汚い旅券は許されませんか？

　イラン４８日目　ハディッシャーの町〜テヘランから北西に約５８０km アルメニア国境

　所々で目を覚ましたりはしたものの、まぁそれなりに眠れた朝５時。窓から差し込む日の光で完全に目を覚ますと周囲の景色は山だった。なんだかんだイランは山岳地帯も多かったよな。

　特に前半は

　そんな山々を眺めているとバスはハディッシャーの町に到着す。今回は荷物がロストするといったトラブルも発生せず、やっぱり余裕を持って行動することが大切なんだろな・・・と思いつつ出発準備。

　少々回り道になるがとりあえず北へ向かってジョルファの町に行くことに。下手にショートカットのルート使って山越えするのも大変だし、状況が状況なので１番安心して走れる大きな道を使いたいというのもある。

　あとジョルファ着く頃には食堂開いてるんじゃないかと

　良かった、開いてた

　なお利用した食堂完全にトルコ系のお店だったな。国境の向こうは一応アゼルバイジャンの飛び地なのだけど、トルコ食文化がここまで侵略してきてるのだとしたら良いぞもっとやれ。

　トルコの飯は美味いので

　隣を流れるアラス川というのがイランとアゼルバイジャン（飛び地）の国境らしい。それほど大きな川ではなくて、場所によっては２０mにも満たない川幅を眺めつつ走っていると現在陸路で入国禁止のアゼルバイジャンという国が不思議に思えて仕方ない。

　すぐ向こう行けそうなのにな

　ただ現実的にはこの辺かなり土地問題で揉めてる地域であり、特にアルメニアとアゼルバイジャンは数ヶ月前にも係争地ナゴルノカラバフを巡って戦闘を引き起こしている。そんなこともあってか定期的に軍隊と思われる建物見張台から兵士が監視を続けていたり。

　写真撮ってるの見られたら面倒なことになりそう

　こんなにダイナミックな景色なのに

　カスピ海へと流入する河川のようで下流側へと向かうように進んでいくため基本的に下り坂。まぁこれを見越して今日中に国境越えられると踏んでハディッシャーの町からスタートした面もある。

　直接国境に向かう長距離バスがなかったというのもある

　途中の町で残金使い切るため買い物して

　キッチリ1リアルすら残さずお金処理でき気分が良い。これで出国税を払え・・・とか言われたら洒落にならないため事前に情報調べているけど不安がないわけではない。

　１本だけ斜度のキツい坂を登って後はダラダラ下り坂。かなり僻地にある道の割に大型トラックの交通量が結構あって気楽な走行ができるような道ではないな。

　景色は抜群に良いけれど

　あと自然の草木が生えてる光景はイランじゃ珍しい

　お、アルメニアとの国境が見えてきた

　特に立ち止まる理由もないのでそのままイミグレーション突入する。イラン側の出国審査でパスポート渡したら「こんな汚いパスポートじゃ受付できん、テヘランで発給し直してこい」とか言われて寿命縮む思いをしたが、他の職員に諭されて撤回したのは本当助かった。というか今更テヘラン戻るのも無理だしパスポートの再発給って多分１週間くらいかかるぞ。詰みやんけ。

　手続き始めれば割とアッサリスタンプ押され晴れてイランの出国に成功する。結構予断を許さない状況だとは思ってたので肩の荷が降りた気持ちだ。

　そのまま国境の橋を渡る

　ただこの国境は何というか緊張感ある感じで、とても気軽に振る舞える感じではない。イランもそうだがアルメニアもピリピリしてるような気がするのだが、正にこの後それを実感することとなる。

　とりあえず地域がズレるので中東編はここまで。１２時間後に今日の後半記事上がります。

　２０２４年４月２１日（日）　走行距離８６km 　累計１４９８３０km

　第７部　〜To Be Continued〜

１月半かけてスタート地点脇に戻る

　イラン４７日目　テヘランの町〜ハディッシャー行きバス車内

　テヘラン戻ってきて再び色々お世話になってしもうたシャヤン宅の皆さま。こういうのは巡り合わせだと思うのだけど、それでも「もう１度会うことができて嬉しいよ」と言ってもらえるのは心に染みる。

　バスは夜に出発なのでゆっくり準備

　１４時半の昼食はむしろ今日の場合ジャストタイミング

　私は先にバスターミナルまで自走して後からシャヤンたちが車で合流してくれる手筈となっており、昼食を頂いて家族の皆にお礼言ってから出発する。

　いつも美味しいご飯をありがとう

　本当にお世話になりました

　バスターミナルまではサクッと１５kmの距離。しっかり休んだのもあって無理なく迷わず到着し、シャヤンたちの到着を待つばかり。夕暮れ前からの出発で、何か間違えるとナイトランになってしまう可能性もあったワケだが、流石にこれだけテヘランの滞在が長くなるとある程度の地理感覚は身につくものですね。

