単にできる。
これを実現するにはハンダの量の微妙なコントロールが必要である。なるべく細い糸ハンダか、ハンダの散弾を用意する必要がある。ヤニの入っていない細い糸ハンダは入手しにくい。筆者はアメリカ製の0.8 mm 径を使っているが、ハンダは重いので、取り寄せると送料ばかりかさんでしまうだろう。
鉛の散弾を作る要領で、ハンダの散弾を容易に作れる。量の目安が簡単に分かるように、この小さな粒を並べておき、加熱するのだ。
大きなタライに水を張り、その上で紅茶の茶漉しに、融かしたハンダを注ぐ。熱いので気をつけなければならないが、茶漉しを振る速度で大きさが決まる。網が余り細かいと、うまくいかない。場合によっては網に適当な方法で穴を開けておくことも必要だろう。網から水面まで落ちる時間内に、ハンダが表面張力で丸くなるから、あまり水面が近くても良くない。25〜30 cm くらいの距離が適当である。
この作業を家の中でやると、飛び散って床や家具に被害を与える可能性が高い。庭先でやるのが無難である。ハンダを注ぐ人と網を振る人が別人だとうまくいかない。一人でやるべきだろう。筆者は鉄瓶の古いものでハンダを融かし、注ぎ入れる。アルミのヤカンでもよほど強く加熱しなければ融ける心配はないが、中をよく見てハンダが融けるのを確認して、火を弱めた方が良い。アルミニウムの融点は650 ℃以上で、融かす温度は200 ℃ほどだから十分余裕があるはずだ。
ブラスの敷板を半数以上の方が発注された。たくさんあったはずの 2 mm厚の板が一挙に無くなってしまった。お送りするものはどれも微妙に寸法が違う。板取りの関係で同じにはできなかった。2.6 mm厚、3.0 mm厚ならまだ多少はあるが、切るのが結構大変である。大型のジグソウで切っている。一部は丸鋸でも切ったが、喰い込み易くて、危ない。
切り方は多少雑で、完全な直線ではないかもしれない。当然、直角が出ているかは怪しい。各自仕上げて戴きたい。
肘を付ける場所を確保されると良い。再掲したこの図でも、それを強調している。ブラス板を少し奥に取り付けると、肘のスペイスができる。そんなスペイスがないときには、右利きの場合、作業台の左手前の端に付けると、右肘をその脇に置ける。この肘を付ける方法はプロの方法で、長時間でも肩が凝らない。また力が入るので、ハンダを確実に行き渡らせることができる。チョイ付けしてあとでポロリ、では悲しい。この方法なら、全面にハンダが廻り、側面からきらりと光るような付け方が簡単にできる。これを実現するにはハンダの量の微妙なコントロールが必要である。なるべく細い糸ハンダか、ハンダの散弾を用意する必要がある。ヤニの入っていない細い糸ハンダは入手しにくい。筆者はアメリカ製の0.8 mm 径を使っているが、ハンダは重いので、取り寄せると送料ばかりかさんでしまうだろう。
鉛の散弾を作る要領で、ハンダの散弾を容易に作れる。量の目安が簡単に分かるように、この小さな粒を並べておき、加熱するのだ。
大きなタライに水を張り、その上で紅茶の茶漉しに、融かしたハンダを注ぐ。熱いので気をつけなければならないが、茶漉しを振る速度で大きさが決まる。網が余り細かいと、うまくいかない。場合によっては網に適当な方法で穴を開けておくことも必要だろう。網から水面まで落ちる時間内に、ハンダが表面張力で丸くなるから、あまり水面が近くても良くない。25〜30 cm くらいの距離が適当である。
この作業を家の中でやると、飛び散って床や家具に被害を与える可能性が高い。庭先でやるのが無難である。ハンダを注ぐ人と網を振る人が別人だとうまくいかない。一人でやるべきだろう。筆者は鉄瓶の古いものでハンダを融かし、注ぎ入れる。アルミのヤカンでもよほど強く加熱しなければ融ける心配はないが、中をよく見てハンダが融けるのを確認して、火を弱めた方が良い。アルミニウムの融点は650 ℃以上で、融かす温度は200 ℃ほどだから十分余裕があるはずだ。
ブラスの敷板を半数以上の方が発注された。たくさんあったはずの 2 mm厚の板が一挙に無くなってしまった。お送りするものはどれも微妙に寸法が違う。板取りの関係で同じにはできなかった。2.6 mm厚、3.0 mm厚ならまだ多少はあるが、切るのが結構大変である。大型のジグソウで切っている。一部は丸鋸でも切ったが、喰い込み易くて、危ない。
切り方は多少雑で、完全な直線ではないかもしれない。当然、直角が出ているかは怪しい。各自仕上げて戴きたい。
2011年12月07日
炭素棒ハンダ付け電源の組立 ��
手持ち電極の挽き物を作っているところだ。この部品はそれほど精度の要るものではないので、気楽に作った。全てのものが同じ規格で出来ているわけではないことをご了承願いたい。一部のキットには以前に作っておいたものも含めた。筆者は12個以上同一のものを作ったことがないので、今度の量産は初めての経験である。手順を決めて、手間が最小になるようにした。
炭素棒が 5 mm径であるとうっかり信じていたが、はめてみるとはまらない。 5.1 mmの穴を開け直した。最初に寸法に当たらなかったのは、大失敗であった。
少々深い穴にしたので最初は深く取り付けて、先が減ったら少しずつ送りだせば良い。場合によっては内部に5 mm径のブラスの丸棒を入れて押し込まれないようにするのが良いかもしれない。
握りはヤスリの握りで良いものがあったのでそれを発注した。たくさん買う人は珍しいらしく、取り寄せには時間が掛かった。先端と握りとをつなぐロッドは 6 mmの軟鋼棒である。そう簡単には曲がらない。錆びるといけないので、塗料を塗っておくべきだろう。耐熱塗料が良いが、せいぜい 200 ℃であるからそれほど心配することもない。
電線の長さを決めるのにはずいぶん苦労した。取り廻しを考えると、この図のような方法がベストである。電線は太いので意外と剛性が高く、机の上に置くと物を弾き飛ばす可能性がある。天井からバネかゴムで吊るのが良いだろうと思う。 ハンダゴテではないので熱容量が小さく、すぐ冷める。したがって、上から吊ってもやけどする可能性は低いだろう。ただ、ぶらぶらすると気になるので、差し込んでおける物があると良いかもしれない。
