RX-DT707の上位機種にRX-DT909というのがあり、このキーワードでも検索してみると修理したブログが見つかります。

【デカ過ぎんだろ…】バブルラジカセ！RX-DT909を修理せよ！【コブラトップ】(自由日記J -ジャンカーへの道-)

バブルラジカセ・RX-DTシリーズの欠けたカウンターギアを代替品に交換する(〃)

バブルなCDラジカセ RX-DT909を修理する(ichigoさんのお仕事)

1990年代の高級品！バブルラジカセ名機RX-DT909を修理せよ！【コブラトップ】

上記を参考にやったことは以下のとおり：

(1)リーフスイッチ(センサー)の清掃

(2)カウンターギアの交換

(3)CDトレイ抑えのウレタン交換

では分解。背面にある８本のネジをはずす。うち２本はキャリーハンドルの根本、２本は電池ボックスの中。長いプラスドライバーが必要。モナカのように前面を外すことができる。スピーカーとの接続はコネクタ経由なので線の引っぱりを心配する必要はない。全体的にメンテナンス性が高い造りをしている。

メインのユニットは左右２本のネジで固定してある。電源ユニットへのコネクタを外すと取り出せる。CD部分は固定されず下部にはまっているだけ。カセットのカバーは３本のネジを外し左右２箇所のツメを広げながら外す。

(1)リーフスイッチはカセットの存在や書き込み禁止を検知するセンサーで、板バネの接触で動作する。この部分が酸化するので動作不良を起こす。細く切った紙やすりを入れて押さえながら磨く。エレクトリッククリーナーも併用した。

ここまででカセットデッキ１、２ともFWD方向の再生以外動作するようになった。

(2)FWD方向に動かないのはカウンターギアが劣化してテープの再生状態が検知されず停止してしまうせい。互換品のカウンターギアをヤフオクで販売されている方から入手。検索キーワードは RDG5772ZC 。デッキ１とデッキ２で使うので2個必要。

　カセットデッキのメカ部分は再生専用のデッキ１、録再のデッキ２とも同じなので、片側を参考にしながら分解。カウンターギアを交換。ギアにはタミヤの工作キットに入っているグリスを塗布。

　ここで大失敗。デッキ１のキャプスタン近傍、カセットの位置を固定するピンを折ってしまった。この根本がピンチローラー切り替えの支点となっているらしく、REV方向のピンチローラーが動作しなくなってしまった。エポキシ系接着剤で修理。

　これらの修理後、カセットデッキ部分は動作するようになった。オートリバースやダビング動作もOK。

(3)CDトレイにCDが引っかかった状態で開かない。CDがCDトレイ上部にある押さえ部分に貼り付いてしまっていた。このクッションとして使われているウレタンが劣化してべとべとになりくっついてしまっていた。このウレタンを取り除いてエタノールで清掃後、百均で買ってきたクッションを貼る。

　元通り組み立てて動作確認するもCDを検出しない。あっと思い出してCD-Rではなく市販のCDを入れたらちゃんと認識できた。古めのCDプレーヤーはCD-Rを認識しないことがあるのだ。

　バブル期に作られたのでバブカセとも呼ばれるがいい音がする。大切に使っていきたい。

修理ログ：twitterのスレッドはこちらから

　ゲーム機やBDレコーダに接続して使ってる娯楽設備なので困った。終日買い替えについて悩み色々探してたがどうせならと分解してみた。

　液晶パネルとケースが一体化して分解は難しそうだったが、回路部分が下部に集中しており底面の5箇所のネジを外すと下半分のカバーが外れる。ここで無理やり力を入れたためプラの爪がたくさん折れた。背面から左のユニットがメインの回路基板、右が電源。電源はACインレットがついている。

　シールドケースを外して電源ユニットを観察。基板はAC100VのHOT側と安定化電源のCOLD側に分かれている。思ったより電源ケーブルは細い。EC105/EC106のコンデンサが膨らんでいる。それぞれ220uF/35V/105℃ L-ESR表記。

　スイッチング電源だろうからこの電解コンデンサが劣化してバックパネル用LEDの電源が安定せずに一瞬しか出ないので前述の故障となるのでしょう。HDMI信号入力からの画面表示はしているのでメインのロジック部分は基板・電源ともに問題なしと判断。