　以前も使ったバスターミナル

　自転車を積み込む交渉は思った通り難航したけれど、人間の料金の１.５倍ほどの金額を支払うことで無事載せてくれることとなった。もっとゴネたり突っ込んで交渉すれば多分安くなると思うけど、今大切なのはそんなポイントじゃないし人様にお願いしておいてその考え方はみっともない。５００万リアル（約１３２０円）で済むなら万々歳よ。

　荷物も積み込んで準備万端となったけど、シャヤンとメフディは出発まで一緒に待っててくれるとのこと。２人にはあらゆる事でお世話になりっぱなしなのであり、私はただ「ありがとう」ということしか出来ないもどかしさ。

　イランは終盤色々あったけど

　私はこの国に来たことを本当に良かったと感じて嬉しく思っている。それは間違いなくシャヤンやメフディといった多くのイランの人たちが単なる旅行者に過ぎない私にたくさんの親切をくれたからだ。イランの半分は親切で出来ている。

　それじゃあ出発します

　定刻より１０分遅れて無事バスは出発する。夕食にはお袋さんが作ってくれたサンドイッチを頬張りつつ、フルーツの詰め合わせも併せて頂く。本当に美味しゅうございました。

　そして私は国境の町へ

　地味にイランへ入国した直後のタブリーズから１００kmちょっとしか離れていないハディッシャーの町が目的地。１ヶ月半かけてイランを（ほぼ）縦断した結果としてスタート地点に程近い場所へと戻ってくる結果となろうとは流石に私も想像だにしなかった。

　予定とはずいぶん変わってしまったルートだが、どうせ私は自分が納得するまで自転車旅行を続けて走りたい道は走るので言ってしまえば「順番が大幅にズレた」程度の違いでしかない。だから行けなかったドバイに想いを馳せるよりも、これから向かうコーカサスの国々のことを思いながら眠ることにする。

　２０２４年４月２０日（土）　走行距離１５km 　累計１４９７４４km

今度こそ出国に向けて準備

　イラン４６日目　テヘランの町

　ここテヘランからアルメニアの国境までは８００km以上の距離があり、もう１度バスを使ってワープする必要がある。いっそアルメニア首都のエレバンまで移動する国際バスに乗ってしまうのも１つの方法なのだけど、国境通過時に揉めそうな気がして気が進まない。

　久しぶりだなこの部屋

　ということで国境の手前までバス移動し、イランの出国までラストランは自走する計画とした。問題はそのバスに自転車一式を載せてくれるか交渉しなければということだけど、翌日土曜日ならシャヤンたちがターミナルで掛け合ってくれるということで一応の解決をみた。

　本当に感謝ばかりだ

　無理すれば今日（１９日金曜）中にバス乗れる可能性もあるだろうが、昨日の列車で荷物が届いてない！事案のように「余裕のなさ」というのは想定外のトラブルを招きやすいことも事実。１日使ってでもしっかり準備整えてバックアップ体制万全の状態で動く方が良さそうだという結論に。疲れ切っていたというのもある。

　シャヤンがネットでチケットは予約してくれたし、フェリーのチケット代と両替したは良いが余らせまくったイランリアルはメフディが米ドルに両替してくれた。これらの作業も金曜祝日ではなかなか難しかったことを思うと私は恵まれているなと感じる。

　そしてお昼がとても美味しいのだ

　日が落ちたころにメフディが「ちょっと出かけようか」と誘ってくれ家族の外出にご一緒する。おそらく１日ずっと家にいると煮詰まってしまうから気分転換させようとしてくれたのだと想像する。彼はそういう気遣いのできる男だ。

　ということで近くのショッピングモールへ

　モール行脚は暑い国の途上国で涼を求めてよくやった思い出あるが、イランにあるモールは正直格が違うというか、もうこれある種のアミューズメント施設だよな！？と思ってしまう豪華っぷり。


　これが手作りのペルシャ絨毯か

　これはケルマーンという町の庭園を模しているらしい

　ここは図書館らしいけど何というか


　あれだ 

　写真映えのために作られた空間といった感じ

　これらの施設が無料なのだから恐れ入る。他に映画館やボーリング場があるのはモールらしい一方で、屋内アイスホッケーのリンクが出てきたりするとそりゃ驚きますよ。いくらテヘランが涼しいとはいえ、この国割と南国よりですよ？