この写真は筆者の作業台の奥の目の高さに、斜めに取り付けた差し込みホルダである。15 mm のパイプを使っている。支持は 3 mm の角棒を曲げてハンダ付けしたものである。上記のように、熱容量が小さいので、ハンダ付けしたものでも十分である。斜めに取り付けてあるので使いやすいはずだが、入口が狭いのでやや入りにくい。今度は円錐型のガイドを付けてみるつもりだ。
2011年12月05日
炭素棒ハンダ付け電源の組立 ��
温度フューズはこの小さいブラス板の上に載っている。耐熱性の”Super X”で貼り付けてある。黒い物を用いたが、少々はみ出してしまった。
念のために、ナイロンの結束材で軽く縛る。あまり強く縛ると、断線する可能性があるので注意する。
磁気回路の外であるからほとんど問題ないが、一応影響が最小になるように、トランスの巻線から90度ひねった形にした。
この部品のハンダ付けは注意を要する。温度フューズのハンダ付けは、大きなプライヤではさんで熱を逃がしながら付ける。熱がフューズの中に流れ込まないようにするためだ。そうしないと一瞬で熔断する。
熱収縮チューブの加熱はハンダコテで行う。ガスバーナを使うと失敗する。この時は、水を含ませたティッシュでくるんで、フューズを冷やしておく。作業が終わったら直ちに導通を確認する必要がある。水があれば、大気圧下では100℃以下に保たれるはずである。
配線はラグに絡めてから、ハンダ付けする。銅線の表面がハンダでつるつるになるのを確認してコテを離す。共晶ハンダでなければ、表面の艶が消えて固まるだろう。それが正しい姿だ。ハンダはヤニ入りの電気回路用の物を用いる。端子をよく磨けば簡単にハンダ付けできる。塩化亜鉛水溶液を用いてはいけない。 同じ方向の電線はナイロンの結束材で縛る。ナイロンは200℃に耐える材料である。
配線に要する時間は30分以下であろう。
キットを申し込まれた方には、通知の往復葉書を発送した。必要事項を記入して返送されたい。
近所の友人がすでに組み立てて使用感を伝えてきた。「フューズが飛びすぎる。」というものだ。「 5Aのものがあったので、それに取り換えたら問題はない。」そうだ。
この使い方で火事になることはないが、いずれ温度フューズが飛んで面倒なことになる。お近くのホームセンタなどで 5 A の管フューズ 10 A 型の温度フューズを買い求められたい。温度は厳密なものではないので 100 ℃から 120 ℃であればよいと思う。ご自分で手に入れるのが困難な方は、ご連絡戴ければ入手を代行する。
2011年12月03日
炭素棒ハンダ付け電源の組立 ��
これが全回路図である。あまりにも簡単で拍子抜けしそうである。この図の表現はやや古いかもしれない。筆者は専門家ではないので、最近の表示法をよく知らない。昔の知識である。Capacitorは日本では「サージキラー」と呼ばれている物を採用した。その2本の端子には長短があるが、交流負荷なのでどちらでも良い。コイル（誘導負荷）がつながっている回路の電流を断続すると、高電圧が発生し、電波障害をはじめとする様々な障害を引き起こす。場合によってはスイッチの接点が焼損する。これを付けておくと、ほとんどの問題が解決する。付ける場所はいくつかの候補があるが、電気屋さんのお勧めの場所に取り付けた。これは経験上の知識で、電線の長短のファクタがあり、完全な理屈付けは難しいとのこと。
Thermal Fuseは温度フューズのことで118℃で熔断することになっている。巻線は120℃に耐えるそうであるから、これでまず火事になることはなさそうだ。
Monitor Lampはロータリィ・スウィッチが出力する位置にあって、なおかつ、足踏みスウィッチを踏んだ時だけしか点灯しない。点灯中、すなわち、出力中である。
この電源を使用しないときは、ロータリィ・スウィッチをＯＦＦの位置にする。そうすれば、何かの間違いで足踏みスウィッチが押されても安全である。モニタ・ランプ（パイロット・ランプ）の回路は、他と比べて細い電線を用いた。
全ての部品は信頼性ある日本製を吟味して用いている。長く使えるものと思う。
2011年12月01日
炭素棒ハンダ付け電源の組立 ��
出力電圧は一次線タップ切替で変化させる。入力100Vのタップが最低出力になる。90Vのタップにすると、入力に111Vをつないだことになり、抵抗負荷であるから出力は、
1.11×1.11＝1.23倍になる。
また、82Vでは 一次線に122Vを掛けたのと同じで、
1.22×1.22＝1.49倍になる。すなわち、出力は、大体4：5：6となる。
過去に電圧を色々と変えて実験をした。使いやすい電圧を調べた結果、この電圧設定とした。ワークの大きさや炭素棒の太さにもよるので、試して戴いて、最良の動作点を求められたい。
しかし実のところは、電圧よりも足踏みスウィッチの踏み加減で決まるところが大きい。
パネル上で一番左がOFF、次いでトランスの100 V タップ、90 V タップ、82 V タップへと順次接続する。このロータリィ・スウィッチは電流容量は大きくないが、一次側なので問題ない。接点を押し開くように回転子が動く、セルフ・クリーニング型を用いたので、多少の埃があっても大丈夫である。
パネルには、これの取り付け用の穴が二つ必要である。一つは廻り止めである。その付属の金具を差し込むためには 3 mm の穴が必要である。この写真では、説明のため、仮に印をつけて示している。実際にはもう少し、奇麗に仕上げる予定である。表示は0,1,2,3とすると良いだろう。
つまみは廻しやすい大型にした。歳をとると、小さいつまみでは廻しにくいことに気が付いたからだ。このつまみは高価な品である。このような部品は見かけが大切らしく、キズが付かないように包装してきた。一つずつ接触しないように特別な包装だった。
