メンテ
2007年02月10日
FCエンジン始動せず
『キュルキュルキュルキュルキュルキュル･･･』
『キュルキュルキュルキュルキュルキュル･･･』
『キュルキュルキュルキュルキュルキュル･･･』
『キュル・・・キュル･･･キュル・・・・・・・・・』
バッテリーあがるわ！
しばらく前からカブリ気味で始動し辛い状態が続いていたが、ついにエンジンがかからなくなった。
これまでは普通にかからなくてもスロットル全開(燃料カット)で何とかかかっていたが、ファーストアイドルアップもせずに冷間時はアイドリングも不安定な感じだった。
とりあえずプラグをチェックしてみるが、案の定ガソリンでベッチョリ。
掃除して乾燥させて再チャレンジするも不発。（この日はこれで終了。一人の作業だったので諦める)
整備書＆ネットで色々とお勉強。
まず、カブリが酷く始動しない場合は、プラグの掃除(劣化の場合は交換)＆乾燥と燃焼室の未燃焼ガスの排出でまず解決するらしい。(点火･混合気・圧縮･各種センサ・補器類に問題がない場合)
これでも駄目な場合、比較的簡単にチェックできるのが点火の確認。
プラグを外しコードにセットしてクランキングして実際に点火しているか目視確認する。
このときスロットル全開で燃料カット(ノーマルECUの場合)しておかないと、プラグを外したホールから生ガスがプシュプシュ出てくるので注意！（もちろん火気厳禁)
燃焼室の未燃焼ガス排出はこの方法で、ガスが出なくなるまでクランキングすればOK。
点火していなければ、プラグ・プラグコード・イグナイター／コイルなどの交換・チェックが必要になるが、この辺がD.I.Yの限界。
自己診断機能の使い方や、プラグコードの抵抗基準値なども調べておく。
あと、水温センサーが壊れているとECUが水温80℃と(勝手に)判断し、燃料を薄くして始動がしにくくなるらしい。(ナイトスポーツ情報)
念のためDラーでプラグコード(純正)を購入して助っ人（1wadoCA君)を呼んで再チャレンジ
点火はOK。未燃焼ガスも抜いてクランキング･･･かからない。
プラグ掃除・ガス抜きを繰り返しチャレンジすること数回。
ブ・ブ・ブ・ブォ・ブォ・ブブブオォ〜ン！
やっとかかった。(白煙モクモク)
やっぱりプラグのカブリが原因のようだがイマイチ腑に落ちない。
CA号にバッテリーをつないでいたのだが、イマイチセルの勢いが弱かったんでCAの回転を上げるとセルも『キュルルルル』元気に回りだしてその勢いで始動した感じ。
去年小型化したバッテリー容量や、セルの状態も原因として考えられる。そのためにカブリ易くなったのか？
(ちなみに自己診断では異常は出ず、もともとのプラグコード(純正)の抵抗値も基準の範囲内だった)
やっぱ週に一度は乗ってあげないと駄目ッスね。
とにかく状態チェックのためSHOP『ASSO』さんに見てもらうことにする。
圧縮落ちが気になる今日この頃･･･。
2007年01月14日
排気温度センサーがチギれた
排気温度センサーがチギれた。
FCの場合排気温度センサーは、触媒から助手席下に配線されている。
配線は剥き出しなので、ダートラなどやってると砂利の格好の餌食となる。
今回で２回目だ。
排気温度センサーが切断されると排気温度警告灯が点灯する。
実際に排気温度が上昇した場合も回線が短絡され、警告等が点灯する仕組みになっている。
警告等が点灯すると、ECUが異常と検知し燃料を薄くしてしまうため、そのまま全開走行するとE/Gにダメージを与えてしまう危険があるらしい。
早速Dラーでパーツを購入した。
ｾﾝｻｰ､ｻｰﾓ N31818761 ￥８，１０６
ガスケット NF0118763 ￥２１０ （←念のため）
パーツを購入したものの、関東フェスティバルの直前でなかなか時間が無かったので、応急処置で済ませることにした。応急処置とは、、、センサーの配線を短絡させてしまう。
チギれた配線を外し、カプラー部分の配線をカットし短絡させる。そしてカプラー接続（助手席下）。フロアーの穴をゴム栓でふさいで終了。警告灯も消えました。
簡単ですナ。
面倒くさがりなんで、当然今でもこのままです。
2006年09月23日
プラグ＆エアクリ交換(定期メンテ)
距離はほとんど走ってないが半年以上換えてないんで、プラグとエアクリを交換することに。
プラグはNGKの7番と9番(標準品)
使用後のプラグと新品プラグ（カブってる
)
相変わらずFCのプラグ交換はスペースが狭くやり辛い。