　落ち着かない部屋だわ

　この辺はロンドンを模しているとのこと

　やっぱり気分転換は大事だね

　一通りぐるっと回って２〜３時間といったところか。下手なマーケットに出向くよりもよっぽど歩き回った距離が長い気がする巨大モールは面白いな。

　家に戻ってターミネーター２の映画を鑑賞しつつ夕食となる。この映画を最後に観たの１０年以上前だと思うけど、やっぱり名作ってのは何度見ても面白い。言語が全てペルシャ語のため有名な「アスタラビスタ ベイベー」とかの台詞が聞けなかったのは残念だが。ということで明日にはバスの中だ。

　２０２４年４月１９日（金）　走行距離　０km 　累計１４９７２９km

胃を痛めつつのテヘランへ

　イラン４５日目　列車内〜戻ってきちゃったテヘランの町

　状況としては切迫してるのだが、それはそれとして寝台列車は旅情があるし偶然居合わせた人たちとの会話があるし、座席を変形させることで３段ベッドとなる造りは新鮮で面白い。バスではなかなか眠れない・眠りの浅い私だが、この列車では朝まで目を覚ますことなく熟睡できた。

　不思議な高揚感がある

　日本ではほとんど絶滅危惧種となってしまい、今ではお安く利用するのは難しい寝台列車という扱いだと聞いたけど、イランでは地元の人が旅行する手段として一般的な手段であることがよく分かる。イランを旅行するなら列車という選択肢はとても良いと思うのです。

　政情が安定したら是非

　そんな感じで１０時半、無事テヘランの駅に到着した。ここからモビンに連れられて大型荷物の受取所まで案内してもらう。昨日大慌てで手続きしたこともあり、正直物凄い不安だったのだが。

　案の定というか自転車が出てこない・・・

　モビンも予定があるのでこれ以上引き止めるわけにもいかず、職員に状況を伝えてお別れする。その後は受付の隣でロシナンテ号がやってくるのをひたすら待つことに。

　受付のおばちゃんに色々聞いてみたところ「５時の便で到着する」と言われたのだが、何それ一緒の列車に載せなかったの！？と困惑しつつ。乗車時にかなりしつこく「無くなるのが不安だから絶対同じ車両に載せて！」と繰り返して、向こうも「大丈夫、分かってる、任せなさい！」とか言ってたのになぁ・・・

　胃がキリキリするのはストレスか空腹か。とりあえず昼食摂っておかねば動けるものも動けまいと近くの食堂へ。思わず２件梯子してピザを丸々１枚食べてしまったのもきっとストレスのせい。

　１５時のタイミングで戻ってくると普通に自転車お出しされたのであり、ホッとしたのと共に「５時の到着って何だったのか？」という疑問や、それとも単純に荷物を出すまで４〜５時間を要したのならそれはそれで問題では？といったことを考えてしまうが、ここでは気にしないことに。

　見つかったから良いよ

　準備して以前もお世話になったシャヤンたちの家へと向かう。バンダレアッバースでも色々助けて貰った上に、今回こうして再びお世話になろうとは。彼らがいなければ私のイラン旅行はもっと深刻な感じになっていたことは想像に難くない。

　見知った景色のテヘランを走る

　彼の家でシャヤンやメフディの顔を見たときどれだけ安心したことか。シャワー頂いて軽く食事もしたのだが、やたらと喉が乾いて水ばかり何杯も飲み続けていたのだが「ストレスで身体がアンバランスになっていたのよ」と奥さんに言われたの的をいてると思う。確かにここ数日ずっと何処か緊張していたような。

　つまり安心できたということか


　以前にあげた読み終えた本が飾ってあった 

　夜になって新年旅行で一緒に回ったボンバックの家にて週末パーティ。ボンバックは自転車旅行も好きであり、大幅に予定が変わってしまった私に別のおすすめポイントを教えてくれたりしてくれ有難い限り。

　深夜１時まで続いたのはイラン人の宵っ張りな生活知ってるので驚かないが、その時間帯にゴミ収集者が仕事していたのは驚いた。時間外労働もいいところじゃないか！？とかそういう風に考えてしまうのは私が日本人だからかな。

　２０２４年４月１８日（木）　走行距離２７km 　累計１４９７２９km

どうにもならず寝台列車

　イラン４４日目　バンダレアッバースの町〜列車内

　普通ならこの町からフェリーが出るにも関わらず、１８０km離れたバンダレレンゲの町まで移動始める茶壺さん。それもこれもイランが緊張状態に入ってしまい、この国にのんびり滞在できなくなってしまったことが原因だ。