このつまみを固定するには 2.0mm の六角レンチが必要である。
出力ターミナルは大きい 30 A 用の端子を用意した。これが意外と高価で驚いた。裏に薄い板でできたラグ板があるが、電流を考えるととても厚みが足らない。1 mm のブラス板を張り重ねた。電線との接続部分を厚くすることが大切である。二次回路は電流が大きいので、全ての回路で電流の隘路が無くなるようにせねばならない。
接触抵抗は意外と大きいものである。例えば、ワニ口クリップは接触面積が少ないので、使うのは避けたい。どうしても使うのであれば、複数を並列で使いたい。
トランスの二次線とこのターミナルを結ぶ線は太いほうがよい。筆者は転がっていた太い撚り線を用いた。支給する青い電線を3本まとめて使うという手もある。末端を撚り合わせて、完全にハンダ付けする。こういう方法はプロはやらない。何かの間違いで1本でも断線すると、他が過負荷になり、事故を誘発するからだ。それを承知の上で採用されたい。
あるいは被覆を剥き、中身を取り出して3本分撚り合わせ、末端を 1 mm のブラスで作ったラグにハンダ付けしたのち、全体を熱収縮チューブで被覆すれば完璧である。
2011年11月29日
炭素棒ハンダ付け電源の組立 ��
足踏みスウィッチの電線を本体に差し込む部分である。不意にこれが抜けたりするとずいぶんいらいらするので、ネジ込みの抜け止めが付いているタイプにした。意外に高価であった。ゴムのグロメットを介する固定式にしても良かったのだが、外せると便利なこともあるので、この部品を使った。足踏みスウィッチには滑りにくい材料の底板を付けると、安定である。
材料が硬く、もろいので、締めるときは注意されたい。あまり強くネジを締めると割れる恐れがある。接着剤を補助に使って、軽く締める。作業机の後ろから電線を垂らし、それが足踏スウィッチに至るので、レセプタクルは後ろに付けた。当初作った時は、前面にこれを付けたので電線の取り回しが不便であった。
プラグに電線をハンダ付けをする前に構造をよく理解し、通すべき部品を電線に通してから作業を開始する。さもないと部品があとからでは通らないということになる。ハンダ付けしてからねじ込んで組み立て、電線の抜け止めを締めると完成である。
100Vの電源コードはゴムのグロメットを介して通し、パネルの裏側で縛った。電流が小さいので問題ない。フューズケースにハンダ付けをするときは、管フューズを抜いてから行わないと、何かの間違いで熱が伝わって断線することがある。筆者には過去に苦い経験があるから、ご注意願いたい。
2011年11月27日
炭素棒ハンダ付け電源の組立 ��
この写真を再掲する。この黒いバンドは耐熱性のあるナイロンの結束材で、温度フューズを取りつけるものである。長いものの在庫がないので、短いもの2本を供給する。つないで使用することをお許し戴きたい。
足踏みスウィッチである。コードを長くされたい方は、このように改造する。付属の電線は 1m で やや短い。1.5m の線を用意したので、それと取り換えることができる。アメリカで市販されている炭素棒ハンダ付け電源に付属している物より、はるかに丈夫なものを選択した。この部分が最も激しく動かされるからである。高価であるが投資効果はある。100万回の動作に耐えるらしい。裏のネジを一本緩める。これは外さなくても良い。シャフトを押し出して分解する。ペダル部分を押さえて、何か細いものでシャフトを押すのだ。この時、うっかりするとコイルバネが飛び出す惧れがあるので、新聞紙を1枚かぶせて抜くとよいだろう。飛んでも新聞紙で引っ掛かる。
開けるとこのようになっているので、スウィッチを外し、赤の線を切断する。白と黒の線を付けているハンダをはがす。そこに供給した電線の外側の被覆を剥いたものを通し、さらに内部の線の被覆を剥く。ハンダ付けは容易だ。踏んだ時、白と黒が導通するかを確認しておく。
コードの抜け防止の金具を付けて、元のように組み立てる。この時、内部にゴムあるいはフェルトを貼るとガチャガチャという音が小さくなる。これは個人の好みにあわせて貼り付けられたい。シャフトには少量のグリスを塗ると長もちするだろう。
ここまでの標準的な時間は30分くらいである。
2011年11月25日
炭素棒ハンダ付け電源の組立 ��
全ての部品が届く前に、見本として来ていた部品を組み立ててみることにした。写真を撮りながら作れば、組み立て説明書になるわけだ。まず全体の配置を決める。今回は全体の大きさを小さくすることを目標にしていたので、トランスの取り付けを90度倒すことにした。すると床板に取り付けるためのスティが必要となる。適当なアルミ合金製アングルを拾っておいたので、それを切って取り付けた。アルミ合金でなくてもブラスの小片でも良い。トランスのフレイムのネジにはM4の雌ネジが立っているが、3mmを使ってのナット締めでもよいだろう。トランスを倒すことによって後面のパネルの剛性が増し、足踏みスウィッチのプラグの抜き差しが楽になったのは儲けものであった。
パネルはアルミニウムなので工作は実に容易だ。しかし、ドリル等が食い込む惧れがあるので、注意する。小さい穴を開けてそれをヤスリで広げるのが簡単だろう。普通の人は19mmのドリルなど持っていないだろうから。
ヤスリはすぐ目詰まりするので、丹念にヤスリ粉を取り除くとよく切れる。
部品の配置は過去の例を参考に、より操作が簡単になるように、電線の取り廻しが楽になるようにと工夫した。皆さんの工作机の配置に合わせて、適当なアレンジをされたい。足踏みスウィッチの取り出し口は後ろにし、また、そのコードの長さを1.5mとした。これがある程度長いと、配置の自由度が上がる。
ここまでの標準組み立て時間は、配置検討30分、ケガキ30分、穴開け1時間、部品取り付け30分というところだろう。後述するが、トランスの配線だけは事前に済ませないと、あとからではネジが締まらない。
2011年11月23日
