アイスクライミング

2022.2.27 野猿の岩場

2022.2.27 太田切川 野猿の岩場 の記録

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こんにちは、岩瀬た、です。
OKDさんと野猿の岩場に行ってきました。
A〜D沢までありますが、今回はC沢F2(2段20m)の1段目と、アプローチ途中の林道脇にあるミニ氷柱で遊びました。

なんと、僕が担当していたロープを持ってくるのを失念してしまっていて、危うくフリーソロの特訓になるところでしたが、前日までアイスをしていて今日も練習していくという、久しぶりに会うNさん&おなじみの会のNさんがロープを貸してくれてありがたく使わさせて頂きました。大変、ありがとうございました!!

ロープを忘れるのは笑えないな。ロープに関わらず忘れ物はなによりも怖い。


以下、山行記録です。

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◎メンバー
岩瀬た
OKD


◎行程概要
7:00駐車地
7:30 出発
7:55 渡渉ポイント
8:20 C沢F2
12:50 ミニ氷柱
15:30 駐車地


◎行程詳細

7:00、駐車地にてN&Nコンビと合流し、久しぶりに会うNさんとお喋りしつつ準備して、件のロープをお借りする。
N&Nコンビは駐車地から10分ほどの林道脇にあるミニ氷柱を登るということで、ここで分かれて僕とOKDさんはC沢へ。

林道のカーブのところからトレースに沿って歩き、そのトレースは堰堤を渡っていたが今回渡渉のために昔ながらのビニール袋作戦を考えていたので、今後の山行のための実験も兼ねて河原からアプローチ。
ビニール袋作戦は結構うまくいった。
若干ニッチな情報かもしれないけれど、今回のビニール袋作戦の概要を記します。
準備したもの
・トラスコ中山0.15mmの厚手ビニール袋
・輪ゴム
・チェーンスパイク
これを組み合わせて渡渉。
ブラッシュアップポイントとしては、
・今回は90Lを持ってきたけれど、70Lくらいの方が良さそう。大きすぎた。
・輪ゴムはちょっと使いにくかったので、ガムテープやビニールテープなどで巻くか、マジックテープなどで巻いて足に固定する方が良さそう。
・チェーンスパイクは水中でもガッチリ地面をグリップしてくれたので大正解だった。
・小さな穴が空いて少し水が入ったけど、わずかだったので問題無かった。
以上です。
野猿の岩場に限って言えば、アプローチ近いし林道なのでウェーダーでも良いかなと思います。脱ぎ履きがめんどくさいかな?
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無事に渡渉を終えて、目の前のC沢へ。

正面のラインはボコボコに穴が空きすぎていて逆になんだか登りにくかったけれど、リード&フォローで登って、あとはトップロープで練習。
他に8人組のパーティが来て、なかなかの賑わいだった。お互いに譲りながら平和で楽しいひと時だった。

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僕とOKDさんでお互いに4本登って、昼からはミニ氷柱でN&Nコンビに合流しようと思うも、時すでに遅く、もう帰っていた。さすがのスピード感だ!!

ミニ氷柱は小さいながらも綺麗な平面部分の多いバーチカルで、10m程度。
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気温が上がって氷も柔らかくなり、今シーズン登った氷とはまた違う感覚(平面的でアイゼンがサクッと刺さる)で登ることができた。氷の柔らかさに加えて真っ直ぐに立っていたのでちょっとビビってスクリュー結構使った。
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1本目はリードして、あとはお互いに2本ずつ好きなラインをトップロープで登って終了。

10分ほどで駐車地に戻って下山完了。

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以上、簡単ですが山行記録でした。

A沢も気になるところでしたが、聞く話では雪で埋まっているようなので今回は行きませんでした。C沢ではミックスに挑戦したりミニ氷柱では折れそうな氷柱部分でデリケートに登ってみたりして良い練習になりました。
アックスを打ち込み過ぎずに登る塩梅が少しだけわかった気がします。スクリュー打つ時だけしっかり刺して、あとは4分の1くらい刺さってれば大丈夫そう。引っ掛けるだけというのをできるようになりたかったけど、これは思ってたよりも結構ハズレたので要練習or見極めだ。

楽しく登ることができました!!!