お次はエアクリ交換。HKSの安いやつ。
使用前と使用後。
定期メンテ終了〜。
コンマ1秒くらい速くなったカナ？
これで明日の千葉県戦の準備完了。
どうやら天気もちそうなんで、久々にドライ路面走れるかな？
ちなみにタイヤはウェット予定。F : YH A031の195 R : BS 73Rの205
〜おまけ〜
たまには1wadoCA登場ぉ！
オイル交換の図
明日は一緒に参戦しまっせ！
2006年07月08日
ブレーキホース&パイプ交換
去る６月１１日、
ブレーキホース&パイプASSY交換&フルード交換&エア抜き作業を行った。
フロントのパイプを左右折ってしまったんで、フロントの左右交換とついでにリアの左右（結局全とっかえ）も交換しとくことに。場所が場所だけに作業は慎重に！
一人じゃ辛いんで相棒はおなじみ(?)の1wadoCAを召集(^_-)-☆
まずはホースとパイプを全部外す。
左側がフロントで
右側がリア
交換は単純作業。
相変わらずショックとの接続部分は手こずるが難なく終了。
↑の２枚はフロント左
←はリア左
交換が終わったらフルードを入れてエアー抜き。
エア抜き中は写真撮るの忘れた。
それどころじゃなかった･･･。
以下、FC3S整備書より抜粋
ブレーキ系統のエア抜き
1.ブレーキ･フルード注入
(1) マスタ･シリンダのリザーブタンクにブレーキ･フルードを注入し、常にタンク内へは半分以上の減量があるように補給する。
2.ホイール･シリンダのブリーダ･プラグにビニール･パイプ接続
(1) ビニール・パイプの一方をブレーキ･フルードを満たした透明な容器に入れ、もう一方を車両のホイール・シリンダのブリーダ・プラグに接続する。
(2) マスタ・シリンダより一番離れているホイール・シリンダからエア抜きを行う。
3.エア抜き
(1) 2人作業で行い、一方の作業者がブレーキ･ペダルを数回ゆっくり踏み込み、踏んだままの状態を保持する。
(2) もう一方の作業者は、ブリーダ・プラグをゆるめて、エアの入ったフルードを抜き、再びスクリュを締付ける。
(3) 前記(1)(2)の作業をビニール・パイプからエアが出なくなるまで繰り返す。
(4) 全てのホイールについて上記の手順でエア抜きを行う。
4.ブレーキ・フルードのもれ点検
(1) ブレーキ・ペダルを数回踏み込んで、ブレーキ･ライン各部にブレーキ・フルード漏れがないことを点検する。
5.ブレーキ・フルード液量点検
(1) エア抜きが終わったら、リザーブ･タンク内の液量がMAX付近にあるか点検する。
(2) 液量が不足していれば補給する。
以上（若干中略）
エア抜き用のホースの径が合わなかったりしてあたふたしたが、
『はい踏んでぇ〜！』
『はいよぉ〜！』
『踏んで止めぇ〜！』
『はい、いいよぉ〜』
ってな具合で無事終了。
ふぅ。
2006年06月05日
ショック外してたらブレーキがっ!!!
久々に週末
だったので、気合い入れてツナギ着てＦＣくんをジャッキアップ！
先日の雨の千葉県ダートラでドロドロになったが、帰りに念入りに洗車してキレイ
になっているはずがまだ結構泥が付いている
ガードの中は見なかったことにする。
まずはヘタリの気になるショック（フロント）を外してみる。
どう見てもクルマが傾いてるんで。
そこでまたやらかした･･･。
ブレーキパイプが曲がってつぶれてたんでクイッと手で直そうと思ったら『プシュッ』っと穴が開いてフルードが漏れてきたぁ〜
やべぇ〜
時すでに遅し･･･。しまいには完全に折れた。
（写真はフロント左）
いつもショック外すとき、なかなかブレーキホースが外れなくてコネコネやっちゃうんだよねぇ。（ショック付ける時も）
やり方が悪いのかな？ブッキーなだけ？
いちお、ショックとバネばらしてロッドを押してみて、かろうじてゆっくり戻ってくるのを確認したが、なんか動きが悪いような気がする。完全にフルストロークしているようなんで、やっぱりストリートショック＆ノーマルバネではキツイんでしょう。
とりあえずショック付けて、ブレーキパイプ注文しよう。
そこで、反対側（右）のショックを付けるのに苦労してまたコネコネやってたら、
『プシュッ』
『･･･。』
マジデスカ
ショックは後回し、まずはブレーキ直します。
で、早速注文してきた。ついでにホースも交換しとくことに。
ブレーキホース交換する時ってフルード抜いてからするんでしょうか？
エア抜き大変そうだぁ。
【純正部品情報】 FC3S-218XXX