　たまたま同等のコンデンサを持ってたので交換。

　仮組みしてしばらく動作確認。問題なさそう。

　この液晶ディスプレイは購入してすぐに壁掛けにしていたので気付かなかったのだが、本体下部が熱い。常時通電していて熱で部品が劣化したものと思われる。電源ボタンは右背面にあり押しにくいので、オークションで千円程度で入手できるオーディオタイマーに電源を接続することにした。これでこまめにOFFできる。

　とりあえず分解してみてよかった。いずれ買い換えなければならないが先延ばしできた。

↓ 解像度はWQHDから落ちるが仕方がないこれにするかなどと悩みましたよ

　分解・修理に関しては『FM TOWNS II CX 修理マニュアル』が非常に参考になる。分解するまえに読んでおけばよかった。このマニュアルで解説してあることは縦型のTOWNSでほとんど共通のようだ。

　電源ユニット。コネクタを固定しているネジはシールドで留めてあるがネジロック剤が塗ってあって外すのが困難だった。

　電解コンデンサをピックアップ。これらは先程の修理マニュアルで書いてある内容と同じだった。

C6 - 180V 560uF

C12 - 50V 47uF

C52 - 25V 560uF

C54,55 - 25V 220uF

つづく

　はせりんさんの 番外編その11: FM-11,16シリーズのROM一覧(by はせりん) を読むとどうも6809カードのアドレス変換を行うSRAM(M29,M39)は故障しやすいらしい。症状は記載されているものとは異なるがこれを交換する。古いCQ出版のメモリIC規格表を見ると1Kx4bit 2114タイプの高速版を使っている。uPD2149-Dを手配した。もともとはんだ付けされているMB8149-45 x2を外して18pinのICソケットを取り付ける。所要時間は1時間程度。

あっさり動きました。お終い。

　SMC-777は底面５箇所、ファンクションキーラベル下の１箇所、背面の黒いネジ１箇所を外せば分解できる。これはマイナスネジで磁化したドライバーでないと元に戻すときに難渋する。

　フロッピードライブは本体底面のネジとコネクタ近辺のネジを外し、信号コネクタと電源コネクタを外せば取り出せる。さらにドライブのカバーを外す。

　ドライブ名はMFD-32V。OA-D32Vのデータシートが参考になる。

シャッターを開閉するL型の金具の動きが渋い。CRC 5-56を付けて指で何回か動かし滑りをよくする。

　側面の油も固着してるようだ。ここにCRC 5-56をすこし付けてフロッピーディスクを何度も出し入れすると動くようになった。

　駆動部分、ステッピングモーター部分のシャフトにもすこし塗る。ベルトドライブはない。

　さて元通りに組み立てるとシステムディスクが起動した。

　色々遊んでみましょう。

ほうめい　マイコンで遊んでばっかりで@houmei

SMC-777 777BASICによるASCIIART.BAS 11分58秒
画面はCONSOLE 80で横80文字
浮動小数点は-9.9999999999999E+63~9.9999999999999E+63の範囲なので仮数部7… https://t.co/VptyhqOOOo

2021/09/11 21:35:32

　これはCGROMの出力を読み出してパラレルーシリアル変換後表示をしている部分があやしい。

　挙動としてはCGROM6316の出力D7~D4は正常に出力されているがD3~D0は"0"のままE11 LS165に取り込まれている。LS165によるシフト動作、S/LやCKに問題があるとすると右半分はシフトできずall'0'にはならないはず。

　CGROMを正常に動作しているCBM3032のものと交換してみても挙動は同じ。海外のフォーラムを探してみると同じような症状でCGROMを交換したら直った、というのがあったが何が違うのか。

 　ということでE11 LS165をソケット化し、D3~D0に対応する部分を10KΩプルアップしてみたが挙動は変わらず。

　そんなことをやっているうちに電源が入らなくなってしまった。まいった。

次はCGROMを現行品で入手できるROMに焼き直してピンを変換しテストしてみる。

※解決編

　ROM焼き直しは関係なかった。筐体を正常動作するものと交換して確認を続ける。

E11 LS165でシフトとロードを制御している部分はG9 LS74のQ出力。このFFはDRAMリフレッシュやビデオタイミングを生成しているH3 74164から制御されている。H3を74LS164に交換しても変わらず。

G9 LS74は……TL866PLUSで確認するとエラーがある。故障している。これを手持ちのHC74に交換。

 

　正常に表示した。E11 LS165のプルアップを外しておく。

Commodore Tape Recorders (OLDCOMPUTR)