2022.2.11-12 大峰 明ケノ明星

2022.2.11-12 大峰山脈 明星ヶ岳 三ッ嵓谷 無名滝 明ケノ明星 の記録

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こんにちは、岩瀬た、です。

先週に引き続き大峰にアイスをしに行ってきました。

当初は戸台川に遠征する予定でしたが、インスタグラムでいろんな滝をドローンで空撮した映像を投稿している人をたまたま見つけて、その中に大峰の明星ヶ岳近くにぶっとく凍った綺麗な滝の映像があり、かなり興味深かったので撮影者に連絡を取って場所を教えてもらい、OKDさんと行ってみることにしました。

以下、山行記録です。

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◎メンバー
岩瀬た
OKD


◎装備(主なもの)
60mダブルロープ
スクリュー14本


◎行程概要
・2/11 晴のち小雪
6:30 湯ノ又登山口 出発
11:30 1500m近辺 テント設営
12:30 偵察 出発
13:45 前衛滝 左岸ルンゼの巻道探索
16:00 偵察終了折り返し
16:45 テント 泊

・2/12 晴
4:30 起床
5:30 出発
6:00 前衛滝 準備
6:30 前衛滝クライミング開始
8:00 無名滝取付
8:30 無名滝クライミング開始
9:20 1ピッチ目終了 2ピッチ目開始
11:00 2ピッチ目終了 3ピッチ目開始
11:30 3ピッチ目終了 詰め開始
13:00 中尾
14:30 テント 撤収
15:30 下山開始
18:50 湯ノ又登山口 下山完了


◎行程詳細
・2/11
湯ノ又登山口近くの広いスペースにて駐車。準備して出発。
幕営装備とギアの重みを両肩に、「滝どんなんでしょうねぇ、登れたら良いですねぇ」と話ながら中尾を歩く。
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(あまりの暑さに上裸になったら快適だった。人の少ない山でオススメ。)

地形図の1325mピークのあたりで、樹林の隙間に小さく青く光る滝が見えた。目的の滝だ。嬉しい。
鎖場を抜けて標高1500mくらいの平坦地にてテントを立て、しばし休憩したのちにギアを身につけて偵察に出発。

トラバースしながら三ッ嵓谷の沢床に降りる。
踏み抜きに気をつけつつラッセルし、15m程の前衛滝に到着。
GPSで見ると前衛滝手前の左岸から切れ込むルンゼに目的の滝があるようだったのでルンゼを詰める。
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しばしラッセルで進むと、踏み抜きまくってどうしようも無くなったので左岸に乗り上げ、そのまま登るも一向に滝が出てくる気配がない。今一度GPSで確認すると、どうやら間違ったルンゼだったようで、もう一つ尾根を越えたところが目的の滝があるルンゼだった。
懸垂下降で降りながらトラバースできる場所を探してみたけれど見つからず、前衛滝まで降りてくる。

良い時間になっていたので、明日は前衛滝のクライミングからスタートということにして、ギアをデポしてテントに戻る。
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目的の滝を拝むことはできなかったけれど、前衛滝を巻くという選択肢を消すことができて進む道がハッキリしたのでまぁ良いだろう。

あたたかい我が家で鍋と酒で慎ましく宴会をして、明日のクライミングを想像しながら眠りにつく。


・2/12
4:30に起床。のんびり準備して、出発。
昨日つけたトレースのおかげで30分ほどで前衛滝に着く。
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ギアを身につけて、いよいよクライミング開始。
僕のリードでスタート。よっしゃ頑張るぞ。

前衛滝、傾斜のゆるいところを選んで登るが氷結が悪く思いの外ボールドな登攀になる。足元の氷ごと崩れてしまいそうなゆるさ。
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20mほどロープを伸ばしたところでようやくしっかりした氷にスクリューを打つことができてひと安心。傾斜の緩い右に寄りたかったけれど水の流れる音がハッキリ聞こえたのでやめておく。
氷結の良い小さなバーチカルを抜けて笹藪に突っ込み、滝上に抜ける。左岸からルンゼが切れ込んでいる。
立木までズボズボのラッセルをこなしてビレイ。
蛇行したラインどりをしたのでロープスケール50mほどだった。
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(ビレイ点からフォローのOKDさん)