続々 Canstock Car
筆者は長年このCanstock Carの資料を探していた。外観の写真や、キットから作られた模型はたまに見ることがあっても、鉄道会社の発表している資料に行きつくことができなかった。
ところがこのブログに鋭いご意見を戴くnortherns484氏から、例によって思わぬ贈り物を戴いた。それがこのリンクである。B&OのHistorical Societyの発行する資料をPDF化したものを見る事ができるのだ。インタネットのありがたいところである。
一応は筆者も検索して探してはあるのだが、なかなか見つからない。ところがnortherns484氏は必ず見つけ出してしまう。これは何かのノウハウがあるのだろうか。
このSentinelという言葉は軍隊用語で番兵とか歩哨という意味であり、B&Oが荷主に対して提供した貨車運用情報プログラムのことである。
B&Oはアメリカで一番古い鉄道会社である。
さてこの資料の13ページから10ページに亘って詳しい解説がある。歴史的背景を含め、この機種が開発された必然性まで書いてある。
Canstock の大きさの見積もりは少々大き過ぎたようだ。9600ポンドということは約4.3トンである。パレットに載っていてスティールバンドで留めてある。積み込みの手順を工夫して今までよりたくさん詰めて、しかも省力化できるわけで、開発者は鼻高々だったであろう。
この解説の中で筆者の興味を引いたのは、妻が開くタイプの有蓋車がこの種の輸送に使われていたことだ。確かに、妻から入れればたくさん入るが荷役の手間は大きい。1台ずつ専用のプラットフォームに押し込んでから積まねばならないからだ。
ところがこのブログに鋭いご意見を戴くnortherns484氏から、例によって思わぬ贈り物を戴いた。それがこのリンクである。B&OのHistorical Societyの発行する資料をPDF化したものを見る事ができるのだ。インタネットのありがたいところである。
一応は筆者も検索して探してはあるのだが、なかなか見つからない。ところがnortherns484氏は必ず見つけ出してしまう。これは何かのノウハウがあるのだろうか。
このSentinelという言葉は軍隊用語で番兵とか歩哨という意味であり、B&Oが荷主に対して提供した貨車運用情報プログラムのことである。
B&Oはアメリカで一番古い鉄道会社である。
さてこの資料の13ページから10ページに亘って詳しい解説がある。歴史的背景を含め、この機種が開発された必然性まで書いてある。
Canstock の大きさの見積もりは少々大き過ぎたようだ。9600ポンドということは約4.3トンである。パレットに載っていてスティールバンドで留めてある。積み込みの手順を工夫して今までよりたくさん詰めて、しかも省力化できるわけで、開発者は鼻高々だったであろう。
この解説の中で筆者の興味を引いたのは、妻が開くタイプの有蓋車がこの種の輸送に使われていたことだ。確かに、妻から入れればたくさん入るが荷役の手間は大きい。1台ずつ専用のプラットフォームに押し込んでから積まねばならないからだ。
2011年11月21日
続 Canstock Car
栗生氏の御許可を得て、引用させて戴く。
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我々が思い及ばない点はたぶん、バルクヘッド、仕切り壁の強度の問題だろうと思います。このモデルメーカーの別の写真に、ドア面に「4DF-B」の表示がありますから、 これはエバンズ社のDF-Bを、4つ使っているはずです。
この「4つ」という点が重要で、ボックスカーの真ん中には、コイルを積まないのですね。
フォークリフトは、ドアのところで向きを変える必要があります。そのために、ドアの開口寸法を12フィート6インチ（ 381 cm ）と大きくとりました。そして、積み下ろしのときは、両側のドアを共に開けます。
フォークリフトのターンのために、このスペースが必要です。一部の写真で、"OPEN BOTH DOORS BEFORE LOADING"との表示が読み取れますね。
そして、最後の7つ目と、8つ目のコイルは、ドアの位置に置きます。フォークリフトで、サイドから積み下ろしするのです。 これらのためのバルクヘッドは、たぶん、ドア開口部の位置に来ます。そのツッパリ部（固定部）は、両側のドア自体ではなくて、床と天井、あるいは鴨居だと思います。
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明快なご解説で、これを読んで非常にすっきりした。DFは荷崩れ防止用のディヴァイスで、天井というよりも、この解説にあるように鴨居にあるレイルと床に固定されるはずだ。これはレイルにぶら下って滑って行き、所定の場所でロックする。（この写真はCar and Locomotive Cyclopedia 1974年版である。）
それにしてもこの貨車の積載量は70トン超であるから、そのコイル一つはかなり重いものであろうと思われる。軟鋼板であれば、この説明図から割り出した大きさで、幅2 ft（61 cm）のコイルなら、1つ7トンくらいになる。それが移動するのを防ぐDFの強度はさぞかし大きいのではないかと思う。また、それを積み込むフォークリフトもかなり大きなものだろう。（このコイルは4.3トンであることが後日判明した。）
この貨車の連結器には、油圧ダンパが付いていて連結時の衝撃を吸収するようになっている。それでもかなりのショックがあるだろうから、DFの強度はかなりのものだ。
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我々が思い及ばない点はたぶん、バルクヘッド、仕切り壁の強度の問題だろうと思います。このモデルメーカーの別の写真に、ドア面に「4DF-B」の表示がありますから、 これはエバンズ社のDF-Bを、4つ使っているはずです。