で、今度は横長のデータセットの修理。

　症状はPLAYを押してもちゃんとテープが動かない。早送り/巻き戻しはOK。

　縦長のデータセットとはメカが異なる。ゴムベルトのテンションを確認したが問題なさそう。正常に駆動しているが念のために交換。

モーター：角1.2φ 75mm

カウンター：角1.2φ 55mm

カウンター用のゴムベルトは55mmでは若干ゆるかったので元に戻した。

※角0.95φの40mmまたは50mmが適合。

　ベルトは交換したけど現象は変わらず。分解した状態で観察したらキャプスタンとピンチローラーの間が滑っている。ここが密着していないとテープは正常に走行しない。まずピンチローラーをアルコールで清掃。

　ピンチローラーを押し上げるバネが弱いのだろうか。外して少しひろげてみる。

　広げたバネを付け直してみたがキャプスタンとピンチローラーがどうも密着していない。ピンチローラー部分を下から押し上げると引っかかりがある。指の感覚をたよりに探ってみると、ピンチローラー右の金具が歪んでいた。ここに引っかかっているようだ。

　そういえばカセットのフタがEJECTボタンを押してもきちんと開かなかったのだが、この部分がEJECTボタンと連動してカセットのフタを押し上げている。ペンチで直してキャプスタン部分もカセットのフタも期待通りに動くようになった。ロード/セーブもOK。

　金具の歪具合からみて、カセットのフタを開けた状態で無理やり閉めるか落としたか、そのようなことで壊れてしまったようだ。逆に考えるとEJECTボタンでフタがきちんと開かないものはここが疑わしいということでしょう。

　今回電気とまったく関係ありませんでした。

データセット内の基板はいくつかのバリエーションがあって、今回調べるのはこれ。

※回路図は診断コネクタのpin6(READ DATA)とpin5(+5V)が入れ替わっています！

主な部品はデュアルオペアンプLM358 x2、7414 x1。

　症状だがロード(読み出し)、セーブ(書き込み)ができない。他のデータセットを使って記録したカセットテープも読み出せないが、セーブすると内容は消去される。つまり録音再生ヘッドの部分は動作せず消去ヘッドは動作している。

　コネクタから基板までの導通チェックをしても問題なし。読み書きともできないということで磁気ヘッドを疑う。テスターで録音再生ヘッドの導通チェックをすると約310Ω。基板から磁気ヘッドの配線を外して確認しても同様なので、断線などはしていない。

　次にスイッチ。これはRECボタンと連動する3極6連のプッシュスイッチで、このうち3連使っている。

赤で囲んだ部分がすべてショートしていた。これは録音再生ヘッドの信号を受けるオペアンプの初段入力が7414の出力と常にぶつかっている状態になる。

　ということでスイッチ部分を洗浄。IPAを使ったら赤錆が出てきた。さらにニューリレークリーナーで洗浄し、正常に動作するようになった。

　以下の写真ではもし改善しなかった場合に備えて未使用の3Pスイッチ部分が使えるようにランドを剥がしている。結局使わないで済んだ。

　動作確認。相変わらず読み込めないがセーブはできた。スイッチの切り替えは期待どおりであとは磁気ヘッドからのアンプ部分が疑わしい。

　アンプ部分はLM358の4段で、磁気ヘッドから反転増幅(-33倍)／イコライザー(-6.3倍)／イコライザー(-14.4倍)／非反転増幅(221倍)の順に繋がっている。トータルで4419倍になり、最後はインバータ7414の2段を通ってPET2001本体に繋がっている。インバータの入力スレッショルド電圧から考えると磁気ヘッドの出力はmVのオーダーとなる。

　何も考えなければLM358の交換だけやってみるけど今回はファンクションジェネレータを使って追ってみる。

　これ最低の振幅が200mVだけどまあいいか。1kHz正弦波を入力し、オペアンプの出力をオシロスコープで確認。しかしCRを介して結合している箇所を除き波形が全く見えない。リファレンス電圧を生成している部分を確認したら1.8V出ている。同時に2個壊れることってあるのかな？

　LM358を2個とも交換する。ハンダブリッジなどやってしまったがこれでOK。

　さて、このデータセット自身でのテープの読み書きはできるようになったのだが他のデータセットではどうか。あらかじめ別のデータセットで保存しておいたカセットテープは読み込めたが今度はその別のデータセットで読み書きができなくなってしまった。こんどはこっちか、ヤンナルネ