FB0543710B ﾊﾟｲﾌﾟ(R),ﾌﾛﾝﾄﾌﾞﾚｰｷ ｘ１ ￥６２０
FB0543720B ﾊﾟｲﾌﾟ(L),ﾌﾛﾝﾄﾌﾞﾚｰｷ ｘ１ ￥６２０
FB0143810B ﾎｰｽ,ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ ｘ２ ￥４５４０
FB0543810 ﾎｰｽ NO.1,ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ ｘ２ ￥２１８０
合計￥
（税別）
ショックは最終兵器投入かぁ！？
2006年05月03日
バッテリー交換
久々にFCと戯れてみた。
といってもごく単純なバッテリー交換作業。
FCを購入して約2年半、バッテリーには一度も手をつけていない。購入時に新品を付けて貰ったにしろ、いい加減お疲れのようでパワーウィンドの動きがかな〜りスローになってきた。
まずはバッテリーの知識が乏しいので、ネットで色々とお勉強･･･。
FCの純正は50D20L（寒冷地仕様が65D23L)というサイズらしいが、今付いているのは80D23L！かなりパワーアップ（大容量化）されているではないか！（どうりで月に数回しか乗らなくてもノントラブルで来れた訳だ）
大容量ということはそれだけ重いという訳で、これから暖っかくなることだし容量はある程度無視して、可能な限り軽量化を図ろうと検討に入る。
これが今まで付いてたバッテリー。80D23Lで16.2kg
重っ!!!
ちなみに、標準の50D20Lだと大体12kg前後のようだ。
軽量化というとまずドライバッテリーが候補に上がる。
オデッセイなどの超小型軽量のタイプに心を動かされ、色々調べてみる。
軽い物だと6kg以下の物もある。ただ、これでは容量的に普段乗りではまず使えない。放電率はかなり低いようなんでキルスイッチを使う手もあるが･･･。
容量的に普通に使えそうなのは、重さ7kg〜11kgクラスの物だろう。２〜３週間乗らない時の事を考えるとやっぱり容量も気になってくる。
容量・重さの他に気になる点は、大きさだ。小さくなるのは良いのだが、バッテリーの配線は意外と自由度が低いんで、配線が届かない場合がある。そうなると配線の加工等が必要になり面倒だ。それとバッテリーの固定方法も工夫が必要だ。
ここまで考えるとちょっと気が引けてきた。ぉぃ！
結局、標準サイズの50D20Lで行くことにした。
これでも約4kgの軽量化に成功。
SABで￥7,800也。
安っ！
色々見たが相場は￥14,000程度（？）
パワーウィンドの動きも少し速くなりました
とさ･･･。
2005年12月23日
デフマウントブッシュ交換 and more...
ＰＤ ＣＵＰでちぎれたデフマウントの交換でＦＣは入院となった。
ＰＤ ＣＵＰのアライメントサービスでお世話になったＡＳＳＯさんにお願いすることにした。聞くところによるとＡＳＳＯさんは以前ＲＸ−７専門店だったらしい。今でもＦＣやＦＤのジムカーナ車両製作などを手がけており、かなりノウハウがあるようで、安心して預けられる。
早速車両を預けてひととおりチェックしてもらう事に。
まずちぎれたデフマウントはデフのフロント側。ＦＣにはよくある事らしい。
この場合、フロント側だけでなくリア側も交換しなければすぐに再発するとの事。また、リア側のブッシュをジュラコン製で強化し、リアのサブフレームラバーにオリジナルの強化品を噛ます事でトー変化を制御し、トラクションアップするらしい。さらに、ロアアーム前後のブッシュもヘタってるらしく交換することに。
最終的にアライメントをきっちり計測してもらいセッティングしてもらう予定だったが、キャンバーボルトがイカれていて調整出来ず。部品も間に合わないため今回は諦めた。さらにショックもヘタって来ているようだ。
最後に車検もお願いして、12/11の関東フェスティバルに挑む！
今後もＡＳＳＯさんにお世話になることになりそうだ。
2005年09月09日
クラッチ交換
今度の日曜日から､1wadoFCはクラッチ交換のため
入院することになった。
いつもお世話になっているSHOP『アンフィニ』のボス､
木村さんにお願いした。今月後半からラリージャパン
のサポート（スバルの）で北海道に行ってしまうそう
なので､ギリギリ間に合った。
ＦＣの今度のクラッチは､ＥＸＥＤＹのスポーツメタル＆
強化カバーのセットにした。ガツッとしたダイレクト感
を期待しているが､いかがなものか？
お・た・の・し・み♪
)ので、
。