この「4つ」という点が重要で、ボックスカーの真ん中には、コイルを積まないのですね。
フォークリフトは、ドアのところで向きを変える必要があります。そのために、ドアの開口寸法を12フィート6インチ（ 381 cm ）と大きくとりました。そして、積み下ろしのときは、両側のドアを共に開けます。
フォークリフトのターンのために、このスペースが必要です。一部の写真で、"OPEN BOTH DOORS BEFORE LOADING"との表示が読み取れますね。
そして、最後の7つ目と、8つ目のコイルは、ドアの位置に置きます。フォークリフトで、サイドから積み下ろしするのです。 これらのためのバルクヘッドは、たぶん、ドア開口部の位置に来ます。そのツッパリ部（固定部）は、両側のドア自体ではなくて、床と天井、あるいは鴨居だと思います。
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明快なご解説で、これを読んで非常にすっきりした。DFは荷崩れ防止用のディヴァイスで、天井というよりも、この解説にあるように鴨居にあるレイルと床に固定されるはずだ。これはレイルにぶら下って滑って行き、所定の場所でロックする。（この写真はCar and Locomotive Cyclopedia 1974年版である。）それにしてもこの貨車の積載量は70トン超であるから、そのコイル一つはかなり重いものであろうと思われる。軟鋼板であれば、この説明図から割り出した大きさで、幅2 ft（61 cm）のコイルなら、1つ7トンくらいになる。それが移動するのを防ぐDFの強度はさぞかし大きいのではないかと思う。また、それを積み込むフォークリフトもかなり大きなものだろう。（このコイルは4.3トンであることが後日判明した。）
この貨車の連結器には、油圧ダンパが付いていて連結時の衝撃を吸収するようになっている。それでもかなりのショックがあるだろうから、DFの強度はかなりのものだ。
2011年11月19日
Canstock Car
先日栗生弘太郎氏から戴いたコメントで、Canstock Carの模型が発売されたことを知った。キャンストックとはブリキ板、薄いアルミ板で、缶詰製造業者が使う材料を納品するときに使う貨車である。食品に触れるものであるから、有蓋車で運ぶ。
一般的には、ごく普通の有蓋車で運んでいたのだが、B&O（バルティモア・アンド・オハイオ）という鉄道会社が導入したこの貨車は、単位長さあたりのキャンストック・コイル（巻物で運ぶ）の数が多いという特長を持っている。
この貨車の模型はQuality Craft（現在のWeaver)が出していた、木製のキットである。このキットを開けて図面を見て、どうやって作ったものか、思案投げ首であった。というのは、ドアの位置がどうなるのか、図面を見ても説明を見ても分からない。一般的にはこのようなオフセットした（片方に寄った）ドアは反対側が点対称になっているものだ。
当初、そうしようと思ったのだが、どう考えても荷役上の都合を考えると、もう少しドアが大きくないと都合が悪いことが分かった。しかし、両側面の同じ位置にドアがある理由が分からない。というわけで組み掛けてしばらく放置してあった。
1985年に祖父江氏と訪米した際、デトロイトのディックのところに寄った。彼はこのキットを完成させていた。見ると、やはり、両側面の同じ位置にドアがある。
理由を聞くと、「よく分からぬが、メリットがあるんだそうな。」ということであった。それ以上の情報が入らぬまま、仕方なくディックと同じように仕上げた。それから25年、意外な形でその理屈が明かされた。
今回発売の模型はHOである。実物の資料を手に入れて細かくできている。それによるとドアの位置が真ん中にあると、積めるコイルの数が少ないというのだ。この説明はなんとなく説得力のない文章で、何度も読んだが、よく判らない。例えば、パレットに載せたコイルを床に留めることができればもう少し積むことができそうだ、と思った。
多分、条件としては、�―顛完銘屬鮹羆�に持っていきたい。 �▲侫�ークリフトのみを使って荷役したい。 ��Damage Free（衝撃で荷物がずれないようにする補助具。以下DFと略す）を取り付けられる場所（数も）が限られる。 ということなのだろう。
ドアが片方に寄っているので、車内の奥の方は暗い。そこで天井を一部グラスファイバにして明り取りにしている機種もある。
専門家の栗生氏に解釈して戴いた。
2011年11月17日
Rebuilt Engines
このように、ほとんどの機関車は筆者の鉄道の仕様に合致させるべく改造を行う。場合によっては下回りは完全新製することもある。今手掛けているChallenger 3輌がそれである。
上回りはよほどひどい間違いがなければ、多少手を入れただけで塗装する。それを所属クラブの例会に持っていく。分かっている人は「よくやったね！」と言ってくれるが、まったく評価しない人もいる。
先日クラブの例会で、ある方がそっと耳打ちしてくれた。
「『dda40xさんは買ったものしか持ってこない。 あの人は自分で物を作らない人だ。』ということを言っている人が居ますよ。ひどい言い方ですよね。」
半分弱は当たっている。しかし、このようなことを言う人に物を見せても、たぶん理解してもらうことは不可能だ。筆者の機関車を見ても、その違いが分からないということは、模型店が提供している動力装置に何も手を加えずに模型を完成させても、何も感じない人だということである。
人生は短い。「時間を買う」という意味で完成品を素材として買うのだ。しかも筆者は格安品しか買わない。それらは何か問題を持っている。衝突事故でめり込んだもの、モータが焼けたものとか、脱線して側面が削がれたものなどである。
手を入れれば直せるものを相場の半分以下でしか買わない。