→ニューリレークリーナーでのスイッチ洗浄で直りました

　データセットはCommodore 1530 またはC2Nという名前で、Commodore64まで共通に使える。ここでは縦長のデータセットを扱います。

　初代PET2001に内蔵のデータセットは市販のカセットレコーダを流用している。カットされたケース部分にはスピーカーグリルと電池ボックスの跡がある。

　これは外付けのデータセット。

　これは別の外付けデータセットの基板。パターンが手書きではなくなっている。

　ほとんどの場合、ゴムベルトが劣化して切れているが弾性がなくなっているのでこれを交換。角ゴムベルトの直径80mm、厚さ1.2mm。

ゴムベルト(角)φ80 x 1.2T　(千石電商)

　フライホイール(一番大きくて重い灰色の円盤)を固定している箇所のネジを緩め、ゴムベルトを通してモーターとプーリーに引っ掛ける。

　モーターそのものが動かない場合は6Vの電圧をかけて単体で回転するかどうか確認する。モーターはらは茶色のシールド付きケーブルが1本、基板にはんだ付けされている。

　モーターはCANON MD39-R5CN-F または MD39-R24CN-F。最大12V 3800rpm、PETでは約6Vで駆動している。ebayで入手可能。

　カセットのメカ自体はフレームを留めているネジ３本を外すと上部カバーを外すことができる。通常はここまでバラす必要はない。

　PET2001に接続して巻き戻しや早送りができれば駆動系に関しては済。手持ちの１台はこれだけで使えるようになった。この状態でセーブやロードができなければ基板その他の電気系に問題がある。

つづく

CRT背面の金属パネルを外すとこのようになっている。

　可変抵抗にガリがあると、つまみをいじるたびに輝度がビクンビクンと変化するはずだが、これは表示するか消えるかのどちらか。つまみの軸は割と長いので、壁にぶつけて摺動子の部分が曲がったのだろうか。作業のためCRTを本体から外す。ナット４個で固定されていて、ケーブルは電源トランスから直結している部分があるためCRT内基板の方のコネクタを外す。

　金属のツメ４つを起こして背面のカバーを外してみる。右側に見えるつまみの根本にあるのが摺動子で、これがカーボン抵抗に押し付けられている。

　これが本体側に塗布されたカーボン抵抗。鏡がハッピーセットのおまけですまん。

　先程の摺動子を清掃する。接触する箇所を紙やすりで磨き、ピンセットで接触がよくなるよう少し起こす。元通りカバーを付ける。

　元通りに組み立てる。今度はつまみを動かしても画面は消えない。OK。

・VRAM交換

　VRAMはUF7/UF8の1K x4bit SRAM、2114。疑わしいのはUF7。

　ひっくり返して位置を確認。カプトンテープで囲む。低融点ハンダで溶けている間にSRAMを外す。

　問題のUF7、MM2114N。これを正常に動いているCBM3032のVRAMと入れ替えて確認。同じような画面の乱れ。これで故障確定。

　ハンダ吸い取り器で基板側のハンダを除去。ペットボトルのキャップを皿代わりにハンダ吸い取り器に溜まったハンダくずを捨てると作業効率がよい。

　18ピンのICソケットをはんだ付けし、手持ちの2114を2個挿入。

　画面表示問題なし。（筐体はまだテストのためCBM3032です)

・メモリ

CBM3016の設定は8Kbit DRAM使用の16KB。この前半だけを有効にしてテストするためIをカット、Lをショートで8KBに設定。

これは2バンクあるうちの片方づつテストするため。この設定でもPETTESTERでは"B"ad表示。

次にメモリ前半と後半のバンクを入れ替えてみる。*CASを駆動するLS10のダンピング抵抗R41とR42の所で*CAS0 / *CAS1を入れ替える。

このように抵抗の端の部分をカットしメッキ線で入れ替えてみたが同様だった。

さてここまでやってみて、両方のバンクにそれぞれ１つ以上の故障チップがありソケット化して入れ替えなければならないかと考えていたが念のためDRAMに供給されている電源を確認してみた。

8K/16K DRAMは+5Vの他に-5V、+12Vが必要で、+5VはほかのロジックICにも供給されているが-5Vと+12VはDRAMのみに供給されている。確認すると4.83V / -5.15V / 0V で12Vが観測できない。

+12VはシリーズレギュレータLM7812CKで作られている。その入力であるUNREG+16Vは測定すると18.73V。LM7812CKが動いていないように見える。