ビレイ点からルンゼを詰めれば目的の滝に着くはず。
腰ほどのラッセルを、えっちらおっちら交代番子で続けてほどなくしてドーンと青白く輝く大滝が見えた。
うおー!すごい!!でかい!綺麗!!!
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空撮の写真を何回も見てから来たけれど、下から見上げるとまた違った迫力がある。
しっかり凍っていて嬉しい。これはイケるとテンションも上がる。

ひと通り眺めて、ルート取りを確認。
2段になっていて、1段目は真ん中の段状になった緩傾斜にラインを決める。目測20mほど。
2段目は右の方は緩傾斜になっていそうだけれど岩が透けて見えて氷が薄そうなのでやめとく。
正面のバーチカルが少し凹角になっていて、しっかり凍っているし、ところどころ段があるように見えたのでそのラインでいくことにする。これも目測20mくらい。もう少しあるかも。

一服していよいよクライミング開始。

1ピッチ目 OKD
段状の氷を登る。打ち込むアックスはカツーンカツーンとどうやら結構氷が硬そう。結氷良く嬉しいが疲れそうだ。
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しっかりスクリューを決めてスムースに1段目をこなす。好きにラインが引ける感じで、ビレイしながら羨ましくなる。
2段目の直下でビレイ。
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フォローで快適に登る。うーん気持ち良い!


2ピッチ目 岩瀬た
ビレイ点では霧のような水が降っていた。水滴にもならないくらいの薄い水。こういう水でこんなに大きく凍るのかと感心する。
さて、ぶっ立つ2ピッチ目スタート。
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焦らずゆっくりパンプしないように良い体勢を保つ努力をする。
順調に高度をあげるがやはり結構腕にくる。凹角と思ってたけどうまく足を効かせられず、10mほど登って「あぁやべえなぁ」と3回思って、思わずフィフィに手を伸ばす。がしかし、フィフィをつけてるスリングが短くてアックスに届かない。しまった!
とりあえず身体を上げて早くアックステンションしないとと思って足を上げると、やっぱりなんだかいける気がしたので粘ることにした。フィフィのお世話にならずに済んでオンサイトトライ継続。
じわじわと上げていき、もう少しでバーチカル終わりそうなところで左手のアックスを微妙な角度で打ち込み、右手のアックスを振ると、打ち込んだ場所が大きく剥がれてボディブローのように身体に直撃した。
「う、落ちる。」
と思ったけれど、どうにか左手のアックスと右足で耐えることができていて、まだ落ちていない。必死で右手をもう一度叩き込む。落ち着いて真っ直ぐに振りかぶって、叩き込む。綺麗に刺さる。ホッ。落ちてない。まだ落ちてないぞ!
2、3歩上がってようやく段になっているところで一安心。右手フリフリ左手フリフリでゆっくり休んで、あともう少し。
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もうワンプッシュ登ってようやく緩傾斜に乗っこす。
その先は階段状の快適なビクトリーロードだ。やっほー!
階段を登っていくと、真ん中に雪のルンゼを引いて両側に綺麗なシャンデリアを下げた庭園のような場所に出た。明るい陽が当たって綺麗。
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まだロープ長があったのでそのままその庭園を突っ切っても良かったけれど、せっかくなので松の木でピッチを切ってOKDさんを迎える。
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3ピッチ目 岩瀬た
松の木のビレイ点でゆっくり景色を楽しんだあと、庭園にかかるシャンデリアをよいしょっと乗っこしてルンゼを詰める。
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大きな立木でビレイ。
OKDさんも登ってきて、無名滝のクライミング終了!オンサイト!ハイタッチ!
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記念撮影だ。

その後、懸垂下降しても良かったけれど、せっかくなのでグルっと回ってテントまで歩いて戻ることにする。
がしかし、この選択はなかなかのミスだった。
中尾までのトラバースはしんどいながらも知れてるラッセルで、中尾の尾根に移った時には景色もよく最高の気分でしたが、その後の下降が踏み抜きだらけの藪漕ぎのラッセルになってめちゃめちゃしんどかった。登攀よりもしんどかったんじゃなかろうか。
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(ここまでは良かったがこの後が地獄だった。)