　これが焦ってなければ来週の月曜日まで次の船を待つという選択肢もあっただろうし、そもそも予定通りに走行してればその辺りでバンダレアッバースに到着していたはず。突然大幅に予定が変わってしまうことは長期旅行してると稀にある。

　それでもまぁ大筋は変更してないし

　８時にはバンダレレンゲの町に向けて走行開始した。基本的に海岸線に沿って西へと進む道なのでアップダウンはないし無理なく到着できると思われる。

　この道走るのはフェリー乗り場に向かうイラン出国前だと思ってたわ

　というのはフェリーターミナルが町から少々離れた場所にあるため。横を通った際に「ついでにこのターミナルで状況を聞いてみようかな」と寄り道してみた。

　もしシステムが復旧していたらと思って

　非常に親切な職員が色々調べてくれて分かったことは「バンダレレンゲからのフェリーも欠航した」というマイナス方面の事実。いや知らずに町へ向かって空振りするよりマシな結果なのだけども。

　しかもその後に出航するとされてた日曜日発の便にあっては「そんなの存在しないよ」と言われてしまう。ここら辺が途上国の難しいところで、たとえ職員であってもちゃんと情報を把握してる人って少ないし、何なら適当に嘘ついたりする輩も数多い。要するに「自分じゃ分かりません」と言えない人が多いのだ。

　そういう意味ではここのオッちゃんもどれだけ正しい情報握っているのか怪しい点はあるのだが、他の旅行者と一緒に確認作業して金曜日の便が欠航してることはおそらく確定。ドバイは先日記録的な豪雨によって洪水被害が出ており、しばらくフェリーが欠航するというのも状況に即している。ということでバンダレレンゲへ移動する理由が無くなってしもうた。

　どうしようかとフラフラ町へ戻る

　もう仕方ないと旅行代理店にて飛行機のチケットで国外へ向かう便を聞いてみる。３日前の事件で国内の飛行機は全て動かなくなったものの、２日後には運行も再開したらしいので。とりあえず飛行機はあるものの膨大な超過料金がかかるため最低料金のドバイで料金ギリギリ。カードが使えない国なので。

　まぁそれでも構わないよと明日の便予約しようとしたところ「ドバイからの出国用チケットがないと予約取れないわよ」と言われてしまい撃沈。あるわけないでしょそんなモノ・・・

　やることなすこと上手くいかねぇ

　色々考えたのだが、これ以上バンダレアッバースで出航するか怪しいフェリーを待ち続けるより陸路国境を使ってイラン出国する方向にシフトすることにした。といってもイランの隣国で陸路国境ある国が、パキスタン→危険、アフガニスタン→危険、イラク→危険、トルクメニスタン→入国できない、アゼルバイジャン→入国できない・・・という状況でトルコに戻るかアルメニアへ進むかの２択。

　そしてこの２カ国はイランの北西部に位置する国であり、今まで移動してきたルートを丸々戻るのはともかく２０００km以上の長距離移動であるため選択肢に入れてなかったのだ。でももうこんな状況なので仕方ない。

　方針が決まったところで

　聞いてみたら１３時にバンダレアッバースの駅舎からテヘラン行きの列車が出発するとのこと。急げば間に合いそうなタイミングなのでとりあえず行ってみる。

　出発３０分前に到着

　自転車一式の搬入とかで絶対揉めると思っていたが、同じテヘランへ向かう乗客のモビンが無茶苦茶親切にしてくれて面倒な手続き全て交渉してくれた。彼がいなかったら確実に列車乗れなかったと思う。

　乗車して１分もたたず出発したし

　バスの件があったので焦って荷物を預けたのは不安で仕方ないが、そこグダグダいっても状況変わりはしないし。とりあえず人生初の寝台列車ということもあって割と気持ちは高揚してる。

　待つより動いてる方がストレスも少ないから

　しかしこれで３００万リアル（約７９０円、自転車料金で同額払ったので約１５８０円）ってアホみたいに安いな。バンダレアッバースの宿は最低料金で１泊６５０万リアルだったこと思うとイランは乗り物移動の価格が釣り合っていないと思ってしまう。石油が出る国ってそんなもんか？

　椅子は動かして３段ベッドになる

　モビンが私のこと気にかけてくれて、別のお客と席を交換してくれたため同じコンパートになって私も安心できる。英語が通じるってだけでどれだけ助かることか。

　基本砂漠の中を移動するので電波もないため

　居合わせた家族も親切な方々でお菓子やら飲み物頂きつつの楽しい時間。状況的には緊迫してるのだけど、別に移動を楽しんではいけないことにはならないもんね。

　飲み物含めた夕食が１７０万リアル（約４５０円）

　意味のない話だが、ドバイまでの航空機代が荷物含めてとはいえ３００ドル近くすると考えると、イランに置いて飛行機というのがとんでもなくお高い移動手段であることがよく分かる。まぁ私は基本自転車なので、ある意味移動費０とも言える（言えない）が。