しばらく前、当鉄道に来訪された方が、工作室に入られて大変驚かれた。模型用としてはかなり大型の工作機械が並んでいて、切粉が山になっていたからだ。廃品回収業者に持っていくために、大きな缶に山盛りにしてあったのだ。
「こんなに削るのですか。」
「Oゲージですから、HOの8倍くらいにはなりますよ。しかもOゲージの部品は売っていないので、全部作らねばなりませんからね。」
「材料もこんなにストックがあるのですね。」
「全部、廃品回収業者から目方で買って来るので、安いものですよ。ほらこの汚い塊もブラスや砲金ですよ。いつも50kgくらいは持っています。」
「これはボールベアリングですか。一体何個くらい持っているのですか。」
「この筒1本が100個ですから、1500個くらいありますね。10年分くらいです。欲しい人にはお譲りしていますよ。1個100円を切ります。安いでしょう？」
この方は、クラブ内で、筆者が物を作らない人であるという噂を一生懸命否定してくれたが、たぶん何の効果もないだろう。
筆者はとにかく、よく走り、脱線せず、壊れない模型作りに興味があるのだ。上回りを細かく作ることにはあまり興味がない。 筆者の機関車をアメリカのレイアウトに持っていくと、皆その走りには驚嘆する。やはり、走らせる環境がないと理解するのは難しいのだ。
日本の雑誌に載る作品はどのような走りをするのか、その動画を見たいと思う。出版社が持っているウェブサイトで公表すれば良い。こうなるとレイアウトを持たない出版社は、意味がなくなるかもしれない。
上回りはよほどひどい間違いがなければ、多少手を入れただけで塗装する。それを所属クラブの例会に持っていく。分かっている人は「よくやったね！」と言ってくれるが、まったく評価しない人もいる。
先日クラブの例会で、ある方がそっと耳打ちしてくれた。
「『dda40xさんは買ったものしか持ってこない。 あの人は自分で物を作らない人だ。』ということを言っている人が居ますよ。ひどい言い方ですよね。」
半分弱は当たっている。しかし、このようなことを言う人に物を見せても、たぶん理解してもらうことは不可能だ。筆者の機関車を見ても、その違いが分からないということは、模型店が提供している動力装置に何も手を加えずに模型を完成させても、何も感じない人だということである。
人生は短い。「時間を買う」という意味で完成品を素材として買うのだ。しかも筆者は格安品しか買わない。それらは何か問題を持っている。衝突事故でめり込んだもの、モータが焼けたものとか、脱線して側面が削がれたものなどである。
手を入れれば直せるものを相場の半分以下でしか買わない。
しばらく前、当鉄道に来訪された方が、工作室に入られて大変驚かれた。模型用としてはかなり大型の工作機械が並んでいて、切粉が山になっていたからだ。廃品回収業者に持っていくために、大きな缶に山盛りにしてあったのだ。
「こんなに削るのですか。」
「Oゲージですから、HOの8倍くらいにはなりますよ。しかもOゲージの部品は売っていないので、全部作らねばなりませんからね。」
「材料もこんなにストックがあるのですね。」
「全部、廃品回収業者から目方で買って来るので、安いものですよ。ほらこの汚い塊もブラスや砲金ですよ。いつも50kgくらいは持っています。」
「これはボールベアリングですか。一体何個くらい持っているのですか。」
「この筒1本が100個ですから、1500個くらいありますね。10年分くらいです。欲しい人にはお譲りしていますよ。1個100円を切ります。安いでしょう？」
この方は、クラブ内で、筆者が物を作らない人であるという噂を一生懸命否定してくれたが、たぶん何の効果もないだろう。
筆者はとにかく、よく走り、脱線せず、壊れない模型作りに興味があるのだ。上回りを細かく作ることにはあまり興味がない。 筆者の機関車をアメリカのレイアウトに持っていくと、皆その走りには驚嘆する。やはり、走らせる環境がないと理解するのは難しいのだ。
日本の雑誌に載る作品はどのような走りをするのか、その動画を見たいと思う。出版社が持っているウェブサイトで公表すれば良い。こうなるとレイアウトを持たない出版社は、意味がなくなるかもしれない。
2011年11月15日
炭素棒ハンダ付け装置のその後
近所の電気屋の社長から連絡があって、11月26日に全ての部品を納品できると言ってきた。請求書は来ていないので、単価がまだ決まらない。
たぶん12月の第一週には発送ができると思う。
申込者にはそれまでに往復はがきをお送りするので、承諾書に署名捺印して返送願いたい。
変圧器は11月4日に納品されている。1台2.9kgある。玄関脇に一山あるがこれだけで100kg以上である。動かすのも億劫で納品されてから手を触れていない。
写真を撮ったのでお見せする。電線はテフロン被覆電線で、とても高価である。現在使用中のものは熱で徐々に劣化してきたので、これだけは採用したかった。要するに、ワーク（工作物）の周りは耐熱電線を使うべきなのである。アース線より、手持ち電極の方を長く切った。同じ長さでは使いにくい。これは、筆者の経験に基づいた長さとした。あまり長いと損失が大きくなる。
炭素棒を取りつける手持ち電極は、今週末に完成させる。現在、心棒となる6mmの鉄棒を切断し、ロレットを切った。発生した熱は大半がワークの方に伝わるが、一部は手元に伝わってくる。それを少しでも伝えにくくするために鉄の棒を使った。細くするとよいのだが曲がるので、経験上6mmが必要であった。
先端のブラス挽き物は久し振りの量産で、手際良くできるように段どりした。
炭素棒が5mm径であり、それを3mmのネジで留める。締めすぎると割れるので、軽く締める。炭素（グラファイト）は、圧力を掛けると流動する性質があるので、ぴったりの穴に入れてゆっくりネジを締めると、多少塑性変形してよく締まる。
たぶん12月の第一週には発送ができると思う。
申込者にはそれまでに往復はがきをお送りするので、承諾書に署名捺印して返送願いたい。
変圧器は11月4日に納品されている。1台2.9kgある。玄関脇に一山あるがこれだけで100kg以上である。動かすのも億劫で納品されてから手を触れていない。