僕は100回くらい踏み抜いた挙句心が折れかけて胸まで埋まってボーッとしてしまいましたが、OKDさんが沢屋魂を燃やして「こっちの方向や!」と藪漕ぎのラッセルをリードしてくれてどうにかテントに戻ってこれました。
しんどい時のOKDさんはやはり漢である。

テントを片付けつつゆっくり休憩して、また重い荷物を背負ってゆっくり駐車地まで。
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下山完了。

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以上、山行記録でした。


何人かの大峰の沢や関西のアイスに詳しい方にお聞きすると、どうやらこの滝はまだ誰も登ってないらしく、今回が初登のようです。
僕もOKDさんも初めての初登なので、記念に今回登ったルートに恥ずかしくも僭越ながら名前をつけることにしました。

明ケノ明星

にしようと思います。
滝直下から明星ヶ岳まで方角的に東に向かって登ることになるので、この名前としました。
また、明けの明星は縁起が良いものでもあるようなので、良い名前だと思います。

もし、「すでに登ってる人がいるよ」という情報がありましたら、教えてください。

明ケノ明星のルート図と経路の概念図を記録として残します。
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(PDFデータやより詳細な位置図など必要な方は連絡いただければお送りします)

積雪状況によりますが、健脚なパーティーなら登山口を早出して滝を登った後に懸垂下降すればワンデイでのトライも可能かもしれません。
今年はよく冷えたので前衛滝15mも凍ってましたが、ここは結氷状況をよく見る必要があると思います。左岸の巻きは厳しいと思いますが、右岸は確認していません。

メインの滝はめちゃくちゃ難しいわけでは無く、結氷もしっかりしていて広く、いくつもラインが引けそうです。
下段は緩傾斜からバーチカル、上段はバーチカルからそれ以上にも見え、いろんなクライマーが楽しめると思います。
中尾でテントを張って、1泊2日もしくは2泊3日などで登るのがのんびりできて楽しいんじゃないでしょうか。


終わりに、この滝を登るきっかけを作っていただいたTakuさんに大きく感謝します。ありがとうございます!!
兵庫県の人だそうで、いつかご飯でもいければ良いなと思います!いろんな氷瀑の話を聞かせてほしいです。



2022.2.5 大峰グランドイリュージョン

2022.2.5 大峰山脈 大普賢岳 地獄谷 グランドイリュージョン の記録

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こんにちは、岩瀬た、です。

大峰にアイスをしに行ってきました。
今年は良い年で、どこも良い結氷をしているので嬉しい。毎年こうだったら良いのにな!

僕らにはまだ難しいかな?いやいけるだろう!と思いながら、グランドイリュージョンに挑戦してきました。

以下、山行記録です。

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◎メンバー
岩瀬た
OKD
谷川


◎装備(主なもの)
60mダブルロープ
スクリュー10cmx1
スクリュー13cmx4
スクリュー17cmx7
スクリュー21cmx4


◎行程概要
5:30 駐車地 出発
10:00 グランドイリュージョン取付・クライミング開始
15:30 グランドイリュージョン終了・下降開始
16:45 取付・トラブル処理
18:00 下山開始
20:30 駐車地


◎行程詳細
予定より30分ほど遅れて入山。
今週は良い感じに気温低かったので大峰はさぞ賑わうだろうと思っていたけれど、先行パーティーはいなかった。
先日、ダイさんとヨッシーさんがグランドイリュージョンの取り付きまで行ったので、その情報とガイドブックの情報を元に、迷ったりしつつ進む。
グランドイリュージョンの前衛滝に着く頃に後続パーティが追いついてきて、なんと前田さんだった。去年も会ったのでほぼ1年ぶりにまた会ったことが嬉しい。さらに驚くことに、あの閻魔大王を初登したMさんも一緒だった。前田さんたちもグランドイリュージョンを登りにきたよう。
僕らは前衛滝は巻いたけれど、前田さんたちは登るそうでここでいったんお別れ。