　そこで12V1AのスイッチングACアダプタを使用して12Vラインにはんだ付け。しかし動かない。測定するとやはり0V。ACアダプタ自体は事前に12Vが出ることを確認している。

　そこで思い至ったのがタンタルコンデンサ。タンタルコンデンサはショートモードといって故障時には短絡する。12Vラインにある10μFのC41,C43,C83を外してテスターで確認。C41,C83は約10μFの容量が観測できたがC43はショートしていた。

　C43は手持ちのものと交換。たしかPC-6001の修繕用にと買っておいたもの。12V-GND間の抵抗を測ると約6.7KΩ。

　今度は12.11Vが観測できた。OK。そういえばレギュレータが載った放熱板だが手前のLM7812CK近辺だけ触れないくらい熱くなっていたのが直っている。出力が短絡していたせいだ。

PETTESTERも"G"ood表示。BASICも8KBで起動した。先程メモリの確認のためいじった箇所を元に戻す。なにげにオリジナルの状態で動かすことができたのは初。Replacementboardが便利すぎて……

　オリジナルのCBM3016筐体に戻し、16KBでBASICの起動を確認。

あとはしばらく負荷をかけて通電してみればよさそう。

結局、故障していたのは2114が1つ、タンタルコンデンサが1つ、ということだった。

電源を投入すると、CRTが温まっていれば一瞬ランダムパターンが表示されて消える。

CRT自体も輝度調整のVRが接触不良だがちょっと後回しで、動いているPET2001Nの筐体にメインボードを接続して調査。

調査結果：

(1) CPU単体は正常

(3) ROMは正常

　ROM/RAM replacement boardを使ってメインボード上のROM/RAMをバイパスし動作確認。

　BASICは起動するがVRAMが化けている。文字を入力すると離れた所に化けた文字が出てくる。毎回同じ表示なのでなんらかの法則性がある。

　文字入力で64キャラクタ離れた所に化けた文字が表示される。画面の位置によっては64文字先だったり64文字前だったり。これはVRAMのアドレスSA6がおかしそう。

　文字化けのパターンをさぐる。0~9で0、AAAと入力すれば@@@、P入力でP。PETSCIIコードで確認すると上位4bitが化けている。下位bitが書き換えられていないか確認する。64文字先をX(0101_1000)で埋めた後、A(0100_0001)を書き込むとH(0100_1000)が表示される。これで上位4bitだけ書き換わっていることがわかった。

　この UF7 2114 が故障している可能性がある。UF8 2114にも同じアドレスが与えられ同じタイミングで書き込まれているがUF7のみSA6を0/1両方の状態で受け取って複数の箇所に書き込まれている。

　ただ直付けされているので外してソケット化しなければならない。私のPET2001N(CBM3032)はソケットだった。

　さてROM/RAM replacement boardでメインボード上のROMやRAMを有効にしながら動作確認。まずROMはOKだった。

　RAMは有効にするとBASICは起動しない。前半16KBをROM/RAM replacement boardに、後半16KBをメインボード(メインボード上は空)にするとRAM 16KBで起動する。

　メインボード上のRAMを有効にしてPETTESTERを動作させると"B"表示、異常がある。

　このCBM3016は8Kx1bitのDRAM(MK4115P-4)が16個で直付け。CBM3032は16Kx1bit DRAM(4116)が16個。

　もし下位8KバイトのみにしたければジャンパーのIをカットしLを接続すればよいが、下位8Kバイトに対応する8個のDRAMが生きていることが前提。

　ソケット化して入れ替えてもMK4115P-4が入手困難なので元通りにするのは難しいので、入手しやすい16Kx1 DRAMに交換すれば同等になる。ジャンパーは変更が必要。

CBM3032  8KRAMx16　xxCxxF HIJxxxxPxS　/ BA15 32K

CBM3016 16KRAMx16　AxxxEx xIJxxMxPxS　/ BA15,BA14 16K

A,C,B RAMTYPE 8K-1 16K-1 8K-0

E,F ROW SELECT 8K/16K

H,I,J,L,M RAMデコード

N,P I/Oセレクト BAS14/*SEL8

R,S I/Oセレクト *SEL8 *SELE

メモ：4116、I2~I9(奥)は*CAS0、J2~J9(手前)は*CAS1

　キーの動きが渋く、一部は押されたままでなかなか戻ってこない。本体から外してまず清掃。キーの中央はシリンダーみたいになっておりその外周にバネがついているのでここにホコリが絡むと動きが渋くなる。エアダスターでホコリを飛ばす。これだけで引っかかりはなくなり打鍵感はよくなった。