　２０２４年４月１７日（水）　走行距離３０km 　累計１４９７０２km

適当な対応に振り回されつつ

　イラン４３日目　バンダレアッバースの町

　身体はそうでもないのに全身重たい気がする朝。できれば今日中にイラン出国の目処を付けるとこまで物事進めてしまいたいのだがどうなることやら。

　冷房の音がうるさい以外は快適な部屋

　宿にホールドされてるパスポートを返してもらい昨日の旅行代理店へと行ってみる。ここ最近はずっと良い天気が続いてたイランだが、今日は丸１日ずっと雨模様でありむしろ暑さが抑えられて助かった。

　思ったより大雨じゃないしさ

　ただ雨の少ない途上国ってのは道路における水捌けが無茶苦茶悪い。イランは伝統的な居住区なんかだと道の真ん中に排水用の溝が掘られてて、雨水もそこから流れ出ていく構造なのだが道路においてはそういった配慮が一切なされておらず凸凹や穴が隠れてしまいむしろ危険というね。

　こういう感じです

　代理店に来てみたものの私を一瞥して「ノーチケット！」と突き放すのはどうなのか？相手の側に寄り添った対応を・・・なんて高度なことイラン人に求めちゃいないが、せめて状況を説明してくれても良いじゃないですか。

　水曜日のフェリーが運休になった以上の説明をしてもらえず、仕方なくテヘランでお世話になったシャヤンに連絡して状況を聞き出してもらった。結果分かったことは、水・木曜のフェリーが悪天候で運休が決まり、バンダレアッバースからのフェリーは来週くらいまで予約システム復旧しそうにないとのこと。

　あーもう

　しかしさらに深掘りして聞いてもらったところ「バンダレレンゲから出航するフェリーが金曜及び日曜日にあるよ」とのこと。それはこの場でチケット予約出来ないらしいが現地のオフィスで手続きできるようなので

　そっちに移動してチャレンジするのが良いのかなと

　バンダレアッバースからバンダレレンゲまでは１８０kmほどの距離で、雨が止む明日から移動すれば無理なく辿り着ける計算になる。シャヤンもそれが１番良いと思うと後押ししてくれたので移動してみようかな。

　帰り道の途中で新しいヘルメット購入した

　１つ気になったのがバンダレレンゲはかなり小規模な町だそうで、イランを走ってきた経験上小さな町には両替所がないと予想される。つまりチケットオフィスで米ドル払いを拒否された場合「お金はあるのに支払いできない」という間抜けな状況に陥ってしまう可能性があり、仕方ないのでバンダレアッバース滞在中にチケット料金も両替しておくことに。

　謎に２店舗で「両替できないよ！」と断られ、たらい回しになりながらも１２０ドルほどをイランリアルに交換した。ヘルメットの盗難がなく普通に予約出来てればもう両替せずにイランフィニッシュいけたはずなので割と悔しい。

　悔しいので甘いもの食べる

　宿に戻ってパスポート返すも従業員は客用ソファに寝転がってスマホゲームに夢中であり、私のパスポートをその辺に投げて放っておく始末。「それ大事なものだからちゃんとカウンター内の所定の位置に締まってくれ」といっても生返事するだけで見向きもしない。

　じゃあ不安だから私が持ってるぞと部屋に持ち込もうとしたら慌てて「駄目だ」と奪い返しに来やがった。直接自分に責任が及ばないとぞんざいな対応しかしないのは途上国の人間あるあるなので、今更この程度で腹を立てたりすることはないが、今日はそんな対応の人間ばかり見て来たので些か疲れたな。こういう時は酒でも煽りたいのだがイランではそれも無理。

　だからケーキをホールで買ってやった

　コーヒーとケーキでストレス解消ってどうなのよ？という気持ちはあるが、イスラム国でタバコを吸わない人のストレス解消手段としては割と一般的だったりする。オッさんたちが甘味処のお店で甘いもの片手にワイワイやってる気持ちが分かる気がした。

　２０２４年４月１６日（火）　走行距離０km 　累計１４９６７２km

出国の算段を整える

　イラン４２日目　バンダレアッバースの町

　今利用してるホステルは非常に居心地良いのだけれど、町の外れに位置しているためアクセス悪いのが難点。特に今回はフェリーのチケット取得するためにやって来たため、販売代理店が固まってるダウンタウンに拠点を敷きたい。ネットにおける個人決済がイランで可能なのかはよく知らん。