予定より1時間押しでグランドイリュージョンに着いた。道中谷川くんがラッセルをかなり頑張ってくれた。強い!着いて行けなくならないように僕も頑張らなくては。

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グランドイリュージョン、しっかり氷が発達していて、よっしゃーと嬉しい。
1ピッチ目が難しいと聞いていた&どう見てもカッコいいので誰がトップで行くか相談。谷川くんはラッセル頑張ってくれたのでシード権を得ていたけれど、「じゃんけんで決めましょう」と謙虚だ。
OKDさんは遠慮したので谷川くんとジャンケン。
岩瀬た、勝利!
これは落ちれないなぁと意気込んでクライミング開始。迷わず弱点の凹角になってるところからインする。

滝直下から見上げるとなかなか立っているけど段になってるスタンスもあるので思ってたほどのプレッシャーは受けずに済んだ。しかしなかなか氷が硬い。パンプしないようにゆっくりゆっくり。
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シャンデリアの直下まで登ってこのまま直上してみるか少し迷ったけど、まぁまぁギリギリのしんどさになってきてたことと「バツン」という何かしらの氷の変化の音が鳴ったこともあって右から巻くように登る。
緩傾斜までのラスト5mは、登り切るのが先か、腕がダメになるのが先か、という痺れるおっさん的な感じになって必死の思いでアックスを振り、どうにか緩傾斜帯に乗り上げることができた。
何回かアックステンションの誘惑に駆られたけど、根性でねじ伏せることができて良かった。
スクリュー3本でビレイ点を作って2人を迎える。


2ピッチ目は谷川くん。
正直、僕は1ピッチ目で精魂尽き果てる感があったので優しいラインをとってくれぇと心の中で思ってたけど、結果、強点をつくライン取りで登って行った。ぐわぁ。
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とはいえ谷川くんも想定よりしんどいラインどりをしてしまったようで、テンション交えての登攀となる。
綺麗な滝裏が見える洞窟のような場所でピッチを切る。
フォローで登ると、凹角でごまかしながら登れた1ピッチ目よりもムズイんじゃない!?と思う感じで、スクリュー回収の時はアックステンションしながらのフォローとなった。

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(滝裏のビレイ点にて)

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(2ピッチ目を登ってる途中、前田さんが登ってきました。お久しぶりです!)


3ピッチ目はOKDさん。
OKDさんも1、2ピッチを経て僕と同じく精魂尽き果てた表情をしていたけど、トップで行くとのこと。しんどくても挑戦する、まさに漢である。
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このピッチはそんなに難しく無く易しいと聞いていたけれど、2ピッチ目を登りながら見てると立ってる感じがした。
ビレイ点からは見えないのでどんな感じかなと思いながらしばらく待つ。途中、ギアラックが開きっぱなしになっていたようでスクリュー3本を落としてしまう。(1本は前田さんパーティが拾ってくれました。ありがとうございます!残り2本は取り付きまで落ちて行ったけど結局見つからずだった。南無三。雪が溶けたらまた探しにいきましょう!)
しばらくしてビレイ解除のコール。
フォローで登る。
出だしトラバースからのバーチカルで普通に厳しい。どこが易しいねーん。
バーチカルをこなした後は快適なクライミング。

立木でピッチを切っていて、そこから下降に移っても良かったけれどあと15mくらいで終わりだったので、ちょっと迷って、やっぱり登り切った方が良いなということで最後は谷川くんのリードで登る。

グランドイリュージョン終了!万歳!

こっちで良いかなぁと迷いながら右岸の尾根を懸垂下降して、ようやく取り付きまで戻ってくる。
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3人とも降りて、ふう、ひと心地。あとはロープ回収してお茶でも飲むかという時に、僕のアックスが無いことに気づく。
やってしまった。懸垂下降の支点に置き忘れてきてしまったのだ。まさかこんなヘマを自分がするとは。
トップロープ状態でビレイしてもらって登り返して、雪に埋もれたアックスを回収。やれやれだ。登り返しが難しくなくて良かった。

すっかり遅くなってしまった。さぁロープ回収して下山!と思ってロープを引くと、まさかのロープスタック。
マジかよ、、、と言葉を失って何回か回収を試みるもダメ。しばし沈黙した後に、谷川くんがマイクロトラクションで登り返してスタックを解いてくれた。ロープ同士がクロスして結び目で引っ掛かっていたよう。
これは僕がアックス回収して懸垂下降したあとのロープの扱いが雑だったことが原因なので大きく反省だ。懸垂下降の時は降りてからクロスさせないようにしなければならない。基本だ。