写真を撮ったのでお見せする。電線はテフロン被覆電線で、とても高価である。現在使用中のものは熱で徐々に劣化してきたので、これだけは採用したかった。要するに、ワーク（工作物）の周りは耐熱電線を使うべきなのである。アース線より、手持ち電極の方を長く切った。同じ長さでは使いにくい。これは、筆者の経験に基づいた長さとした。あまり長いと損失が大きくなる。炭素棒を取りつける手持ち電極は、今週末に完成させる。現在、心棒となる6mmの鉄棒を切断し、ロレットを切った。発生した熱は大半がワークの方に伝わるが、一部は手元に伝わってくる。それを少しでも伝えにくくするために鉄の棒を使った。細くするとよいのだが曲がるので、経験上6mmが必要であった。
先端のブラス挽き物は久し振りの量産で、手際良くできるように段どりした。
炭素棒が5mm径であり、それを3mmのネジで留める。締めすぎると割れるので、軽く締める。炭素（グラファイト）は、圧力を掛けると流動する性質があるので、ぴったりの穴に入れてゆっくりネジを締めると、多少塑性変形してよく締まる。
2011年11月13日
続々々々 FEF1
テンダの連結器も上回りに付いている。本来は外して下回りに付け替えたいのだが、かなり面倒な工作になるので、思い切って、メタルタッチ方式にして、床板を補強することにした。衝突時の力は床板に取り付けた角材に伝わる。しかし床板が弱いと、それが曲がって、上回りの変形を許してしまうことになる。
要するに、堅い床板を作り、衝突したら全てを床板が受け持ち、上回りには影響が及ばないようにしなければならないのだ。現在のままでは、衝突するとテンダの上回りにめり込み、修復に多大の時間が掛かる。
あるいは、それを見越して14輪テンダに取り換えるという手もある。実物もかなりの数がセンティピード・テンダに振り替えられている。
これはChallenger、Big Boy用テンダと同じ軸配置でそっくりだが、肩の形が違うものだ。ときどき中古市場で見かける。FEFはChallengerと比べると、運転台床高さが低いので、屋根の深さが大きい。後者の屋根の曲率は小さいのだ。それがテンダの肩の形に影響を及ぼしている。HOのFEFテンダには一部正確でないものがある。Big Boy用のを流用したのだ。これは意外と気が付いている人が少ない。前から見ると、キャブとテンダの外形が連続していなければならないから、間違っていればすぐ判る。
動輪はバランスウェイトが飛び出していて、なかなか良い。ということはロッドは薄いということだ。クランクピンは弱いので捨て、新製した。動力機構は新製である。出力8Wのコアレスモータを取りつけたので、かなり重い列車を高速で牽ける。
上廻りは比較的よく特徴を捉えている。塗り替えれば十分使える。いつものように、機関車の下廻りをほとんど全交換してしまったことになる。
2011年11月11日
続々々 FEF1
テンダのドロー・バァのピンが、非常に薄くて弱いロストワックス部品に付き、それがテンダの妻板にハンダ付けしてあるという信じがたい構成である。すでに力が掛かってハンダが外れ、かろうじて端を留めているネジで引っ掛かっていた。本来なら、端梁は床板の一部である。鋳鋼で一体に成形されているからだ。この模型では端梁が上回りについている。押されたときにハンダがはがれるのは当然である。力が床板に伝わる前に端梁のハンダが外れる方向に力が掛かるという間抜けな設計であった。4mm厚板から削り出して床板を延長して強度を出す。この部分と、薄いロストワックス鋳物の内側が接触（メタル・タッチ）するようにヤスって調整する。そうしないと衝突時にバッファが押されて凹む可能性があるからだ。ピンを挽き出してネジ込んだので、これで大丈夫だ。力は床板に伝わり、上回りは無関係になった。
床板は0.8mm厚しかないが、折ってチャンネルにしているので、かなり丈夫である。軽衝突時にこの厚板の周りがひずんでしまうのを防ぐために、床板の裏側には1mmの板を大きく切って貼った。力を分散させるためだ。
衝突は色々な場面で起こりうる。たとえば、列車を連結しようと後退している時、速度が速いとうっかり衝突することはある。相手の質量が大きいので、Static Barrier（固定された障壁）とぶつかるのと同じだ。
対策としては、連結器の取り付けネジを弱い材料にするのと、ドロー・バァ・ピンをあまり強い材料で作らないことぐらいしかない。筆者の鉄道では全て自分で挽き出したブラスのピンである。適当な強度があり、なおかつ非常時には曲がり、最終的には破断する。
要するに連結部分が壊れて、テンダ本体、機関車に被害を及ぼさないことが必要であるということだ。
2011年11月09日
続々 FEF1
パイロットは、全くどうしようもない。捨てるか作り直す必要がある。へろへろの薄い板で取りつけられているので、すぐ曲がってしまい、話にならない。（塗装をブレーキフルードではがしたばかりで、完全には細かいところの塗料のクズを取っていない状態で写真を撮った。多少の剥がれ残りは爪楊枝でつっ突くと取れる。）これは、Commonwealth Drop Couplerというタイプだ。手持ちの部品があったはずなのだが見つからないので、とりあえず補修する。多少の衝突に耐えるようにムクの角材から補強部材を削り出し、カプラは上下にスウィングするようにする。この模型はパイロットの表面しか作っていず、カプラは見かけだけのものを取りつけている。
メインフレイムもシリンダ前が薄すぎるので、切り離して新しいものを付けるべきである。パイロットの取りつけ穴はあるのだが、その取り付けの土台がないからである。また、カプラは上下にスウィングするはずなのに、変な所に横梁があって、そこにカプラが付けてあった。構造を考えることができない人が作ったのだ。