　気づかなかったが布団もあったのか

　いわゆる伝統家屋系の宿でした

　１０時の時点で日差しが痛いほど。標高も０m付近だし、海のすぐ側ということでムワッとした湿度の高い空気がまとわりついて気持ち悪い。日本の夏みたいな気候だ。

　ヘルメット盗まれたのでやや気をつけて走る

　イランは都市部でも信号の少ない造りをしている国だけど、バンダレアッバースは町自体がやや無機質なビル群の多い感じでありそういう町だからか余計に信号が目立つ気がする不思議。

　スタバ（偽）があるじゃん

　昨日教わったトラベルエージェンシーの店舗に行ってみるもここでは航空券の手配しかできないということで別のお店を紹介される。日本の旅行代理店とは随分様相が違うんだな・・・とか思いつつ３００mほど移動して再び手続きをば。

　１番心配していたのがイスラエルとの緊張状態で国際フェリーは欠航になりました・・・というパターンだったのだが、現在のところ船は通常通り運行しているらしい。ここからドバイ（正確にはシャルージャ）へ向かうフェリーは次が木曜発、もう１つ１８０kmほど離れた場所にあるバンダレレンゲという町なら水曜発の便があるとのこと。

　１日でも早い方が正解かとも思う反面、バンダレレンゲは距離があって自走するには不向き。バスは昨日の事件があるし不信感が強くて極力利用したくない。今から頑張って走れば到着できるとは思うけど天気予報だと火曜日は丸１日大雨とのこと。

　では素直にバンダレアッバースからの木曜出航便を予約すれば良い話だが、こちらが謎のシステム不調で手続きが取れない状況にあるらしい。何でこういうタイミングで・・・もしや既にサイバー攻撃が始まってるのか！？

　多分イランの通常営業なんだろな

　どちらを選ぶか迷った挙げ句、システムの復旧を信じてチケット購入は明日に繰り越すことにした。明日雨の中もっかいオフィスへ訪問しましょう。

　そうするとやっぱりダウンタウンに拠点構えなくちゃだ

　あまり観光需要のない町なのか、旅行者が利用するようなタイプの安宿が中心エリアには存在せずしらみつぶしに宿の値段を聞いて回る。昨日のトラブルでヘルメットとミラーを購入しなくてはならないため割と現金がカツカツなのだ。

　散々走り回って中心エリアにある宿は９割方回ったんじゃないかと思うが、イランの物価に照らし合わすとどこも高いな！他の都市では半額くらいの値段で泊まれる宿がちょくちょくあったのによりによってフェリー待ちするバンダレアッバースにはそういう宿がない。

　か、中心部から１０kmちょい移動したホステルの２択

　何とか調べた中で１番安い宿を探し出して投宿す。自転車も裏の作業所に置かせてもらえたので大雨降られても安心だ。


　宿近くのパン屋


　１枚２５０００リアル（約６.５円） 

　シーラーズから大して走ってないのにここまで疲れたな。でもイラン出国できるまでは予断を許さない状況が続いておりとりあえず明日になったら考えましょう。今はクーラーの効いた部屋でコーラでも飲んで休まりたい。

　２０２４年４月１５日（月）　走行距離２９km 　累計１４９６７２km

唐突にイラン走行終了することになりました

　イラン４１日目　カマラバードの町〜シーラーズから南東に約４６０km バンダレアッバースの町

　目を覚ましてスマホのネットを開いてみたら複数から連絡があり、曰く「イランがイスラエルにミサイル攻撃をした」とのこと。昨日のニュースで緊張が高まっている・・・とあったのに展開が急すぎる。

　幾つかの情報巡ってイランを自転車旅行している界隈グループの動向も聞いてみたが、多くの人がどうすれば良いのか戸惑ってる様子。とりあえず私はこれ以上イランを自転車で走って旅行するのはよくないと判断し、バスに乗って国境の町までワープし早々に出国することとした。

　残念だけど仕方ない

　このカマラバードは集落とも言えるか怪しいレベルの町なので、とりあえず最寄りのある程度規模大きな町まで移動しバスを探すのが良いかと思う。ということで３５kmほど先にあるファサーの町まで移動する。思いもかけずイランのラストランとなってしもうた。

　気持ち的には沈んでるのと焦ってるのが半々

　景色はこんなにも綺麗なのにな

　余裕がない時というのは普段は起こさないトラブルが発生するもの。国境のバンダレアッバースから出航するフェリーは早くて火曜日らしいので、ここで焦っても仕方がないと慎重に進む。