　リファレンスとなる動いているPET2001Nにこのキーボードを接続し動作確認。アルファベット部分は問題なく入力できるが一部のキーが押しても文字が入力されない、または時々しか入力されない状態。特定のラインだけ効かなくなるわけではないのでキーそれぞれが個別に接触不良と思われる。

　キーボードを裏返して止めてあるマイナスネジを外す。基板部分とキー底面にある導電性の物質が接触してスイッチがONになる仕組みなので、基板部分を古い歯ブラシを使って清掃。

　基板をひっくり返していないのはSHIFT LOCKスイッチのみオルタネートキー(ON/OFFの状態を持つ)でこれだけ個別の部品なので基板の端子部分に穴を開けて配線を出してあるため。作業性を考えるといったん配線を切断してからあとではんだ付けし直したほうがよい。

　これだけでもだいぶ改善したのだがまだ接触が悪そうなキーがある。

　各キーのシリンダーの中央にはラバードームに導電性の物質を付けたものが挿入してある。メンブレンキーボードのような仕組みだが一枚シートにはなっていない。そこでよく利いているキーのラバードームと接触が悪いキーのものと入れ替える。基板と導電性の物質が当たるポイントが変わってくるので改善する可能性がある。思い通りうまくいった。

　特に反応が悪かったのは右上にある大括弧［　］　で、これらはBASICでも使わない記号なので押される頻度が少なく、端子が酸化しやすかったのだろう。

　元通りに戻しても引っかかりはなく問題なし。もしキーが引っかかるようだったらまっすぐに引き抜いてシリンダー状の側面部分に溶剤不使用のシリコンスプレーを綿棒で塗布するつもりだった。

　接触不良だからといっていきなり接点復活剤やスプレー類を直接かけるとホコリが固着してますますきかなくなる可能性があるのでまずエアダスターや綿棒などで清掃を！

追記：The 8-bit Guyでは更に深刻な故障のキーボード修理をしている

　　　Commodore PET Repair and Restore

まず基板上の電解コンデンサ・タンタルコンデンサを調査。

C5,C23  1uF16V電解

C14  10uF16V電解

C18  220uF16V電解

C19,C21  22uF16V電解

C26,C32  100uF16V電解

C36,C37,C38  100uF25V電解

C39  33uF10Vタンタル

C41  10uF35Vタンタル

ついでにVRも交換することにする。

VR  68Kohm

方針：現在の電解コンデンサは昔のものより小型なので同容量で電圧は高くても良い、小容量(1uF)は積層セラミックで代替する。

(1)IC18(8253)近辺　IC13はタイマIC555でカーソルキーのブリンク制御を行っている。

C5 1uF16V電解→1uF50V積層セラミックに交換。

VR 68Kohm→50Kohm、IC18にICソケット実装。

(2) IC5(8255)近辺

C19 22uF16V電解→22uF50V電解

C18 220uF16V電解を外して裏返したところ。割れかかっている。

(3)電源コネクタ近辺

C36 100uF25V電解→100uF35V電解

(4)DRAM近辺

C26 100uF16V電解→100uF35V電解

　まだ泥が残っているので部品を外してはアルコールを付けた綿棒で拭いている。まだ先は長い。

　外した部品。ハンダ吸い取り器から出てくるハンダくずは作業中小さいビニール袋に入れている。

　今回の作業ではエンジニアのハンダ吸い取り器SS-02を使用した。樹脂製のものにくらべて短いので片手で操作でき作業性がよい。

　見づらいけどカプトンテープで取り外すICソケットのピン周辺を保護。

　MZ-80CのICソケットは最近の細い桟が付いたものと違って樹脂の部分が多く解体しづらい。通常なら中央部分にある桟をニッパーで切ってしまえばピンの列を片方づつ外せるのだが、このように端が脆く砕けるだけ。はんだ面に低温はんだを付けて通常のハンダゴテ(350℃)で充分に温めソケットの左右からペンチでテコの原理で持ち上げてはずす。

　以前紹介したようにこの基板は水没品なのでICソケットを外したあとがこうなっている。あとで洗浄。

　24ピンのICソケットは全部外したが残りの40Pソケットx2は猫が邪魔しにきたので中断。使っている小さなペンチは百円ショップで買ったものだが妙に使い勝手が良い。

　続きはぼちぼちやります。