すっかり日も落ちてヘッデン下山。疲れてたし気の抜けない箇所が何箇所かあるので、ゆっくり降りる。
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(前衛滝の暗闇懸垂)

前田さんパーティが残してくれたトレースがありがたかったです。

下山完了。

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以上、山行記録でした。

今回、グランドイリュージョンはチームオンサイトとはなりませんでしたが、またそのうちチームレッドポイント(?)を狙って挑戦したいなと思います。
雪が降る中でのムーディで良いクライミングができましたが、ここ最近、登った後になにかとトラブってしまうことが続いてるので(石尊稜では悪天につかまり、御在所ではアバラコフに時間がかかったし、今回はアックスを忘れた。どれも予定時間をオーバーしている。)、ちょっと気を引き締めて、安全地帯に降りるまでミス無く、というのをキチンとできるようにならないとなと思います。
自分にとって挑戦的なことや、やったことないことにトライしていこうと思って山に入っているのでキャパが若干オーバーしてるのかもしれません。自分のキャパがどの程度かはハッキリとはわからないけれどここ何年かの生活習慣からみて体力は下降傾向にあるし、この延長線上に重大な事故があると思うので、今一度基本を確認していきます。

芝さんが「アルパインはマラソン走りながら将棋を指すようなものだと思う」と言っていましたが、まさにその通りだなと思います。
走れなくなっても指せなくなっても行き詰まる。それどころか走るのが遅かったり、先読み甘く指す手がニブっていても危ない。
難しいし大変だ!!




2022.1.22-23 濁河温泉ハモズシ&善五郎の滝

2022.1.22-23 アイスクライミングの記録

濁河温泉温泉のハモズシと乗鞍高原の善五郎の滝に行ってきたので簡単に記録します。(記:岩瀬た)

◎メンバー
OKD
まきさん
長野さん
岩瀬た



・濁河温泉ハモズシ

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・善五郎の滝

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・宿泊は美鈴荘にて

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楽しく登れて、宿は快適でした!

2022.1.15 御在所岳

2022.1.15 御在所岳 3ルンゼ 2ルンゼ の記録

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こんにちは、岩瀬た、です。
OKDさんと長野さんと、御在所岳にアイスクライミングに行ってきました。

遅ればせながらの今季初アイスで、積雪多くまたもやラッセル山行となりました。
3ルンゼと2ルンゼで登って、想定外の事態がありつつも良いアイス初めができたと思います。

以下、山行記録です。

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◎メンバー
岩瀬た
OKD
長野


◎行程概要
・1/15 曇時々晴
6:30 鈴鹿スカイラインゲート前駐車地出発
7:30 藤内小屋
11:30 3ルンゼ
14:00 2ルンゼ
17:00 下山開始
17:50 藤内小屋
19:00 駐車地


◎行程詳細
今週後半の冷え込みで思っていたより御在所岳にも雪が降っていたようで駐車地からすでに20cmくらい積もった柔らかな雪を踏んで藤内小屋を経て藤内沢分岐で少し休憩をする。
1人、僕らの前を行くトレースがあったけれど途中から行く場所が違い踏み抜きつつの腰高のフルラッセルになる。わかん持ってくるべきだったな。
まずは藤内滝凍ってないかな〜と見に行く。

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藤内滝は結氷薄く、アックスで叩いたらボロボロ崩れたので諦める。

しょうがないのでラッセルに藪漕ぎが加わったいやな巻き。
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沢に復帰したら単独の人と1パーティーが追いついてきて順繰りにラッセルを回す。
さらにその後別ルートから来てるやたらラッセルの早いトップのいる別パーティーと合流。