　なお飛行場は国内全て閉鎖されたと情報聞いた

　私は基本的に国の政府や政治体制についてブログでどうこういうつもりはないが、気持ちとしては「何でこんなに良い人たちばかりのイランで問題起こすんだよ・・・」という気持ちもある。

　そんな感じでファサーの町

　北側にあるバスターミナルはシーラーズへ向かうバスのみが利用するらしく、バンダレアッバース行きのバスは別の場所に停留所があるという。ということでもう少し町の南側へと移動してみたのだが。

　色々な人に聞いてみたところ分かったことは、ファサーの町でバンダレアッバース行きのバスターミナルは存在せず、シーラーズから移動途中のバスに途中乗車する・・・らしい。そのバスが次に来るのが多分２１時ごろ。

　う〜ん、夜までここで待つかどうするか・・・と迷っていたら、ドライバーのオッちゃんが色々調べてくれて、ここから１００kmほど移動したシャフロムという町なら１５時に乗れるバスがあるので送ってあげるよと言ってくれた。

　困ってる時にそう言ってもらえるのは本当に嬉しいです 

　電話でバスの予約もしてくれ他ので、町への到着はなんとかなりそうだ。到着後も心配してバスが到着するまで私についててくれた上にバス代と昼食代は必要ないよと言われてしまう。タクシーだけでも申し訳ないのに流石にそこまで迷惑かけれません！とそこだけは譲らずお金渡す。


　流石にね 

　イランは本当に良い人ばかりなんだ

　んでバス移動中

　２１時半にバンダレアッバースの町に到着するまでは良かったが、下車したところでヘルメット及びカメラが消えていることに気付く。あ〜、乗車時スタッフに荷物全て取られてヘルメット車内へ持ち込まなかったの大失敗だ。

　どうせ返ってきやしないけど、キミらが荷物管理しっかりしないから・・・という気持ちで警察呼んでくれと伝えたら「そんなの知らねーよ」とばかりにバス発車させおった。頭に来て思わずミラーの部分掴んでしまい、コケて盛大に左手を出血す。マジかよ・・・

　血だらけの手でパッキングしたからバッグも赤い斑点が

　周りの人に教えてもらって警察に行き、２時間くらい聴取受けたけど何も解決しないことは分かってる。０時前にノーヘルで夜の繁華街走って何とかホステルに到着す。何というか、疲れた。

　まだこれからが本番なのだけど

　夜遅くにも関わらず宿のマネージャーが心配して手当てしてくれた（警察はガーゼだけくれて「病院行きな」と）のは助かった。色々思うところはあるけれど、とにかく今はフェリーのチケット取れるかに集中しよう。

　２０２４年４月１４日（日）　走行距離５２km 　累計１４９６４３km

数見てると塩湖って分かるようになる

　イラン４０日目　シーラーズの町〜シーラーズから東南東に約１００km カマラバードの町

　ということでシーラーズ出発日。なんだかんだあったけど間違いなく良い宿に滞在できて良かったな。出発前にカイ君がインタビューの動画を撮りたいというので朝食食べながら対応する。これが思ったよりも時間かかってしまい１０時過ぎてちょっと慌てて走行開始だ。

　それではいきましょー

　意外にも郊外抜けるまで走りやすく楽だったシーラーズ。そもそも町へ突入する時もそれほどストレス感じなかったのであり、人口１００万都市の割に交通事情よろしいの凄いな。

　でも自転車はそれほど多くない

　ある程度郊外に出てからが本番か

　ここから大きく分けて２つのルートがある。１つは海岸線にぶつかるまで南下して海沿いを進んでいく道、もう１つは山の中を東へ進み最後に南へ抜けて海へと抜ける道だ。

　海沿いルートに幾つか面白いポイントがあると教えてもらっているのだが、すっかり暖かくなってしまったイランで標高の低い場所は極力走りたくないことと、今朝ニュース確認したらイスラエルとの緊張感が一段と増している様子で面倒ごと起きる前にサクッと抜けてしまう方が安心かなと思い、距離の短い山中ルートを進むことにした。

　割とギリギリまで決めてなかったのです

　イランにいる実感としては国民に緊張感とか全くないけれど

　案外こんなものなのか？４年前にコロナが流行り始めた時のウガンダは明らかに異様な雰囲気があったし排他的な扱いも受けて旅行してる場合じゃないとなったものだが。

　まぁイランは情報を規制してる国だし、イスラエルへの対応も下手に伝えると騒ぎと混乱が大きくなるだけとは思う。それとも私が過敏になっているだけなのだろうか？

　いつものイランだと感じる

　色合いとか地形的に塩湖かなと思ったら

　塩湖だわコレ

　午後になって風向きが西からの追い風に。しかもかなり強い風でハイペース走行に切り替わり、あっという間にサルヴェスタンの町に到着す。まだ１５時だけどこの先暫くは宿出てこないようで本日終了するならこのタイミング。