エアポンプ（空気圧縮機）の取り付け部も、へろへろの薄い板で出来ていた。本物は丈夫な鋳鋼一体構造である。エアポンプの鋳物は何度もゴム型をとって鋳縮みしているらしく、妙に小さく、気分が悪い。新しい鋳物に取り換えることにする。機関車の魅力はその顔にあるはずだ。パイロット、スモークボックス・フロント（煙室扉）、エプロン（パイロット後部のエアポンプ周辺）あたりの構成が大事である。このエアポンプのサポートは太い角材で斜めに支えるようにすれば、造形上はぐっと良くなるはずだ。現在はあまりにも情けない。先台車はショートしたらしく、前の持ち主がプラスティックの車輪に替えたようだ。また、先台車のセンタの位置もおかしく、シリンダ中心より前にあった。先台車枠の中には鉛の塊が嵌め込んである。これは工場で鋳込んだのだ。バネ下質量が大きく、追随性が悪くなる。先台車こそ、最も軽く左右に動かねばならないものだ。
結局、全部捨てた。復元力を強くすれば、ショートなど起こるはずもない。
これは機種が違うが、祖父江氏が50年も前に作っていたCommonwealth Horizontal Swing Couplerである。実物と同様に骨があり、後部は裏打ちしてある。多少の衝突に十分耐える。このような模型を作れる人はもう現れないのだろうか。2011年11月07日
続 FEF1
祖父江氏は20年ほど前、韓国製機関車の攻勢に対して次のように述べた。「韓国で機関車をどんどん作ってやがるが、まだ俺の敵じゃあねえよ。当分大丈夫だね。ほら、このフレイムを見てご覧よ。角棒から作っていい気なもんだが、全部同じ幅だよ。こんな機関車があるもんか。」
「何も分かっちゃいねえよ。こんな機関車を買う奴が居るから、図に乗ってるんだ。」
当時、アジンをはじめとする韓国勢は大型の工作機械を導入し、ブラスの太い角棒からフレイム全体を削り出した。それ以前の、プレスで抜いた物をハンダ付けした怪しいフレイムから脱却したつもりだったのである。プレスで抜いたフレイムは抜型が材料を圧迫するたびに伸び、軸距離に誤差が生じているのだ。
「フレイムの後ろは平行じゃねえよ、ちゃんと絞られてるんだ。ここんところが細く絞られた機関車が出てきたら、いよいよ俺も飯の食い上げってこったよ」。
その10年後には、彼はこう言った。
「ちっとも出て来ねえじゃねえか。ま、大丈夫だな。」
というわけで、結局のところ、祖父江氏は最後まで逃げ切ったことになる。
この機関車もフレイム後半を鋸で切断し、火室を避けた形に祖父江氏の削り出したフレイムと交換した。火室後端を二か所支えるようにし、キャブはボイラにぶら下がる。インジェクタもフレイムに取り付け、キャブとは縁を切る。ボイラ支えは写真の白い2本のネジで留められている。
従台車はバネを深くし、台車枠をフレイム下の平面内を首振りするようにする。要するに従台車はフレイムと平行な面内でしか動かない。走らせると安定して素晴らしい実感だ。フレイムと直角の丸棒は、意味がよく判らぬ復元装置風のものである。
バネ式で、筒の中に入っている。それが従台車フレイムの内側に当たっていて、復元するはずなのだが、設計が間違っていて、単に両側に押し開く力が大半で復元力はバネの力の1割もない。これも捨てることになる。バネ式では中心付近の復元力が無いに等しいので、工夫したらしいが、やはり間違った設計だ。従台車は例の方法で復元することにした。中心ピンから一番遠いところで復元力を発生させなければ、「テコの原理」で損をすることぐらい分からないのだろうか。
2011年11月05日
FEF1
FEFとはUPの4-8-4であり、Four-Eight-Fourの略である。初期のタイプで1937年に作られた。動輪径はやや小振りで77インチ（1956mm）である。この模型は韓国製であり、筆者のコレクション中、最も近年に購入されたものである。筆者のところには韓国製機関車はほとんどない。これ以外にはUP9000が2輌とパシフィックが1輌だけである。 それらはすでに改装済みである。
実は、筆者としては珍しく、この機関車をスクラッチビルドしようと準備をしていた。図面を手に入れ、部品集めを始めたのだが、多忙で始めるところまでは行かなかった。
メインフレイムの作図も済み、full equalized, sprung modelとなるはずであった。フレイムはCNCで彫り出す一体型である。ボイラもある程度の作図が済んで、板を丸める3本ローラも用意した。
3年前、O Scale West で、筆者の向かいのブースにこの機関車が置いてあった。「売れ残ったら買うよ」と言っていたら本当に売れ残ってしまい、格安で手に入れた。ひどい塗装がしてある。
しかし、買って後悔した。余りにも出来が悪い。正直なところ、滅茶苦茶である。どんな人が設計したのか知らないが、工学的素養が全く感じられない。これは単なるお飾り模型であって、まともに走らせるとばらばらになってしまう。インポータも工学的素養がないことは明白だ。上廻りは実物の写真を何枚か見たようで、まずまずである。
例によって下回りを作り直すことにした。祖父江氏に見せると、「俺にやらせろ」と仰る。「こういうのを見ると、許しちゃあ置けないんだよね。」というわけで、預けた。その途上で氏は亡くなり、残りは自分でやることになった。何がおかしいかというとフレイムのシルエットが完全に間違っているのだ。主台枠が真っ直ぐな棒で、火室を貫いている。そんなバカなはずはない。また、この機関車はキャブがボイラにぶら下がっているタイプである。すなわちフレイムとキャブは何の関係もない。それなのに、模型の設計者はキャブをフレームから生やした足で支えたのである。
国鉄のC59はこの機関車を参考にして作られた。島氏はこの機関車の図面を見ている。筆者は詳しくないが、C59のキャブは下を支え、ボルトでボイラ後端上部から吊ってあるはずである。また、燃焼室の作りも似ている。
模型のメインフレイムの幅は、最先端からドロー・バァ取り付け部まで同じ幅でできていた。これこそが祖父江氏の「けしからん」と言いたいところであった。