やたら早くラッセルしてる人は僕らと同じツボ足ながら、左手にスコップ、右手にピッケルで、うまく荷重を分散させてサクサクと進んでいく。ラッセルの良い参考になった。

結局その人の後ろを歩く形になってようやく3ルンゼに到着。ラッセルありがとうございました。もうお昼だ。

ロープウェイ組が1組すでに登っていて、下からも続々と登ってくる。

休憩そこそこにクライミング開始。
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結構雪がついていて、10mくらいしかなかったけれど良いウォーミングアップだ。昨シーズンのことを思い出しながら登る。
各自2本登って2ルンゼへ移動。

13:30、2ルンゼ入り口のマイナス滝にも1組いて、アイスクライミングの講習をしていた。
マイナス滝は7mくらいのバーチカル。
それを見ながら一服して、順番をゆずってもらう。
OKDさんのリードで滝身の右側から行くも、バーチカル部分でフォール。しんどかったー!と悔しながらのチェンジ。
僕の番。滝身の左から登って無事にトップアウト。バーチカルと思ってたけど抜け口手前は若干ハングってた気もする。正面の壁の終了点にてビレイ。
セカンドで長野さんが登ってくる。
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抜け口手前で頭が見えたところからなかなか上がって来れず、苦労してるよう。
続いてOKDさんも上がってきて、なにやらあってから無事に2人とも上がってきた。
後で聞く話によると、長野さんは抜け口でなかなか足がキマらず乗越に苦労したよう。
アイスで足がキマってない気がするのはわかる気もする。
アックスは真っ直ぐ振りかぶって手首のスナップを使って氷の継ぎ目に一発で。氷が薄い場合は刃先で少し氷を削って丁寧にフッキング。アイゼンは膝から下で蹴り込んで少しかかとを落とし2列目の爪を氷に当てて安定させる。何度も蹴り込まない。良い体勢を保つ。これが僕がアイスで意識してることです。長野さんも是非。
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3人とも上がってきてまぁまぁ良い時間だったけど、僕のわがままで奥又左の滝を登らせてもらう。
適当なところでアバラコフを作って懸垂下降することにしてクライミング開始。

奥又左の滝、40mくらいでマイナス滝よりも寝ているけれどなかなかの迫力。
10mほどルンゼ状をラッセルしてアイスセクションにイン。
氷結も良く快適なクライミング。
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ロープ残り10mのコールを聞いてから氷の厚そうなところまで行って終了。アックスとスクリューでセルフビレイをとってアバラコフ作り開始。
自分で、本番でアバラコフを作るのは初めてだったのでうまくできますようにと思いながら作業をする。
BDのファーストショットを使って22cmのスクリューをクルクル回して行くと、もう少しで回し切るところでガリッと嫌な音がして、氷の奥の岩に当たってしまった。ショック。
もっと氷の分厚いところに場所を変えるために、一回ビレイし直してもらい、クライムダウンして再度セルフをとり、再び作業開始。

次は無事に穴が空いて、うまく貫通した。直接ロープを通して残置無しでやってみようとするも、フックがなかなか引っかからず、挙げ句の果てにどうやら氷が2層になっていたようで、穴にロープが通らなくなってしまった。氷が2層になってたことには全く気づいて無かったので結果的に気づけて良かった。
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こういう状態。

さらにアバラコフを空ける場所を変えて、3度目の正直。
腰高のところで作ることになったので結構苦しい体勢で覗き込んだりしながらの作業になってしまう。
微妙にスクリューの向きがずれてしまってなかなか貫通せず、スクリューとグリベルのカンデラで片側の穴を削って穴を広げることでどうにかスリングを通すことができた。

この作業で実に1時間半も費やしてしまった。
めちゃくちゃ時間かかってしまったと思いつつ、アバラコフでの懸垂にビビりつつスクリューを回収して取り付きに戻る。

その後マイナス滝を懸垂下降で降りて、藤内沢に降りるころにはヘッデンが必要になってしまい、四日市の夜景を見ながらの下山となりました。
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19:00、駐車地に到着。下山完了。

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以上、山行記録でした。

今回はなんと言ってもアバラコフ作りの良い勉強になりました。
次からはもっとスムースに支点構築したいです。

OKDさん、長野さん、大変お待たせしてしまいすみませんでした!!&夜景見るために時間かけたことにしてくれてありがとうございました!!
お二人が支点づくりで何時間かかることがあろうともじっと待つので、懲りずにまたお願いいたします!


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