　迷いつつも一応町の中心部へ行ってみたが、そもそもサルヴェスタンには宿泊施設がなかったというオチ。割と規模大きな町なのに宿の１つもないとは。イラン南部は観光需要が少ないとか？

　仕方ないので先へ進む

　むしろ追い風ある状態で上り坂入れたの良かったかも

　１８００mちょいまで登り、下り返しが一段落したタイミングでサービスエリアっぽい集落が出てきたため終了とする。モスクの脇にイランではよく見かけるキャンプ用の東屋が設置されていたので。

　他のキャンパーが何組かいたから気楽な気持ちだったけど、彼等はBBQに来てただけのようで遅くなる前に引き揚げてしまった。

　周囲から丸見えなので都会だったらちょっとテント張りたくない環境だけど、クソ田舎だし大丈夫でしょう。そもそも最初に「モスクの人が常に見てるから安全だよ」という言質頂いてテント張ったのだし。

　実は火曜日に１日雨の予報となっていて、どこでやり過ごすべきかを悩みつつの就寝。

　２０２４年４月１３日（土）　走行距離１２２km 　累計１４９５９１km

意識薄かったけど色々緊張感ある国なんだな

　イラン３９日目　シーラーズの町

　昨日割と精力的に活動した反動か、朝食頂いた後すぐ動き出そうと思ってたのにそんな気分となれず。カイ君を始めとした中国人グループがペルセポリスへ観光に向かうのを見送って、静かになった中庭で私は呑気にネットしている。

　こんなことしてる場合か

　基本「旅行中にゆっくりと過ごすことこそが贅沢」という意見と真逆のスタイルで動いてる私。アクセク動き回ってのんびりするのと対極にある旅行をしたいと思ってる。

　今年で４０になる私だが、正直加齢に伴う影響は体力低下というより回復力の減退という面で実感することが多い。連日ガッツリした走行を続けると、中１日程度じゃ疲れが抜けきらないと思うこと増えた気がする。

　ということで午後から動き出す

　これ桜の紋様じゃね？

　宿の割と近くにシャー・チェラーグという巨大モスクがあるのだが、金曜日だし礼拝が見れるかと思ってまして。呑気に突入したのだが、入口にて呼び止められて「ここで待ってろ」と待機命令が出てしまう。

　どうも明らかな外国人は単独で敷地内に入ることが許されてないようで、どうも以前に何かしら事件が起きたことに起因するらしい。ともあれ無料でガイドが色々説明してくれるのだし、旅行者的には悪くない。ただし敷地内では撮影禁止。

　でもスマホの写真はOKなんだと

　よく分からんルールだ

　イランの歴史における古都の１つであるシーラーズだが、その割にそれほど重要視されず歴史的な建築物も保存や復元作業に力を入れなかった町らしい。このシャー・チェラーグも片や１０００年の歴史をもつモスクだが、もう１つのモスクは築１０年とつい最近建設されたものとのこと。

　内装がギラギラ系


　これは入口ドア 

　ただ上手いことメインホールの金曜礼拝を見ることができて、凄まじい数のムスリムが一斉に礼拝している光景は凄かった。写真撮るのは失礼かと思って控えたが、私はイラン人に断りもなく１００回以上写真撮られてるし彼等そういう感覚は薄いのかもしれん。

　他に幾つかオススメされてたモスクや庭園もあったけど、正直興味を唆られない感じで建物前まで行ってみるも入場することはなくスルーして終わる。

　適当にブラつけば良いかという気持ちに

　宿に戻ってこのタイミングで散髪することに。イランの床屋は非常に安いことが想像できるけど、今更もっかい外に出る気にもなれず宿にて自分のバリカンで散髪。イランでは２回散髪をしたことになるが、結局どちらも床屋行ってないな。

　めっちゃ貰った人参はジュースに使った

　中華鍋振りたくなったので夕食は炒飯にして遊ぶ。量が多すぎてひっくり返すの一苦労だったんだけど、私の腕力が弱いのかそれとも何かコツがあるのだろうか？

　３日連続でコーラ買ってしもうた

　中庭では中国人グループが音楽大音量で流して騒いでいる。こういう騒音レベルで周囲を気にせず音楽流しまくるの南米やアフリカ系のイメージだったが中国人も相当酷い。まぁ旅行でテンション上がってしまうの分からないではないけども。

　２０２４年４月１２日（金）　走行距離０km 　累計１４９４６９km